Tuto nettoyage carbus Mikuni BS 34 (avé photos) carburateurs

Alors comme promis, en plusieurs épisodes le tuto d'un nettoyage de rampe.

Généralités : pour déposer la rampe, au préalable enlever les tuyaux au robinet.

vidanger les 4 cuves (vis dessous, brancher un tuyau sur l'excroissance cylindrique).

la bonne contenance des cuves : 6.5 cl, par 25 degrés.

desserrer à fond ou quasi les colliers, reculer les ressorts, sortir les carbus en tirant fort vers l'arrière, (normalement les manchons filtre à air sont souples et permettent de sortir la rampe. Ensuite seulement débrancher le câble, quand la rampe est dégagée de ses pipes et un peu écartée. Elle sort par la droite.

Il faut avoir un compresseur, et une bombe de carbu cleaner. (Ipone) (le bardhal qu'on trouve chez Nototo est bien aussi, mais moins efficace)


Je procède ensuite de la façon suivante : j'ouvre et j'interviens sur UN carbu à la fois (bien le répérer) . cuve d'abord, puis couvercle de boisseau, et enfin les pièces amovibles. Travailler avec un peu de place autour... et surtout un sol très dégagé et propre, au cas où on laisse tomber une petite pièce   .

La suite après, je vous sens impatients...

En passant, on peut faire les vérifications préalables : si quand vous vidangez une cuve, l'essence, robinet sur ON, ne cesse pas de couler au bout d'un moment, membrane de robinet à revoir.

Passez un coup d'air (à petite pression) dans l'orifice en demie lune au dessus du passage d'air côté filtre à air : si la membrane est OK, le boisseau va se soulever. Observez si les 4 l'un après l'autre descendent pareil.

On peut aussi soulever deux boisseaux à fond avec les doigts, relâchés en même temps,  ils doivent retomber en même temps.

Pour la synchro, moi je resserre la molette de ralenti (ou je la desserre) pour qu'une cale de par exemple 0.3 passe en frottant un peu sous les papillons. Après, en agissant sur les vis de synchro (contre écrou de 8 ) on ajuste. En regardant vous verrez coment ça agit, et sur quel papillon. C'est mieux qu'un foret de deux, car le foret risque en étant manipulé de rayer l'alu du passage d'air. Et la cale épouse la courbure du papillon.


Alors ensuite on retourne le carbu et on dévisse la cuve.

On dépose la cuve et on met du carbu cleaner au fond, on laisse agir.

On voit donc ça :







Là j'ai enlevé le gicleur principal, sur l'orifice avec la pièce rouillée (il se dévisse facile) D'ailleurs pour toutes les pièces à dévisser sauf les vis d'air il y a bien un "tac" qui se fait entendre quand on débloque. Attention c'est du laiton donc un peu fragile : tournevis à la bonne taille recommandé. Il y a une rondelle sous le gicleur principal, à ne pas oublier.

En dessous (l'orifice plus petit) est fermé par un petit bouchon métallique juste emboité (retirer à la pince à becs fins) et contient le gicleur de ralenti, bien au fond, à devisser aussi.

Vous pouvez retourner le carbu pour récupérer le gicleur de ralenti dans la mimine, rien d'autre ne tombera... ce coup ci.

Ensuite on retire le flotteur en chassant son axe vers la gauche :





il est comme un clou, il ne peut sortir que d'un côté. On le chasse avec une pince à becs fins, un brin sur la pointe de l'axe, l'autre sur la patte de carbu. Attention soit il dégage d'un coup et peut sauter, soit faut poursuivre en le chassant mettons avec une petite pointe.

Voilà l'autre côté.






une fois l'axe enlevé, on enlève le flotteur vers l'arrière du carbu (vers le haut de la photo, quoi) et vers le haut.

On tombe donc là dessus.





la vis cruci en haut maintient la patte de maintien du pointeau et de son siège. On retire donc délicatement la patte puis l'ensemble : pointeau en métal blanc avec un petit bitoniau qui fait ressort (c'est chou)... et siège en laiton, avec son filtre grillagé, de l'autre côté... suffit de tirer, c'est pas vissé. souvent le pointeau est sale, s'il n'est pas marqué, ou si il ne laissait pas échapper d'essence, pas touche : on ne le rectifie jamais comme il faut. il doit bien jouer dans la pièce butée/filtre.

Si c'est naze, le kit pointeau / joints : 10 euros chez Bihr, pas de raison de s'en priver.

Ensuite, on retourne le carbu, et on retire le chapeau de carbu, avec la membrane et son long ressort. On nettoie bien le boisseau. Quant à la membrane, elle mérite un examen soigné. On profite que le carbu est droit pour enlever totalment la vis d'air ET !!!! son tout petit ressort qui va vous demander de retourner le carbu pour être récupéré dans la mimine.

On examine la pointe de la vis, elle doit être droite, et on examine le trou dans le fond de son logement : éclairez le passage d'air avec une lampe électrique, miracle, on voit un chtit troutrou (genre diamètre du gicleur principal). Tout chtit, sinon, hop, le carbu va à la benne. Si la pointe de la vis est abimée, mauvais signe...

On va retourner une dernière fois la rampe de carbus pour virer le puits d'aiguille qui sort côté boisseaux, donc vers le haut du carbu : pour la chasser, on visse une vis au même filetage que le gicleur principal,





et on enfonce, ça sort. C'est pas vissé. Ca sort par le haut du carbu donc ici en l'enfonçant, puisque le carbu est retourné... avec une pince à becs fins. On nettoie les trous trous avec le carbu cleaner et le compresseur.


Remarque : sur les GPZ r1, L3, L4, GT, le puits d'aiguille est percé en bas pour communiquer avec le logement gicleur de ralenti. Il y a un trou correspondant dans le carbu. Si on met un puits d'aiguille sans trou, il faut retirer le bouchon de gicleur de ralenti pour que ce dernier ait de l'essence.

Une fois que tout est sorti, ET PAS AVANT !! on pulvérise le carbu cleaner partout, partout, dans tous les trous, y compris ceux du venturi. Puis, on laisse agir et on souffle. Attention, ça gicle ! On nettoie bien le fond de cuve, y compris tout au fond tout au fond, sinon, les poussières se baladent et se promènent, perturbant la marche normale du moteur.

On constatera pour remonter le puits d'aiguilel (par le haut du carbu) qu'il a un petit creux correspondant à un bitos sur le corps du carbu :





Et il faut bien l'enfoncer à fond. (ne pas oublier la rondelle du gicleur principal). On peut véirifier sur les autres carbus si on l'a bien enfoncé, s'il n'affleure pas trop sous le boisseau.

Ensuite, on nettoie toutes les petites pièces qui sont ici : on voit de gauche à droite : Boisseau et membrane, à ne pas désolidariser, vis d'air et son mini ressort, devant le boisseau, le puits d'aiguille, la cuve, puis, le siège de pointeau et son petit filtre, le pointeau, la patte support et en dessous les gicleurs ; à gauche ralenti, à droite le principal et sa rondelle.

Et l'ensemble flotteur et son axe... et enfin une boîte de haricots beurre, qui sont fort bons !








ET on remonte le tout. puits de jauge, boisseau / membrane/ couvercle (attention à bien appliquer la membrane, voir RMT comment la placer), vis d'air (ET SON RESSORT) qu'on serre jusqu'au bout, sans forcer, puis qu'on desserre de deux tours. moi j'ai une marque de typpex sur le manche de mon tournevis, comme ça je me pers pas dans les tours et les demi tours...   .

Puis, le pointeau et son siège, sa plaque support, le flotteur et l'axe, on vérifie la hauteur du flotteur (voir RMT) avec la jauge de profoneur du pied à coulisse.

Si un gicleur est vraiment bouché, on peut , avec un brin de fil  éléctrique souple, et à condition de pas y aller comme un trépané, déboucher l'orifice. On voit très bien le trou, y compris le minuscule du gicleur de ralenti en visant la lumière du jour, voire le soleil... (attention les yeux !).

On remet les pièces, on remet le bouchon sur l'orifice du gicleur de ralenti... on referme la cuve, on serre correctement les vis. y compris celle de vidange...

ET on passe à un autre carbu, en se trompant pas.

Moi j'ai oublié ou falli oublier : le ressort du boisseau, la rondelle du gicleur principal, le ressort de la vis d'air...

Je vais revenir pour reparler de la repose de la rampe.

Ca se tire...

Bon , on repose la rampe. ON détend bien les coliers de pipes. On place les manchons souples dans le filtre à air et on glisse la rampe, ça passe juste. Tant quelle est encore accessible, à moitié glissée, on glisse le câble d'accélérateur dedans.

Ensuite on enfonce bien la rampe, à fond, ça fait vraiment un "schloup" en rentrant dans les pipes. Vérifiez bien que les pipes ne sont pas pliées qu'elle enserrent bien chaque carbu. On voit ça à la lampe electrique, et c'est pas évident car les colliers bouchent la vue...

Puis ensuite, petite galère pour les manchons souples. On essaie de pas oublier les ressorts qui font tout le tour. Et on ajuste les machons souples en passant par le boîtier filtre à air, par l'intérieur. Sur cette boîte à air, façade côté moteur il y a quatre  petits picots correspondant à un creux sur le bord des manchons. Un conseil pour être sûr de garder le manchon dans la bonne position, je mets un trait dessus au typpex au niveau du creux correspondant au picot de position haute. On resserre tout, on remet bien les bouchons, les toyaux tout ça... Et on serre bien les  colliers, en commençant par les cylindres du milieu, et en mettant la vis bien en bas.

Dernière chose, bien détendre le câble d'accélérateur, il faut qu'il ait un peu de jeu sur la patte. souvent on la déforme un peu en sortant la rampe, du coup les gaz sont trop ouverts, et la moto part pas. C'est ce qu'avait la mienne...

Au fait, tant que vous y êtes, à chaque fois qu'on dépose la rampe, c'est pas interdit de déposer le tendeur d'ACT pour le graisser, mais c'est une autre histoire !

Et bien sûr, si vous avez des questions, posez les !!  

Humm ! la jolie membrane !

z' avaient l'air crade ! genre l'essence qui à séché à l'intérieur !

Faut que je m'achète un compresseur, et allez, 100 euros dans le cochon...

Ils étaient un peu crades, mais pas trop... le carbu cleaner dilue bien les merdes cela dit... Maintenant, faut espérer que ça fuie pas au niveau du torique de pointeau...

B'jour

Ben moa j's'rais toi, vu ce que ça coûte les 4 joints toriques, et vu ce que ça peut faire casser, je n'hésiterais pas un instant pour les remplacer. A ce sujet, j'ai retrouvé la facture du 22 3 2007: 4 joints toriques 9,12€ HT et pour info, un diaphragme, c'est à dire l'intérieur du robinet d'essence, 10,14€ chez Kawa, le filtre à huile 5,98€ et le filtre à air 15,71€ toujours HT
Surtout que ces joints sont probablement installés depuis longtemps, et ils ont probablement durci
Enfin c'que j'en dis...

Amicalement

Michel

pour cette description.

au remontage, faut en profiter pour vérifier la hauteur du flotteur par rapport au plan de joint.
MIKUNI = 18,6 +- 2mm
KEIHIN = 21,0 +- 2mm

grand "mètre" pour cette notice.

Cela me sera d'une grande utilité car j'ai bien l'intention de voir ce qu'il s'y passe dans mon "monstre".

Michel du 79 a écrit:

B'jour

Ben moa j's'rais toi, vu ce que ça coûte les 4 joints toriques, et vu ce que ça peut faire casser, je n'hésiterais pas un instant pour les remplacer. A ce sujet, j'ai retrouvé la facture du 22 3 2007: 4 joints toriques 9,12€ HT et pour info, un diaphragme, c'est à dire l'intérieur du robinet d'essence, 10,14€ chez Kawa, le filtre à huile 5,98€ et le filtre à air 15,71€ toujours HT
Surtout que ces joints sont probablement installés depuis longtemps, et ils ont probablement durci
Enfin c'que j'en dis...

Amicalement

Michel

A la lumière de l'xpérience... je vais effectivement les cahnger. En fait je vais mettre les pointeaux sièges et joints que je destinais au Hell... la rampe étant toujours déposée...

Du nouveau pour nettoyer les trous de progression du circuit de ralenti :

Rampe déposée et retournée, Laisser le gicleur principal en place, le boisseau en place position repos (baissé).

retirer le gicleur de ralenti. Passer un coup de décrassant carbu en bombe, puis un coup d'air : le produit ressort par un petit conduit côté admission, dans le venturi.

Obturer les deux petits conduits latéraux à l'entrée du venturi (un de chaque côté ) mettre un doigt sur le gicleur principal, remettre une bonne dose de produit dans le puits de gicleur de ralenti, et en mettre sur les trous de progression dans le evnturi côté moteur cette fois (près d el'orifice de la vis d'air). maintenir les papillons ouverts en glissant par exemple un outil. Laisser agir...

Une fois tout ça fait, passer un coup d'air dans le puits de gicleur de ralenti : miracle : l'air ressort par les trous de progression. si ça ne sort pas c'est que c'est totalment bouché, et là, il ne reste que les ultrasons...

... et pour les ultrasons, il y a ça actuellement.

On vient de me prêter un petit bac.

Fraka, pour obtenir l'excellente carburation de ton GPZ, comment avais tu procédé ?

Merci ?

Autres avis acceptés aussi, ça va de soi !

pour les us, le mieux que j'ai testé est vigor pur par tranche d'un quart d'heure + soufflette dans tous les trous, plus fil métallique ultra fin dans tous les conduits possibles pour m'assurer que c'était pas bouché.

avant les réglages de carburation, s'assurer du bon réglage du jeu aux soupapes.

rampe déposée, réglage d'ouverture du papillon de chaque carbu (au repos) avec un clou de 1 ou 2mm, vis richesse comme dans la rmt. bien s'assurer que le conduit de starter au fond de chaque cuve soit bien débouché sinon démarrage à froid difficile voire impossible.

une fois la moto chaude, vérifier le réglage de l'allumage à la lampe stroboscopique, du jeu à la poignée de gaz, filtre à air propre, et réglage de synchronisation des carbu avec un dépréssiomètre qui dans mon cas est un modèle carbtune.
j'ai joué un peu sur les vis de richesse à la vue de la couleur des bougies.

le tout m'a quand même pris du temps car j'ai du m'y reprendre à deux fois je crois pour nettoyer parfaitement les conduits de fond de cuves avec démontage et remontage sur la moto.

c'est à peu près tout ce que j'ai fait.

Merci de tes précisons

Vigor pur ?

Tu fais tremper les carbus immergés ?

tu mets le vigor dans ta machine à us, les pièces immergées dedans et tu mets en route.

O K.

Et merci encore !

et entre chaque bain, tu changes le vigor ? Parce que c'est un bacde bijoutier, il tient à peine un corps de carbu entier.

l'idéal est de nettoyer l'extérieur des carbu avant de les plonger dans le bain.
je viens de faire une rampe avec du "vieux" vigor déjà utilisé, c'est moins efficace quand même qu'avec du neuf.
tu changes si c'est sale au fond de ton bac.

un truc tout con pour déboucher les gicleurs très fins, c'est le fil de fer noyé dans le plastique dans les liens dont on se sert pour fermer les sacs de congélation ou autre. tu vires le plastique et ensuite ca passe partout.

Cool le tuto!
après avoir bien nettoyé les carbs, s'assurer que l'intérieur de son réservoir est aussi bien clean, sinon, rebelotte le nettoyage carbs!!
c'est du vécu!!!

absolument !

fil de fer pas trop conseillé car trop dur
fil de cuivre de vieille bobine de klaxon ou de fil de téléphone car moins dur donc moins de risque d endommagé les gicleurs par contre j ai un question pour réglé la hauteur des flotteur comment je mis prend
merci

Voir revue technique. Tube gradué, ou carbus retournés, tu mesures la hauteur du flotteur, faut un crobard pour bien montrer où on mesure, c'est mille fois plus facile en le voyant.

ok j ai la revue je vais mis penché dessus merci

C'est vraiment pas difficile. Il faut juste un bon pied à coulisse.