un GPZ750 82 va renaitre (restauration complète)

Gentil, ça...

Pour la masse, c'est une remarque intéressante, effectivement, encore que la masse moteur ne se fait pas directement par le cadre... enfin je crois... Ce dont je suis sûr, c'est que la masse du bloc phare avant passe par un fil et non par le cadre : à terme ça fusille les roulements de direction (véridique) . Une autre solution pour la masse de phare consiste à placer une TRESSe electrique du cuvelage du phare au cadre(Meilleure masse et pas de risque de faire griller le fus d'éclairage).Cette solution été souvent utilisé par les concess à une époque surtout pour les yam mais ce qui est bon pour les uns ne peut nuire au autres.

bon aujourd'hui était consacré au remplacement des joints spis. la dépose de la fourche ne pose pas de problème particulier vu que j'ai déjà totalement dépoilé le Z.
je vous ferais un chtit tuto quand j'aurai tout remonté.

Merci à toi : un grand classique les spis sur nos motos... Vérifie bien que tes tubes n'ont pas surépaisseur de chrome à un endroit...

Il est utile de vérifier aussi l'absence de jeu tube/fourreau, dû à l'usure des bagues internes (pièce 23 sur la RMT) : ce jeu là transforme la moto en Shaker et occasionne de superbes guidonnages...


(si je puis me permettre ces conseils, quoique tu ne me sembles pas en avoir grand besoin )

j'accepte tous les conseils, avis, informations diverses, critiques constructives ou non, bref tout.
c'est ma première restauration, je vais donc avoir besoin de l'expérience de chacune et chacun.
concernant les joints spy, c'est une première pour moi car mes motos précédentes n'ont jamais eu ce problème.

Sur FA, il y a quelqu'un qui indique (dans notre topic des Z et GPZ) comment fabriquer un outil pour débloquer la vis au fond du tube. Si ça peut aider...

bon samedi j'ai redescendu les pages du FA de la 19ème à la ...8ème. pour m'apercevoir que c'est ce que j'ai trouvé comme technique( un fois les tubes déposés).
n'ayant pas l'outil et ne sachant quelle empreinte pouvait avoir la pipe d'amortissement, je ne pouvais les démonter moi-même. je suis aller les faire déposer dans un garage. 2 secondes par tube avec une clé à choc. un grand merci à lui au passage.
de retour chez moi en voyant l'empreinte de la tête de pipe, je me suis dit qu'un écrou devait pouvoir la retenir lorsque l'on veut défaire la vis alen.

donc la combine est une tige filetée, un écrou de 19 et un autre en contre-écrou, une clé alen et c'est tout bon pour la dépose et la repose des tubes de leur fourreau.
evidemment, ils n'en parlent pas dans la RMT.

Je commence un tuto. Merci d'y poster la suite.

hier, nettoyage des roulements de direction qui étaient noirs d'un mélange durci de graisse et de poussières. ils tournaient difficilement à la main, c'est dire l'état d'encrassement. j'ai tout néttoyé au pétrol désaromatisé, ils sont comme neufs. les cuvettes sur le cadre avaient ce même mélange mais ne sont pas du tout marquées.
aujourd'hui si tout va bien, je remonte la fourche. me reste juste à aller acheter l'huile. la RMT préconise de la 10W.
avez-vous déjà ressenti une différence entre de l'huile de fourche 5W, 10W ou 15W ?

Oui ,perso j'ai vu la différence entre de 15 et de la 5 sur mon TDM la 5 était beaucoup trop souple(bateau en conduite) et 15 un poil trop raide(Tu vois un bout de bois pareil ).En revenche tu comptes remonter tes anciens roulements ou pas Si oui ,controles les avant .Tu mets un doigt dans la bague centrale et tu le fais tourner très vite Si tu les entant CHANTER remplaces les de suite,ça t'éviteras des soucis de tenue de route plus tard.Si tu les changes( pour à peu prés 1 euro de plus par roulement) prends des roulements renforcés. Alors renforcés la on parle de leur étanchéite qui est assurée par 2 bagues suplémentaire en téflon sans différence de dimensions pour les roulements.J'ai tésté,ça vaut le coup.

merci. donc ce sera de la 10W.
je n'ai pas déposé les roulements de direction. juste nettoyé. les miens sont des roulements à rouleaux et non des roulements à billes. avant l'achat j'avais bougé les fourreaux et tourné le guidon pour voir si la colonne avait du jeu, tout m'a semblé ok. maintenant que tout est nettoyé je verrais ce que cela donne en roulant quand tout sera remonté, avant la fin de l'hiver

la methode de controle que je donne est valable pour tous les roulements sauf les très ancien(tu sais ceux ou ont passé la journée à quatre pattes dans le garage pour retrouver les fameuses 9 à 11 billes du roulement)

j'ai testé le nettoyage de jante ar avec du pétrole désaromatisé. ca marche bien sauf coté couronne ou il y a encore des restes. essence pas mieux.
je vais essayé avec une brosse souple en laiton. si vous avez une autre idée testée et approuvée, j'chuis preneur.

On va finir par croire que je ne conais que ce produit, mais...T'as essayé le WD 40, avec une brosse un peu costaud, genre brosse à chiotte ? Attention par contre à bien protéger le disque de frein des projections, parce que sinon, ça freine plus, après...

Sinon, produit nettoyant pour jantes auto, genre belgom (très bien), ça fait pas ?

comme dit le grand metre si tu mets de la graisse sur ton disque,t'es mal barré pour le freinage toutefois si ça t'arrive un coup de tryclo et la graisse se barre en te laisant le disque comme un sous neuf.Par contre gaffe aux vapeurs

Tu peux aussi les néttoyer avec du vieux liquide de frein.La graisse va se barrer mais pas la peinture des jantes t'inquiètes pas je l'ai déja fait sur mon Z Aspect neuf à l'arrivée garantie, sauf si tes jantes ont été repeinte là par contre je te garanti rien

Fraka, dis moi, sur le moteur tu comptes faire quoi ?

Segmentation ?

réalésage ?

ou la totale avec coussinets de vilo et chaîne primaire et tout ?

à vrai dire je ne sais pas du tout pour le moment car je suis encore sur la partie cycle. je bricole dessus après le boulot jusqu'à ce qu'il fasse nuit et après j'arrête à cause du froid.
je regarderai le jeu aux soupapes. je pense tomber la culasse à cause du joint qui fuit et je verrais à ce moment là si la chaine de distribution est à faire ou pas, voir l'état de surface des pistons, des sièges de soupapes. j'espère ne pas avoir à aller plus bas que la culasse ou les segments.
mais c'est vrai aussi que je me demande si il ne serait pas judicieux de jeter un oeil plus bas puisque le moteur est descendu. sans pour autant savoir ce que je peux y trouver d'anormal.

si tu as une liste de trucs à vérifier, tu peux me l'envoyer.

Bof je suis pas persuadé qu'il faille descendre le bas moteur à 66000 km t'as encore de la marge .C'est pas des breles en plastique les Z

Moi, je me demande... je referais bien un haut (pistons, réalésage, en gros 750 euros), car mes pots sont gras... mais le bas... ça va pas être la même et ça je sais pas le faire.

Mais bon, elle a au moins 90000 km, la mémère. Au delà des 100000 je connais pas la longévité de ces moteurs. Notamment coussinets et chaine primaire (laquelle ne claque pas le moins du monde, d'ailleurs). cela dit on a vu des 900XJ avec 200000 km et la chaine primaire d'origine.

je fais 5000 bornes par an, une fois dans l'année 2000 bornes dans le week end... je me tâte pour être franc.

Mais en ce qui te concerne, le bas moteur peut attendre effectivement. Au fait, j'y pense : il y a un moyen de mesurer la détente de la chaine primaire, en enlevant le carter d'huile... (voir RMT).

Un mécano m'avait dit que même détendue, ça tient très bien...

En trucs à vérifier, sur le haut moteur... euh à part la traditionnelle étanchéité des soupapes avec de l'essence dans les conduits, le cordon d'usre sur les hauts de cylindres, voire la mesure au comparateur d'alésage... pas grand chose, non...

Elle bouffait de l'huile ? (pots gras)

Avant de te lancer dans des frais considérable, OH grand metre ,pourquoi pas controler ta segmentation

Parce que quitte à ouvrir... mais effectivement c'est une idée...

Savashié a écrit:

Au fait, j'y pense : il y a un moyen de mesurer la détente de la chaine primaire, en enlevant le carter d'huile... (voir RMT).

c'est à ca que je pensais pour la partie basse.
mesurer le débattement de la primaire, jeter un oeil au reste pour voir si rien ne me semble bizarre, nettoyer ce qui peut l'être (saletés dans le carter) et tout remonter.

pour le pot gras, il ne l'est pas mais elle n'a pas tourné depuis plus d'un an. l'huile manquante est bien passée quelque part.

pour l'instant, j'ai hate de finir toute la partie cycle. je n'ai pas encore apporté le cadre au sablage. faudrait que je m'en occupe la semaine prochaine.

le WD40 a été efficace pour nettoyer la jante ar. elle est relativement propre pour son age, par contre pour l'avant rien à faire. petrole idem. je n'ai pas de vieux liquide de frein.

pour la segmentation pas besoin d'ouvrir pour controler (voir les pages de couleurs sur RMT)