Yamaha XS750 SE 1979

loic kz750E1 a écrit:

de plus en démontant le bobinage interne, j'ai vu cela   





est-ce une cause ?? cela viendrait du rotor, qui touche le bobinage inducteur!!!
est ce que cela peut provoquer une masse??? et de fait rendre inopérant l'alternateur??

voila ou j'en suis ! 

c'est quoi le noir que l'on voit sur le bobinage cuivre sur la photo? une ombre ou c'est cramé?
Le fils de bobinage de cette bobine est émaillé (vernis transparent) et normalement isolé du support métalique sur lequel il est enroulé, alors normalement si il touche le rotor mécanique en tournant cela ne devrait pas faire de court circuit avec le bobinage.
Les fils du stator  ou sort le triphasé sont de grosse section, normal que la valeur ohmique soit faible, par contre sur la bobine "d'induit" visible sur la photo le fil est de section beaucoup plus petite, là tu doit avoir une valeur ohmique plus significative (pas 0 Ohms), mais pas en M Ohms non plus (bobine coupé). j'ai jamais vu ce sytème, mais il semble que c'est cette bobine qui magnétise le rotor:
http://www.ebay.fr/itm/LICHTMASCHINE-ROTOR-XS-750-MOTOR-LIMA-GENERATOR-ALTERNATOR-ALTERNATEUR-LA-DINAMO-/141279675365?pt=DE_Motorradteile&hash=item20e4ecc3e5
Vu que visiblement c'est une pièce mécanique sans aucun bobinage, ni aimant permanent. Si la bobine d'induit est coupé, ou pas de 12volt qui arrive dessus, tu n'aura rien en sorti sur le stator en triphasé.

Sinon, sur d'autres modèles il y a clairement des charbons sur l'alternateur:
http://www.ebay.fr/itm/ROTOR-STATOR-ALTERNATEUR-YAMAHA-XS-400-XS400-/151051292097?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item232b5bcdc1

non, j'ai pas branché le multimètre en position Ohmmètre moteur tournant pour mesurer le voltage!!  
je me rappelle plus si je l'avais mis sur courant alternatif! ou courant continu, cela étant rien ne sortait
c'est a dire que les valeurs était comme si rien ne touchait le + et le - du multimètre!

j'ai vu le petit film et comprends un peu le mécanisme du triphasé!!

mais bon !! je suis pas fortiche, pour mettre en application ces connaissance, il faut que l'on me montre et que je pratique!!
pour bien comprendre j'ai besoin de quelqu'un qui me dise si j'ai bien compris l'affaire!!

pour revenir à ta question Z500, non il n'y a pas de noir a l'intérieur de la bobine inducteur!
juste des rayures dû au rotor sûrement lors de la chute de la moto qui a glissée à 10 km/h .

et puis mon multimètre semble pas précis pour ces mesures de bobinages!  

pour la remarque (qu'Est-ce que fait ce problème à la rubrique doc technique, à l'origine je parlais du XS750 dans les docs que j'allais avoir! et puis pour éviter de rouvrir un post différent sur le XS, j'ai tout laissé sur ce post! car c'est un fofo de Z a air, et ainsi éviter de polluer le fofo avec ma Yamaha)  

cela étant je suis pas plus avancé!!

Michel je sais pas si mes bobinages sont corrects, mais je le pense aussi!
si je t'envois mon alternateur tu peux confirmer cela avec tes mesures??

dans tout les cas j'attends un alternateur complet d'occase d'eBay motors
je verrais bien!!

B'jour

Loïc a dit:

Citation :

Michel je sais pas si mes bobinages sont corrects, mais je le pense aussi!
si je t'envois mon alternateur tu peux confirmer cela avec tes mesures??

Le mieux, probablement est que je t'envoie l'appareil pour mesurer tes enroulements

Il possède en ohmmètre, ohm X 0,1, un calibre caché qui n'est mentionné sur aucune notice, car à ce moment la pour utiliser le maximum de sensibilité de l'appareil il n'a plus de protection, donc ce calibre est réservé aux connaisseurs, si je te fais un petit topo, tu verras, c'est très simple et sans danger pour l'appareil, car il n'y a pas de condensateurs dans ton montage, bobinages débranchés, qui pouraient garder une certaine charge destructrice dans ce cas la pour l'appareil
En réalité j'ai deux appareils qui peuvent faire cette mesure, mais l'autre, s'il est un peu plus sensible et probablement plus précis, est plus un appareil de labo plus encombrant, qui ne t'aporterait pas grand chose

Cordialement

Michel

PS

Juste pour info, l'appareil le plus abordable que j'ai trouvé sur le marché actuel pour faire ce type de mesure de résistance est celui-ci, il peu mesurer aussi avec une précision convenable les tensions en mode continue et alternatif jusqu'à 600 V, alors que les mesures en courant ne dépassent pas 0,4 Ampère, mais c'est très rare de mesurer des intensités et quand c'est le cas, au vu des courants qui circulent dans nos machines, les calibres en ampèremètre sont souvent insufisants

Fais toi prêter un comparateur cela te permettra de vérifier un éventuel faux rond du vilebrequin,même si je n'y crois pas trop,j'imagine plutôt que l'alternateur a "bougé" au moment du choc.

Michel, ok pour l'envoie, je te paie cela bien sur!! 

cela coutera moins cher que l'achat de l'appareil que tu m'as mis en lien!!
pour la notice fait simple, avec des schémas comme pour les enfants!   

Wroum6, je suis complétement d'accord avec toi! 

J'ai vu la photo sur la page précédente de ton couvercle d'alternateur avec à la fois le stator et la bobine d’excitation du rotor fixée sur le m^me couvercle, je vois un peu mieux comment cela se passe.
J'ai vu également un schéma de la xs, pas très claire comme tous les schéma électrique automobile (rien de standard au niveau du dessin des composant):


Il s'agit de la XS850, sur le connecteur du rotor il y a 4 fils et 4 cosses: les 3 phases et le neutre en point milieu à la masse. Sur le tien il n'y a que 3 cosses et 3 fils sur le connecteur.
Sur la bobine d'exitation il y a 3 fils et 3 cosses, un des fils et une des cosses correspond au témoin de pression d'huile  qui est repris sur le m^me connecteur (logique Yam? Finalement kawa est plus logique). Sur le connecteur de ta bobine il n'y a que 2 cosses et 2 fils, pour les 2 fils de la bobine...Alors à quoi sert le 3 ème avec une cosses sur un fil à part tout seul (peut être le capteur de pression d'huile)?
Je serais toi, je regarderais d'un peu plus près les connections de la bobine d’excitation du rotor, et suivre sur le faisceau, car sur le schéma un des fils de la bobine va jusqu'au contacteur "MAIN" (position "OFF" aucun des 3 fils n'est relié; position "I" les 3 fils sont reliés ensemble, poistion "II" seuls les fils "red" et "brown" pour rouge et marron sont reliés ensemble) , est ce que ce contacteur est bon? l'autre fil de la bobine d’excitation va vers le régulateur via un connecteur à 3 cosses. sur cette bobine, un des fils doit amener le 12V, l'autre va sur la masse.
Si rien arrive sur ta bobine d’excitation, tu n'aura pas de jus en sortie de ton alternateur.
Je ne crois pas que le stator soit en cause, en plus il va directement sur le boitier régulateur via un seul connecteur (tu as dit que le régulateur est neuf).
Si il y a un problème de distance d'entrefer/bobine comme le suggère Michel, je penses que tu aurais quand m^me du jus en sortie d'alternateur, m^me si pas optimum, tension trop basse, cela ne fonctionne pas en tout ou rien .

regarde bien l'état des cosses dans tes connecteurs, vu qu'elle date de 79 comme la mienne, il y a surement des contacts oxydés au point que le jus passe très mal:
l'électricité, c'est comme un fluide: imagine un goulot d'étranglement (une résistance), ton fluide passe mal, imagine maintenant un tuyau que tu remplis de merde (oxydation) ton fluide passera au goute à goute, pas du tout ou très mal, avec en plus un risque de surpression (surpression pour un fluide: cela te pète en pleine gueule, les joint qui pète, cela fuit partout, t'es bon pour couper l'arrivé d'eau et sortir la serpière...en électricité, cela surchauffe, cela crame, et t'es bon pour l’extincteur).

voila le schéma de mon xs750SE (que je trouve pas exhaustif car je voit des erreurs de codes couleurs)
il est différent que celui du XS750

pour les contacts je vais les désoxydés dans un bain anti-oxydation US
cela les rendra comme neufs!!  

Oua! c'est pire, claire comme de l'eau de roche! (je parles du schéma! pour ton produit aux US,
rince bien et sèche ensuite les contacts)

Un truc d'électricien, ou d'électronicien, marqué avec un feutre fluo le chemin du fil qui nous intéresse
sur le schéma, quitte à faire plusieurs photocopie pour différent marquage au feutre avec des couleurs
différente pour d'autres fils.
ce que je voulais dire avec les cosses et connections oxydés, c'est que si au départ tu as 12 volts,
et entre le 12v et ta bobine d'induction plusieurs cosses ou connecteurs oxidés, tu va avoir des chutes
de tension, des goulot d'étranglements, et en exagérant au lieu d'avoir 12 volt tu n'aura plus que 2 volt
à l'arrivé, ou si je compare à un fluide, plus qu'un petit filet d'eau à l'arrivé.

Pour l'exitation de ta bobine pour qu'elle fournisse un champ magnétique suffisant, il faut pas mal de jus (de courant),
et en partant de seulement 12 volt si tu n'a pas des bonnes connections, le courant arrivant dans ta
bobine ne sera pas suffisant pour exciter suffisamment le rotor en métal, et du coup 3 fois rien ne sortira de ton stator.

J'ai un peu de mal à trouver des exemples, mais c'est comme si tu avais une bombe aérosols pleine de liquide
mais avec presque plus de gaz, tu a beau appuyé tu n'aura qu'un petit pff.
Là c'est pareil.
Une mauvaise connection électrique devient encore plus mauvaise en chauffant, plus cela chauffe,
plus cela devient résistif.
A part pour les batteries qui n'aimes pas le froid, mais là ce n'est plus de l'électricité,
c'est chimique.
Tu verra bien quand tu aura reçu ton alternateur d'ebay,
si cela marche, tant mieux, si c'est pareil il faudra regarder ailleurs, les connections,
voir ce qui m'est arrivé avec les cosses sur les charbons de mon démarreur...à chaud qui se mettaient en CC avec le châssis.

mais bon, une seule chose à la fois! d'abord ton alternateur, ensuite les divers connections reliées à l'alternateur (au rotor et au stator),
ensuite ailleurs... et essais significatif entre chaque (30 bornes?), surtout ne pas faire tous à la fois,
le meilleur moyen de tous mélanger!
(j'en sais quelque chose: pistons, allumages, carburation, faisceau électrique...et 4 démontages haut moteurs)

loic kz750E1 a écrit:

pour les contacts je vais les désoxydés dans un bain anti-oxydation US
cela les rendra comme neufs!!  

je parlais entre autres des connecteurs présents sur le faisceau électrique: un peu dur de les passer aux US!
 mais déjà contrôle les visuellement (cosses écarté, charbonnage, vert de gris....).


Bon, visiblement pour la seule bobine d’excitation (celle du rotor, qui est rayé au centre),
il y a le premier connecteur, celui que tu a testé à l'omètre. Il y a un fil "G" gris qui va sur un connecteur 3 fils du redresseur,
un fil "B/R" pour bleu/rouge je suppose, qui va sur un connecteur 3 fils au contacteur "MAIN" à 4 positions: OFF/I/II/III, sur les positions I et  II
le fils "B/R" qui devient de l'autre coté "Br" marron ressort du contacteur et va également au boitier de
fusible par les fils relié ensemble "R/W" sur le premier fusible et   Br sur le second,
et va également sur le connecteur 3 fils du redresseur par le fil Br.
Le fil "R" red sur le commutateur "Main" vient également du boitier fusible, c'est le 12 Volt principal qui
vient directement de la batterie via le fusible 20 A.
En fait le commutateur MAIN distribue ce 12V du fil rouge sur les autres fils selon la position I;II;III et
retourne via ces fils sur les autres fusibles avant de retourner dans le faisceau électrique
(fil rouge/blanc; marron, qui vont après vers la bobine du rotor entre autre.)


Bon, j'en dis pas plus car je me mélange moi m^me! vraiment pas clair ce schéma.
La seule chose qui est claire, c'est que tous les fils "B" pour black je suppose correspondent à la masse.

pour l'alternateur sur eBay c'est râpé, c'est pas plus mal car il semblait très usé!
plus je regarde mon alternateur plus je trouve qu'il fait neuf!! par rapport a ce que je peux voir sur eBay!!
même le rotor semble neuf!!

je vais donc à nouveau revoir mon alternateur et ces branchements avant de le remonter,
mais je vais attendre que Michel m'envoie son appareil pour contrôler ce dernier!

l'explication que tu cite plus haut est pour le modèle XS750( 2ème schéma que j'ai mis) mais pas pour mon XS750SE,(1er schéma) le schéma est différent et j'ai pas de B/R qui va dans le contacteur principal!
j'ai pas de position I II III.

son remontage est simple mais je regardais mes photos de démontage,
la bobine d'induction passe vraiment avec très peu de jeu (d'espace) dans le rotor d'où, lors de la chute le déplacement léger du cache
alternateur qui occasionna les rayures que l'on voit !

il existe même un schéma pour le XS750E de 1978 différent aussi !!

B'jour

Ca y est, suite à l'orage d'hier soir j'ai retrouvé internet, je peux vous lire et vous "causer", c'est "BÔ" la campagne,
mais des fois il y a des servitudes et des désagréments, mais j'y suis bien, j'y reste  


Je fais ce jour le nécessaire pour t'envoyer l'appareil de mesure, il me semble que j'ai gardé tes coordonnées,
sinon je te passe un coup de fil ou un MP, je te rédige un court mode d'emploi pour l'utilisation du
calibre caché de l' ohmmètre, tu verras ce n'est pas sorcier, même moua j'ai compris alors  

Pour les contacts tu as dit:

Citation :

pour les contacts je vais les désoxydés dans un bain anti-oxydation US
cela les rendra comme neufs!! Wink

Méfie toi, le remède peut être pire que le mal, par expérience, je préfère le ravivage mécanique,
souvent plusieurs débranchements rebranchements de cosses suffisent si tu vois le métal briller
dans les traces laissées par les cosses, au vu du courant qui circule tant dans la bobine d'exitation,
et encore pire dans les bobines du stator, avec de mauvais contacts les cosses seraient charbonnées et la, c'est le remplacement

J'ai vu de nombreux produits pour raviver des contacts qui donnent à court terme voir de moyen terme
de bons résultats mais dont l'action devient catastrophique à long terme, probablement parce que la réaction chimique qui a contribué à nettoyer les contacts
n'a pas été correctement neutralisée en fin d'opération et que le résultat immédiat semblant être atteint,
tout a été laissé dans l'état, pour ta moto, tu travailles sur du long terme, de plus ta moto, comme toutes les motos,
est soumise à de nombreuses agressions humidité évaporation vapeurs diverses et autre,
je ne veux pas dire qu'il ne faut pas utiliser ces produits, mais il faut bien faire attention,

Pour les schémas que j'ai vu, ils ont le mérite d'être très clair, avec ça tu devrais vite trouver,
après avoir vérifié, cosses débranchées la bonne continuité des bobinages, (bobine d'exitation et stator, mais aussi, et c'est important leur bonne isolation par rapport à la masse, puis cosses rebranchées et moteur tournant,
il suffit en piquant les fils de voir si la bobine d'exitation est alimentée en 12 V

Dans tout ça, il y a tout de même quelque chose qui me chiffonne

Il me semble que tu dois cumuler un autre problème, si ton alternateur ne débite pas suffisamment (mauvais entrefer par exemple)il est logique
qu'a l'usage plus ou moins prolongé, ta batterie se décharge et se vide,
mais par contre le fait que ta moto reparte une fois refroidie redémarre, me laisse perplexe, très perplexe,
qu'une batterie s'auto décharge au repos, ça c'est normal, mais qu'une fatterie se régénère à l'arrêt au point de faire repartir la moto, la il y a un brevet à déposer ou alors je n'ai pas tout suivi


A +

Merci pour l'envoie Michel!  

pour la batterie qui se régénère, moi aussi je comprends pas! ou alors j'ose une hypothèse:

peut-être que le fait de refroidir (le moteur) le court circuit a la masse s'arrête, et que la batterie neuve reprends un peu de la vigueur grâce a son électro-chimie!  

on peut voir lors son acquisition sa trace de chute sur le carter de l'alternateur, il se situe vers le haut gauche de la vis du maintient de la bobine d'induction,
ce qui explique très bien les rayures sur la bas droit de la bobine d'induction du fait de l'enfoncement de cette dernière sous le choc!

il me faut donc acheter un nouveau cache alternateur, car je suspecte ce dernier de n'être plus dans l'axe face au rotor!!  

Cela va quand même: il n'est pas explosé ton carter d'alternateur. Pour que le vilebrequin prenne un coup, l'aluminium serait partis en pièces avant!
Franchement ces rayures c'est rien: imagine si tu faisait du tout terrain, ce genre de gamelle et de rayures c''est du courant.
La bobine a du bouger lors du choc et frotter un peu moteur tournant, d'ou les rayures à l'intérieur. Mais si cela faisait des mois que cela frottait, l'usure serait différente, plus homogène et sur toute la largeur de l'intérieur du bobinage. En plus, si le vilebrequi était faussé, tu aurait sentis la différence ensuite par des vibrations (rien que percer un trou avec un foret tordu, la perceuse vibre énormément.), le joint spie n'aurait pas tenu et fuite d'huile à la longue à ce niveau là.
Par contre les fils qui sortent de l'alternateur, stator ou bobine d'induction, l'isolant des fils n'ai pas coupé ou abimé?

B'jour

loic kz750E1 a écrit:

Michel, ok pour l'envoie, je te paie cela bien sur!! 

cela coutera moins cher que l'achat de l'appareil que tu m'as mis en lien!!
pour la notice fait simple, avec des schémas comme pour les enfants!   

Wroum6, je suis complétement d'accord avec toi! 

Ca y est, le contrôleur est en partance dans les locaux de la poste.

J'ai été retenu et je suis arrivé juste après l'expédition du jour.
Normalement il te sera présenté à la distribution de vendredi, désolé pour ce retard   

Comme j'ai été dérangé je n'ai pas pu te mettre de petit mot d'explication.
Je te fais ça en MP ou par courriel, si je l'ai conservé

A+

Pour le port, c'est cadeau, ce sera ma modeste participation

merci Michel t'es trop bon!!  

Z500, c'est pas le vilo dont je parle!! le bobinage d'induction est fixé par 3 vis sur le carter,
la chute a fait bouger et légèrement enfoncé la vis du haut et donc le bobinage d'induction c'est mis a
frotter le rotor!! car l'espace entre le rotor et le bobinage est de quelques millimètres!!
cela étant ton expertise est aussi plausible quand aux rayures!  

j'ai regarder avec le test de continuité si les fils étaient pas coupés, et bien non , le signal est présent de la base à la cosse du haut! pareil pour les 3 fils blanc le signal est positif!   

samedi j'en profiterais pour regarder et préciser cet espace entre ce bobinage et le rotor si j'ai du temps!   
car les CML approchent et les préparatifs aussi!!   

voila , j'ai reçu l'ohmmètre Metrix de Michel!! super précis la bête!!  merci Michel pour le prêt!  

voila en images mes mesures

d'abord celui de la résistance du bobinage inducteur entre les fils verts et noir, la RMT donne comme valeur
4.04 Ohms +/- 10%
note il faut diviser par 10 le résultat vu (ligne verte) pour avoir la vraie mesure!
et j'ai bien entendu étalonner le "0" de l'appareil comme décrit dans la notice de Michel  

a la lecture je lis 3.5 ohms !





a priori cela semble bon la valeur lue semble être inférieure à 4 Ohms ! Est-ce assez? peut-être pas??


maintenant la mesure du bobinage induit (stator) entre les 3 fils blancs, la RMT donne 0.48 Ohms +/- 10% a 20°
note il faut diviser par 10 le résultat sur cet appareil (ligne verte)

a la lecture je lis 0.49 ohms





voila a priori cela semble aussi bon !!

ce qui sous-entend qu'il faut que je refasse mes mesures de voltage moteur tournant et de tension!
et voir aussi le régulateur!!

B'jour

Ces valeurs sont bonnes, il y a une marge de tolérance à la fois au niveau du bobinage et de marge d'erreur de l'appareil de mesure, si les deux marges s'additionnent ça donne ça,

Selon le constructeur 4, 04 ohms plus ou moins 10%, donc ça te donne en laissant les poussières,  bon dans une plage de  3,6 ohms à 4,4 ohms, comme la précision de l'ohmmètre sur ce calibre est de plus ou moins 1,5% si je me souviens bien, tu es largement dans les clous.

Quand il y a un problème, les valeurs sont très différentes

Par contre il te faut vérifier que ces bobinages sont bien isolés de la masse, parce que ça, ça ne pardonne pas

Maintenant que tu sais faire, tu changes le calibre de l'ohmmètre

- Tu laisses le fil commun toujours au même endroit et tu mets l'autre dans la broche "oméga X 1K " de mémoire je crois qu'elle est partiellement effacée de trop d'usage, si c'est le cas, c'est la deuxième borne en partant du bas de la rangée de gauche, la même que 1mA en blanc

- Tu fait ton Zéro en faisant toucher les pointes de touches, et tu mesures entre un des fils d'un bobinage et la carcasse métallique de la bobine,

- La lecture se fait toujours sur l'échelle verte, sur ce calibre la, la valeur lue doit être multipliée par 1 000; normalement tu devrais avoir une valeur infinie

Attention à ne pas toucher le métal des pointes de touches avec tes doigts, c'est sans danger pour toi, mais tu fausserais la mesure, tu peux essayer, c'est sans danger pour toi, au maximum la pile utilisée sur ce calibre n'est que de 15V

Doigts sec, tu serres les pointes de touches, tu vas alors mesurer la résistance apparente de ton corps sous à peu près 15 Volts,, ensuite tu  vas faire un 1 000 mètres pour bien transpirer ou plus simplement, mouilles tes doigts, tu constateras que ta résistance apparente change pas mal

A +

Il est comme la moto le "Metrix", d'époque!  
Une pièce de musée.

B'jour

Z500B a écrit:

Il est comme la moto le "Metrix", d'époque!
Une pièce de musée.

Et j'ajouterais, comme son propriétaire   

Mais bien plus vieux que la moto, je l'avais acheté quand j'avais 16 / 17 ans, tu me diras, il n'y a environ qu'un demi siècle   

Encore actuellement, en mobile et ne nécessitant pas d'énergie interne comme externe, je te mets au défit de trouver un appareil actuel aussi performant et précis, mais a t on besoin de ces performances au quotidien? Par contre son utilisation est mal pratique pour un non initié

Pour info, j'en ai un autre encore plus performant, un 100 000 ohms par volts si ça te dis, toujours en statique, je ne crois pas qu'on ait fait mieux, hors amplification électronique, une fortune à l'époque

A +

https://i.servimg.com/u/f55/15/60/65/60/02_mx_10.jpg

J'en ai 3 plus récents, mais plus qu'un seul qui fonctionne: un MX545 de table, pas vraiment pratique pour faire des mesures.
Les 2 autres sont un MX230 à aiguille dont la précision est de 50% (il a un bon coup dans le nez, je l'ai récupéré au travail car il était en panne), et un Fluke 8060A qui à mon grand regret ne fonctionne plus, cela fait un moment qu'il déconnait, mais là il ne s'allume plus du tout (pb avec le processeur? ou afficheur LCD), c'est celui que j'utilisais le plus.

RE

Ce sont tous de très bons appareils

Non pas que je suis de la génération des appareils à aiguille, mais je n'affectionne pas plus que ça les appareils numériques, à l'exception de ceux de laboratoires,

En déplacement, sur le terrain, j'ai eu souvent à mesurer des signaux qui fluctuent sans pour autant que cela pause de problèmes tant qu'ils restent dans la fourchette acceptable, avec un appareil à aiguille, tu peux voir sans problème où tu en es, avec un appareil numérique, si tu ne peux pas jouer sur le mode et la périodicité d'échantillonage, ce qui est pratiquement toujours le cas des appareils de chantier mobiles, et que tu es perdu au milieu de nulle part, tu es mal, du vécu  , quand les signaux sont stables, la il n'y a pas de problème à utiliser un appareil numérique souvent plus facile d'emploi, mais pas obligatoirement plus précis quoi qu'on en dise

Dommage pour le Fluke, c'est un très bon appareil

Le MX 230 est aussi un bon appareil avec l'équipement mobile suspendu par bande, indestructible, j'aimerais bien en trouver un ou son grand frère le MX 430 qui est plus sensible, 40 000 ohms par volts, par contre ni l'un ni l'autre n'ont le calibre ohms X par 0,1 comme mon bon vieux appareil, la preuve actuellement avec les mesures que Loïc a besoin de faire

Pour ton MX 230, s'il est faux sur toutes les gammes, et en début d'échelle comme n'importe où sur l'échelle, c'est peut être que la pièce de correction magnétique vissée à l'arrière de l'équipement mobile (galvanomètre) à, éventuellement changé de place sous un choc et ne fait plus correctement la bonne correction magnétique  du galvanomètre, ça vaut le coup d'ouvrir l'appareil

Si par contre il triche plus en pourcentage en fin d'échelle qu'au début d'échelle, c'est peut être la protection du galvanomètre par diode qui à morflé sur une surtension sévère, tu déconnectes une extrémité de, généralement, cette diode et tu mesures la tension d'une pile en prenant le soin de mettre le bon calibre, car la, tu n'as plus le protection finale du galvanomètre

Voici une photo de la pièce à régler sur le galvanomètre du métrix 462 dont Loïc à pris ses mesures, ça doit être semblable sur le tien, une fois fixée, d'habitude, ça ne bouge plus sauf que des fois ça peut tout de même arriver



Cordialement

Michel

Merci pour l'info pour le MX230. Je l'avais ouvert une fois mais rien trouvé d'anormal (C'est vide dedans!).Par contre, si je pouvais dépanner mon Fluke!