Nouveau du Finistère

Équilibrage des cylindres en cours... Même la Cox est mise à contribution

Ca devient bon, j'avais essayé avec un dépressiomètre "maison" mais je n'ai pas réussi, ca bougeait trop....(huile 10/40)

J'ai mis du liquide de refroidissement jaune fluo pour bien le voir, des restrictions de 1.5mm dans les tuyaux pour avoir une grosse perte de charge, pas trop de liquide pour éviter que ça remonte et en prenant mon temps ça a marché. J'avoue que le moteur a quand même bouffé du liquide au début quand tout l'équilibrage était à la rue.
Là j'ai pris 120 en seconde à 8000 rpm en montée sans forcer, au même endroit avant de régler j'arrivais péniblement à 90 et ça petaradait de partout.
Reste plus qu'à changer le pneu arrière et les deux câbles d'accélérateur qui coulissent pas terrible.

ça avance bien pour une remise en route!
j'ai regardé tes cosses bleus d'électricité, si tu peux changer pour des japonaises c'est mieux!

j'avais pas remarqué mais le porte bagage est un Krauser en alu, fragile mais léger.

c'est quoi la coque de voiture à nu ?
tu es équipé d'un démonte pneu pneumatique, tu es mécanicien auto?

Alors dans l'ordre, les cosses elles y sont elles y restent, j'en ai assez bavé pour démêler les branchements de l'ancien carénage je recommence pas
La coque c'est un coupé Karman Ghia dit lowlight, c'est à un pote qui a le démonte pneus aussi, je bricole très souvent là bas et mon combi y est stocké aussi.

c'est quelle année ça ?

Fin des années 50 jusqu'en 68 pour les modèles les plus intéressants.

donc un beau projet que voilà ! ça c'est de la passion aussi! bravo à ton pote!

Changement du pneu arrière cet AM, remontage de la roue dans la semaine:






Et le nouveau monté mais pas encore gonflé, il a fallu insister un peu niveau pression pour le coller mais après il s'est parfaitement mis en place.

C'est un effet d'optique ou ta valve est tordue ?

I.P a écrit:

Pas du tout c'est fait exprès pour être plus accessible.

Bon, la roue est remontée, sauf que j'ai vu un léger suintement d'essence en la remontant, après investigation c'est ce foutu robinet à dépression qui est bloqué ouvert... J'en ai marre de ce truc j'ouvre un topic à côté pour avoir des infos dessus.
En attendant pour m'occuper j'ai monté mes bobines dynatek neuves en 2.2 ohms en suivant les conseils vus sur kzrider:



Je n'aurai plus qu'à shunter la résistance de ballast après histoire d'en tirer le max. J'ai testé avec l'essence qu'il restait dans les carbus, même pas besoin de starter pour démarrer, faut dire que les anciennes bobines étaient vraiment HS:



La suite au prochain épisode.

Nouvelles du jour, j'ai reçu le robinet zpower made in Japan, la qualité perçue est très bonne, au prix où c'est encore heureux mais tout de même ça sent le produit bien conçu et costaud.







J'ai aussi remplacé la valve arrière par une coudée vu que l'ancienne a décidé de rendre l'âme cet après-midi:



Au passage j'ai remonté le réservoir qui passe tout juste autour des nouvelles bobines mais passe néanmoins. J'en ai aussi profité pour shunter la résistance ballast devenue inutile avec ces bobines.

Quant au démarreur il tourne bien mieux depuis que j'ai tout démonté et graissé même si j'ignore ce qui n'allait pas.

Manque plus qu'un coup de clé dynamométrique sur la roue arrière et ça devrait enfin rouler de manière fiable.

made in japan le robinet, c'est donc bien, et la valve acheté aussi chez Zpower ?

qu'est ce que tu appelle la résistance ballast ?

Non la valve elle vient de chez le marchand du coin : lol!:
La résistance dont je parle c'est celle de 3ohms sous la batterie côté gauche, elle ne sert à rien avec ces bobines là.

B'jour

loic a écrit:

qu'est ce que tu appelle la résistance ballast ?

Merci de me corriger si je me trompe, je vais essayer de faire court.

Bans le monde de l'allumage par bougies et rupteurs, ces résistances étaient couramment montées en série avec les bobines dans la chaine:

+ 12 V, résistance, enroulement primaire de la bobine et mise à la masse par les contacts du rupteur.

Une certaine quantité d'énergie électrique était donc évacuée en pure perte dans ces résistances, mais le montage étant conçu ainsi, la quantité d'énergie nécessaire au primaire de la bobine, donc aux fonctions d'allumage, correspondait aux besoins normaux du dit allumage.
Lors du démarrage du moteur entrainé par le démarreur, même si la batterie est en bon état, il y a une chute + ou - conséquente de la tension aux bornes de la batterie, due principalement à la caractéristique énergivore du démarreur et à la résistance interne de la batterie, normalement très faible sur une batterie en bon état, mais qui fâcheusement croît à mesure que la batterie vieillit, limitant donc la quantité d'énergie disponible aux équipements électriques ou électroniques du véhicule; dont ceux réservés à la fonction d'allumage.
Par l'action de la commande du contact du démarreur, un relais supplémentaire est excité; et ses contacts viennent mettre en court circuit cette ou ces résistances, ce qui permet dons d'envoyer un maximum d'énergie de la batterie vers les fonctions d'allumage, ce qui permet de doper celui ci et de faciliter le démarrage des moteurs lors de leur réveil. C'est t-y pas BÔ  

Des constructeurs où des mécaniciens au cours d'action de maintenance, ont eu quelque fois recours à l'usage de telles résistances lors de la monte de nouvelles bobines dont la "résistance' ou plutôt impédance interne (pour parler plus vrai) du bobinage primaire est plus faible que la valeur des équipement d'origine prévus par les savants calculs du constructeur, afin de ne pas malmener l'ensemble des composants qui composent la chaine de la fonction allumage, fiabilisant donc dans le temps ces composants.

Actuellement avec les montages électroniques gérant l'allumage, c'est l'électronique qui gère correctement ces baisses de tensions lors de l'appel de courant pour actionner le démarreur, cette ou ces résistances ont donc disparu, sauf à adapter une ou des bobines dont l'impédance de l'enroulement primaire est plus faible que ceux de la monte d'origine, ce qui en principe devrait être rare.

Cordialement

Michel

PS

En fonctionnement normal, l'élévation de température de ces résistance peut être élevée, il faut donc:
préserver les composants, fils électriques et autre sensibles à l'élévation de température, de la proximité de ces résistances.
Coté fiabilité, ces résistances sont protégées généralement par une robuste enrobage en céramique, ce qui malgré tout les rend vulnérable aux brusques variation de température comme par exemple les éclaboussures ou ruissellement d'eau dues à l'usage du véhicules par très fortes averses, dont j'ai fait les frais
Comme ça en pleine nuit, en déplacement professionnel sur une route peu fréquentée, sous un déluge de pluie, pour tenter de rejoindre avant sa fermeture, mon hôtel réservé, je suis resté jusqu'au petit matin dans une Simca 1100 TI , cette résistance avait éclaté au contact de l'eau froide ruisselant sous le capot, je ne savait pas à l'époque et la mécano qui est venu le lendemain quant quelqu'un à bien voulu s’arrêter et appeler une mécano qui en 30 seconde à remis la voiture en marche en court circuitant tout simplement cette résistance qu'il n'avait pas en maintenance, les téléphones portables étaient encore à inventer, d'où la nuit dans la voiture où les éclairs, sans doute pour se faire pardonner, m'ont offert un BÔ spectacle à leur façon, de plus je ne savais pas où j'étais précisément, quelque par sur la route Napoléon, avant que la route ne soit ce qu'elle est actuellement, et sans autoroute bien sur, c'était juste hier

Ce que tu dis est vrai sauf que sur la Z la résistance est tout le temps connectée au circuit, c'était juste conçu comme ça pour que les bobines d'origine ne crament pas au ralenti. Avec les dynatek en 2.2 ohms plus besoin de ça elles sont suffisamment costauds pour encaisser ces contraintes mais seulement en version "normale", celles en version "mini" crameraient à terme sans la résistance additionnelle, ou alors il faudrait en prendre avec une impédance plus élevée mais ça reviendrait simplement à déplacer la résistance dans la bobine.
Attention toutefois ce que je dis là n'est vrai qu'avec l'allumage électronique d'origine, si vous avez un système d'allumage complet dynatek ou un allumage à rupteurs ces bobines là ne sont PAS la bonne référence.

(Sources: les dizaines de topic à ce sujet sur les forums US + la documentation de dynatek)

B'jour

I.P a écrit:

Ce que tu dis est vrai sauf que sur la Z la résistance est tout le temps connectée au circuit, c'était juste conçu comme ça pour que les bobines d'origine ne crament pas au ralenti. Avec les dynatek en 2.2 ohms plus besoin de ça elles sont suffisamment costauds pour encaisser ces contraintes mais seulement en version "normale", celles en version "mini" crameraient à terme sans la résistance additionnelle, ou alors il faudrait en prendre avec une impédance plus élevée mais ça reviendrait simplement à déplacer la résistance dans la bobine.
Attention toutefois ce que je dis là n'est vrai qu'avec l'allumage électronique d'origine, si vous avez un système d'allumage complet dynatek ou un allumage à rupteurs ces bobines là ne sont PAS la bonne référence.

(Sources: les dizaines de topic à ce sujet sur les forums US + la documentation de dynatek)

Bien sur, je n'ai parlé que dans la généralité, ce qui peut aussi s'appliquer aux montes spécifiques des constructeurs ou éventuellement suite à une maintenance, quelque soit son but, corrective ou pour améliorer une performance voir fiabiliser un ensemble

A +

Pour ceux que ça intéresse j'ai glané pas mal d'infos sur kzrider.com, voir ici:

https://www.kzrider.com/forum/4-electrical/605560-z1000st-ignition-please-review

Il faut fouiller ce forum c'est une mine d'or.

Maintenant que le mécanique tout à peu près j'ai commencé à déverminer l'électricité, la boite à fusibles était tout le temps très chaude ce qui en fait n'a rien d'étonnant quand on voit l'état...



On le ne voit pas sur la photo mais elle avait déjà été allègrement bricolée, remplie de mastic souple, et les supports en plastique portaient de nettes traces de surchauffe et étaient à moitié fondus. Bref, ça plus le vert de gris incrusté sur plusieurs centimètres dans les fils autant dire que c'était pas gagné.

Du coup vu l'état j'ai préféré ne pas m'acharner et j'ai fait un pontage via des porte fusibles étanches qui prennent des fusibles à lame automobiles standards. J'ai mis par dessus de la gaine thermo de la même couleur que les fils d'origine pour pouvoir repérer facilement les fusibles et soudé le tout proprement, ça donne ça:



Il faut encore que je voie comment réussir à fixer un peu plus proprement l'ensemble des fils mais ça marche déjà très bien, les fusibles ne chauffent plus et j'ai 7A qui passent dans le fusible principal moteur tournant phare allumé ce qui laisse une belle marge jusqu'aux 20A.

Comme j'aime pas faire des modifs irréversibles j'ai laissé l'ancienne boite à fusibles en dessous et elle me sert de rangement pour les fusibles à lame de rechange.

Michel du 79 a écrit:

Par l'action de la commande du contact du démarreur, un relais supplémentaire est excité; et ses contacts viennent mettre en court circuit cette ou ces résistances, ce qui permet dons d'envoyer un maximum d'énergie de la batterie vers les fonctions d'allumage, ce qui permet de doper celui ci et de faciliter le démarrage des moteurs lors de leur réveil. C'est t-y pas BÔ  

y'a le même brol sur les vieilles opel, la bobine est alimentée par 2 fils:

- 1 normal ou la tension est a 12V seulement pdt que le demarreur tourne
- 1 fil resistif, qui aliment la bobine sous 8V une fois que le lanceur n'est plus alimenté.

Bonjour tout le monde,
Ça fait deux mois que j'ai pas démarré la z1000 et ça me manque mais c'était pour la bonne cause, la selle était HS et un pote sellier me l'a remise à neuf, je la récupère bientot je vous ferai plus de photos:

Zolie et bien faite cette selle!!

Ce gars est super doué, il fait des intérieurs de fou pour ses voitures et celles des autres, c'est un vrai travail d'orfèvre et en prime il est super sympa. On s'est connus via la VW air-cooled Sur Facebook il est la:

https://m.facebook.com/Authentic-Sellerie-Lionel-Donval-497597687242429/?locale2=fr_FR