un GPZ750 82 va renaitre (restauration complète)

voici ma belle.
année 82, 66000km. elle n'a pas roulé depuis au moins un an et ne démarre plus.


je sais, elle parait propre mais de près la rouille s'est prise de sympathie pour elle.

donc c'est parti pour un démontage complet. les freins, les roues, la fourche, le moteur, le bras oscillant, le faisceau électrique bref tout afin de rendre le cadre nu pour retirer toute la corrosion qui s'étend.

alors. l'est moins propre comme ça?! hum. en même temps pas facile de la reconnaitre.

C'est beau un cadre nu... tu le fais repeindre ?

oui. sablage puis époxy.

aujourd'hui dépose des roulements de roue av et ar.
je décris pour la roue av. la procédure est la même pour la roue ar mis à part qu'il y a un roulement en plus sur le porte couronne.

si le pneu est déposé, mettre la jante sur des cales en bois. retirer le cache poussière noir et le circlip coté droit puis le circlip et l'entrainement du compteur coté gauche. ensuite décaler légèrement, avec un gros tournevis, l'entretoise positionnée entre les deux roulements. voir la photo.
décaler l'entretoise coté droit de la roue car coté gauche il y a une rondelle pour maintenir l'entretoise dans l'axe des roulements lorsque ceux-ci sont en place.




une fois l'entretoise légèrement décalée, avec un marteau, taper sur le tournevis pour sortir le roulement. ca n'est pas l'outils idéal mais comme je vais remplacer les roulements, peu importe qu'ils soient abimés.
pour ceux comme moi qui n'ont pas de jet, vous pouvez utiliser une rallonge de gros cliquet.
taper avec modération, la rallonge n'est pas faite pour ça à l'origine.



une fois le premier roulement sorti, l'entretoise devient suffisamment libre pour accéder et retirer facilement le deuxième roulement.
pour la roue ar, un roulement ne venait pas, j'ai arrêté, mis du dégrippant abondamment sur le roulement positionné à l'horizontal et laissé agir toute la nuit. le lendemain, il est venu sans problème. remarquer les mains propres.

et voilà les roulements av et l'entretoise.

Soit c'est pas tes mains ou alors ton vrai nom c'est Mr PROPRE

Fais quand meme gaffe quand tu rapes sur un tournevis en plastique t'as environ une chance sur une à peu prés que celui pète et t'ouvres la mimine propre

Je me permets de copier tout ça et faire un post exprès là dessus, pour d'autres qui passeront par la fonction "rechercher" du forum.

C'est super !

Je pensais, avant de repeindre le cadre, as tu pensé à le mesurer ? s'il est un peu tordu, c'est le moment de le faire redresser...

Cela dit, je pense que tu y as pensé.

Attention aussi à bien protéger tes filetages.

spirit

c'est bien ma main mais au tout début de mon travail.
elle ne ressemble plus à ca après un quart d'heure. j'ai du mal à bosser avec des gants.

je ne frappe jamais comme une mule avec un marteau et mon tournevis est très costeau. méfiance et bon matériel vont de paire. mais effectivement un gant sur la main tenant le tournevis serait plus prudent.

pour info les roulements doivent venir sans frapper très fort. sinon mettre du dégrippant, laisser agir, aller et rebelotte le lendemain.


savachie

je ne l'ai pas mesuré mais j'ai cherché à l'oeil et au toucher d'eventuelles traces de chocs, soudures ou petites traces de peinture fendues ou équaillées.
rien.
à partir de quels points prends-tu des mesures?
entre la colonne de direction et des points extèrieurs latéraux et ar?

pour l'époxy sur les filetages le pro m'a dit qu'au pire les vis seraient légèrement plus durs à visser mais que cela n'empécherait pas de visser.
de toute façon j'ai la manie de graisser légèrement tout ce que je visse.

plus tard si ca intéresse du monde, comment déposer un pneu d'une jante avec un étau et 3 démontes pneu à 10 euros(les trois). pour ceux qui ne l'ont jamais fait.

je pense que savashié te dis de protéger tes filetages pour ne pas avoir de problème de masse plus tard .

Pour les filetages : il est préférable de visser une vis dans les trous filetés, ou de les boucher. Le pro qui m'avait fait mon cadre à l'époxy avit procédé ainsi. La couche de peinture est épaisse, il faut se méfier, on foire les filetages, après.

Pour la masse, c'est une remarque intéressante, effectivement, encore que la masse moteur ne se fait pas directement par le cadre... enfin je crois... Ce dont je suis sûr, c'est que la masse du bloc phare avant passe par un fil et non par le cadre : à terme ça fusille les roulements de direction (véridique)

Pour les points de mesure, la RMT donne les cotes du cadre, mais tu peux effectivement vérifier sa symétrie. Toute méthode est bonne à prendre (longue tige dans les trous de l'axe de bras, pour vérifier à l'oeil s'il n'est pas vrillé, etc).

Trés cher maitre la masse du moins sur mon Z se fait par le cadre,j'en veux pour preuve le cable noir qui va du moins de la batterie au cadre.De plus bon nombre de meules de cette époque avait la masse au cadre .La preuve tiend dans le fait que beaucoup de becane de cette époque n'avait qu'un seul fil pour les clignos et seulement 2 pour la veilleuse de feu ar ainsi que le feu stop.Sans compter quelques vieilles norton et bsa ou encore triumph de la belle époque qui elles avait le PLUS sur le cadre .Sont fous ces british

Savashié a écrit:

Je pensais, avant de repeindre le cadre, as tu pensé à le mesurer ?

comme tu le soumets, j'ai mesuré avec les côtes que l'on trouve sur la RMT. eh bien difficile à faire car les différents points de références ne sont pas sur les mêmes axes horizontaux, verticaux ou de profondeurs.
mais en fixant un niveau de maçon avec un serre-joint pour avoir un même axe horizontal ou vertical, je suis parvenu à le faire. à un mm près comme marge d'erreur de ma part, c'est bon.

Excellente nouvelle pour ce qui est de ton cadre.

pour ce qui est de la masse, l'info est intéressante. Elle appelle deux remarques :

Je suis une truffe, il suffisait de regarder le schéma élec de la RMT.

Je ne suis pas en champion en électricité...

L'examen du schéma renseigne bien sur la question : une partie des masses se fait par le cadre, une autre par le faisceau (clignos et feux ont un fil de masse). not' Z est donc en phase intermédiaire... mais d'ailleurs de nos jours sur les motos modernes, la masse ne se fait elle pas encore par le cadre, même partiellement ?

Mais non t'es pas une truffe je fais le malin mais sans vous mon Z ne serait pas cet état,tout cela a été rendu possible par les post de tout le monde .Et pour ta question la masse se fait encore aujourd'hui par le cadre(Gain de cablage=pognon en plus pour l'usine) du moins partiellement en effet(allumage,ça c'est sur aprés par contre ..)

Gentil, ça...

Pour la masse, c'est une remarque intéressante, effectivement, encore que la masse moteur ne se fait pas directement par le cadre... enfin je crois... Ce dont je suis sûr, c'est que la masse du bloc phare avant passe par un fil et non par le cadre : à terme ça fusille les roulements de direction (véridique) . Une autre solution pour la masse de phare consiste à placer une TRESSe electrique du cuvelage du phare au cadre(Meilleure masse et pas de risque de faire griller le fus d'éclairage).Cette solution été souvent utilisé par les concess à une époque surtout pour les yam mais ce qui est bon pour les uns ne peut nuire au autres.

bon aujourd'hui était consacré au remplacement des joints spis. la dépose de la fourche ne pose pas de problème particulier vu que j'ai déjà totalement dépoilé le Z.
je vous ferais un chtit tuto quand j'aurai tout remonté.

Merci à toi : un grand classique les spis sur nos motos... Vérifie bien que tes tubes n'ont pas surépaisseur de chrome à un endroit...

Il est utile de vérifier aussi l'absence de jeu tube/fourreau, dû à l'usure des bagues internes (pièce 23 sur la RMT) : ce jeu là transforme la moto en Shaker et occasionne de superbes guidonnages...


(si je puis me permettre ces conseils, quoique tu ne me sembles pas en avoir grand besoin )

j'accepte tous les conseils, avis, informations diverses, critiques constructives ou non, bref tout.
c'est ma première restauration, je vais donc avoir besoin de l'expérience de chacune et chacun.
concernant les joints spy, c'est une première pour moi car mes motos précédentes n'ont jamais eu ce problème.

Sur FA, il y a quelqu'un qui indique (dans notre topic des Z et GPZ) comment fabriquer un outil pour débloquer la vis au fond du tube. Si ça peut aider...

bon samedi j'ai redescendu les pages du FA de la 19ème à la ...8ème. pour m'apercevoir que c'est ce que j'ai trouvé comme technique( un fois les tubes déposés).
n'ayant pas l'outil et ne sachant quelle empreinte pouvait avoir la pipe d'amortissement, je ne pouvais les démonter moi-même. je suis aller les faire déposer dans un garage. 2 secondes par tube avec une clé à choc. un grand merci à lui au passage.
de retour chez moi en voyant l'empreinte de la tête de pipe, je me suis dit qu'un écrou devait pouvoir la retenir lorsque l'on veut défaire la vis alen.

donc la combine est une tige filetée, un écrou de 19 et un autre en contre-écrou, une clé alen et c'est tout bon pour la dépose et la repose des tubes de leur fourreau.
evidemment, ils n'en parlent pas dans la RMT.

Je commence un tuto. Merci d'y poster la suite.

hier, nettoyage des roulements de direction qui étaient noirs d'un mélange durci de graisse et de poussières. ils tournaient difficilement à la main, c'est dire l'état d'encrassement. j'ai tout néttoyé au pétrol désaromatisé, ils sont comme neufs. les cuvettes sur le cadre avaient ce même mélange mais ne sont pas du tout marquées.
aujourd'hui si tout va bien, je remonte la fourche. me reste juste à aller acheter l'huile. la RMT préconise de la 10W.
avez-vous déjà ressenti une différence entre de l'huile de fourche 5W, 10W ou 15W ?

Oui ,perso j'ai vu la différence entre de 15 et de la 5 sur mon TDM la 5 était beaucoup trop souple(bateau en conduite) et 15 un poil trop raide(Tu vois un bout de bois pareil ).En revenche tu comptes remonter tes anciens roulements ou pas Si oui ,controles les avant .Tu mets un doigt dans la bague centrale et tu le fais tourner très vite Si tu les entant CHANTER remplaces les de suite,ça t'éviteras des soucis de tenue de route plus tard.Si tu les changes( pour à peu prés 1 euro de plus par roulement) prends des roulements renforcés. Alors renforcés la on parle de leur étanchéite qui est assurée par 2 bagues suplémentaire en téflon sans différence de dimensions pour les roulements.J'ai tésté,ça vaut le coup.