Bonjours à tous !

piston, cylindre, segment et ta chaine de distri vu que tout est ouvert

jano a écrit:

piston, cylindre, segment et ta chaine de distri vu que tout est ouvert

Justement, que dois-je contrôler "les côtes" comment et avec quoi ?

Voir revue technique pour les cotes.

Ca se mesure au pied à coulisse pour le piston, et entre un certain nombre de maillons pour la chaîne.

Quand j'aurai 5 minutes, je te dirai comment je fais.

ok merci je regarderais de mon côté pour les cotes !

J'espère que ça ira car j'ai parcourue le web pour le prix des pistons et j'ai trouvé un kit (piston+segment+axe+clips) 240Euros et si je les changes, il faudra surement réalisé la culasse mais le seul problème c'est que ce magasin spécialiser la dedans a fermer !
Sans compter la chaîne de distribution et le tendeur !

Tendeur tu changes juste les pièces internes (tiges ressorts) ça se trouve sur la toile. Et encore, tu changes... si c'est hors cote.

La chaîne chez Kawa c'est 40 euros, à peine. Ca se dérive et se rerive. Si elle est hors cote.

mesure entre 21 axes de maillons, chaine tendue, tu dois trouver maxi 128,9 mm mesurés au centre des axes.

Les pistons en général ne s'usent pas, c'est surtout la segmentation. Je mesure le jeu à la coupe su segment de feu et de celui de compression.


L'ovalisation du cylindre, il faudrait un comparateur d'alésage, ça se fait en le remplacant par deux vis appariées sur un écrou, que tu règles, que tu glisses dans le cylindre et que tu mesures... Ce que je fais aussi, je prends un piston, que j'ai bien mesuré, et je glisse une feuille de papier avec dans le cylindre : le pied à coulisse au 100 è digital me donne l'épaisseur de la feuille et donc le jeu de fonctionnement. Comme ça que j'ai fait sur ma RDX.


Le 500 n'est pas un bouffeur de segments ni de pistons comme le 1100. Change surtout tes joints de queue de soupapes. Ca c'est obligatoire.

Fais très attention aux vis de paliers des act : nettoie bien les filetages, prends une bonne clef dynamo petits couples ou fais le à la main, pas trop fort. N'hésite pas à ressortir une vis qui force et à nettoyer à fond le filetage. Je persiste et je signe, c'est vite fait de foirer des filetages là SI ON NE FAIT PAS TRES ATTENTION. Sinon, ils sont costauds.

-Donc pour la chaîne j'ai compris.
-Ensuite pour les soupapes, je compter changer les joints, les ressorts et les pastilles seul problème c'est que je n'est pas pris la mesure des pastilles"jeu de soupapes" avant de démonter, donc il me faut remonter les AC pour contrôler les jeux de soupapes?
-Pour la segmentation (Je mesure le jeu à la coupe du segment de feu et de celui de compression), question j'ai 3 segments, ils correspondes a quoi ?

Merci

le premier est dit segment de feux, il est directement sous l'explosion, le deuxième est le segment d'étanchéité, et le 3 ème est le segment racleur.
il faut les monter avec un tierçage à 120° ou 180° et d'une manière générale éviter de placer la coupe du premier segment de feux en face de la soupape d'échappement..
ensuite il faut aussi respecter le sens de montage des segments, avec tourjours le marquage vers le haut ( pour les Z750 c'est souvent "N")

D'accord merci

Aminosana11 a écrit:

-Donc pour la chaîne j'ai compris.
-Ensuite pour les soupapes, je compter changer les joints, les ressorts et les pastilles seul problème c'est que je n'est pas pris la mesure des pastilles"jeu de soupapes" avant de démonter, donc il me faut remonter les AC pour contrôler les jeux de soupapes?
-Pour la segmentation (Je mesure le jeu à la coupe du segment de feu et de celui de compression), question j'ai 3 segments, ils correspondes a quoi ?

Merci

les ressorts, tu les cahngeras pas forcément vérifie, s'ils sont dans les normes / ça se mesure, hauteur libre, t'as les cotes en RMT.

Pour les pastilles, il faudra faire comme ça, oui.

Un truc pour tourner ton vilo pour changer les cames des act de position quand tu vas faire tes mesures : tu refixes le couvre act juste par les 4 vis autour du bossage passage de la chaine. Tu remontes ton tendeur. Comme le couvre act est présent quand tu tournes, il maintient la chaine bien comme il faut et donc le tendeur ne compense pas le mou de la chaine. le jeu se mesure came en l'air.

Pour déposer reposer les act, il faudra en revanche déposer le tendeur. Pour le déposer san sfatiguer les filetages cylindres, un truc : Il peut se bloquer par la vis latérale en en mettant une plus longue : mais attention : EN TAILLANT CETTE VIS DE BLOCAGE EN POINTE. SINON, ELLE MARQUE LA TIGE QUI COULISSE ALORS MAL (ça peut se relimer derrière cela dit)

Mesure bien les jeux, on peu parfois faire tout un réglage en utilisant une pastille à un autre endroit. Elles se mesurent au pied à coulisse.

On t'explique si tu piges pas un truc.

J'ai pris les côtes de la chaîne

[img][/img]

Je suis a 130mm

Donc il me faut la changer, comment la riveter ? avec quel outils ou est ce que kawa me le fera ?
je pense également que je devrais changer les guides en plastique et le tendeur.

y a t-il autre chose ?

il existe un rive chaine chez z1 et donc une chaine HyVo ouverte
mais j ai jamais fait comme ca, j ai tout ouvert et refait

B’jour

Riveter une chaîne, c'est très facile, encore faut il respecter la procédure

Je ne suis pas en mesure de vous conseiller sur l'usage d'un rive chaîne, je n'en ai jamais utilisé, j'ai toujours rivé les chaînes à la main, avec ou sans bouterolles

Il faut pour cela une chaîne ouverte livrée avec l'axe qui sera mis en forme, j'ai vu et utilisé indifféremment deux types d'axes:
_L'axe cylindrique, légèrement plus long que la largeur de la chaîne à assembler, dont il faudra mater l'extrémité pour le tenir en place
_L'axe terminé par un petit creux, qui généralement permet l'usage d'un outil à river ou non

Dans les deux cas, le rivetage à la main diffère peut pour l'un comme pour l'autre

Ce qu'il faut éviter:

1-Un flambage de l'axe, généralement suite à un coup appuyé, porté perpendiculairement à l'axe, (le flambage c'est un peu ce qui arrive à un clou que l'on veut enfoncer dans du bois dur, quand on frappe un peu fort et /ou en dévers, le clou se tord)
2-La déformation en tonneau de l'axe, (quand le ou les coups répétés sont appliqués bien perpendiculairement à l'axe, au lieu de se tordre, celui-ci se tasse et gonfle)

Ces deux défauts, en plus de n'avoir pas réussi correctement le sertissage, forme un point dur au niveau du maillon rendant la chaîne impropre à l'usage

Ce qu'il faut faire:

1- Placer une masse métallique lourde en contact avec l'axe à sertir sur le coté opposé du sertissage à réaliser, un peut comme le tas d'un carrossier, pour cela l'aide d'une paire de main supplémentaire n'est pas toujours superflue pour garder ce "tas" en contact de l'extrémité du rivet
2- A l'aide d'un petit marteau rivoir ou de préférence de menuisier, exceptionellement pour ce travail la, on frappe une première fois avec un angle de 30° environ par rapport à l'axe à sertir pour faire un petit plat, et mater légèrement l'extrémité de l'axe, inutile de taper comme un fou, le but est simplement d'élargir l'extrémité de l'axe, pour qu'il ne s'échappe pas, l'on continue ainsi en faisant le pourtour de l'axe, si nécessaire l'on fera plusieurs passes pour bien terminer le travail, en veillant bien à ne pas créer un dur

Si vous avez un paire de main qui vient vous aider pour tenir le tas en place, alors la vous disposez d'un confort royal, et au lieu de frapper directement avec le marteau sur l'axe à river, vous pouvez utiliser un chasse goupille de 4 mm ou 5 par exemple et un marteua rivoir cette fois ci, et faire une succession de petits plats en frappant toujours à 30° environ pour obtenir le sertissage désiré

Si ce travail très facile vous rebute, je vous conseille de vous entraîner sur un simple clou au diamètre semblable à l'axe à river,
Vous coupez ce clou à la scie à métaux pour avoir une extrémité plate,
Vous le coincez dans un étau.
Vous procédez à la mise en forme de celui-ci selon la méthode que je vous ai exposé ci-dessus sur le plat formé avec la scie à métaux, cela ne vous coûtera rien ou si peut
NB, le métal utilisé pour un clou de menuisier est plus mou que l’axe de la chaîne, mais un t’it entraînement n’est pas superflu pour ceux qui n’ont jamais rivé quoi que ce soit

Au lieu d'utiliser un chasse goupille, on peut utiliser une bouterolle si l'on dispose d'un axe avec un trou de centrage, ou d'en réaliser une spécifique en creusant au tour, un cône de 120° environ dans un bout de stub cylindrique de 8 à 12 M de diamètre, que l'on fera revenir l’extrémité usinée au jaune avant de la tremper à l'huile pour rendre cette extrémité plus résistante sans être trop cassante, cela pour les puristes bien entendu, et ce, pour trois sous six francs

Si j'étais meilleur dessinateur, je vous aurais fait un ou des dessins, cela aurait été plus rapide que ce long verbiage

Bon courage

Cordialement

Michel

PS
S'il fallait le rappeler, le marteau de menuisier est en théorie rigoureusement plat pour les besoins de cette profession, et les bons menuisiers n'aiment pas que leur marteaux soient déformés par un autre usage, alors que le marteau rivoir ou quelquefois dit de mécanicien est de forme différente et légèrement bombé, permettant éventuellement, de frapper plus fort tout en marquant le moins possible les pièces (tôlerie par exemple)
Au passage, il faut être fortiche pour enfoncer des clous dans du bois dur avec un marteau rivoir

merci

Pour la distri des Kawa, c'est simple : il y a pas à mater l'axe.


Chez Kawa c'est la moins chère. C'est une chaine vendue fermée, tu l'ouvres, tu ouvres l'ancienne, tu glisses une boucle de fil de fer pour relier les deux chaînes, tu passes l'ancienne, tu te retrouves avec la nouvelle chaine à river, tu enfonces l'axes (difficile car c'est en force) et ça bougera pas. Le plus dur est de gilisser l'axe. On se sert souvent du dérive en inversant les pièces. Ou en fabiqunt un guide pour l'axe avec par exemle un petit tube plastique.

Un concecosse Kawa peut le faire si tu apportes le bloc... Ca te reviendra moins cher car Il faut un dérive chaine de distri qui n'est pas donné.

Ok merci je ferais plutôt ça, j'irais chez kawa avec le bloc d'autan plus que j'habite a 500M de kawa ! lol

Ca se justifie de le faire soi même quand le bloc est dans le cadre. Par contre précise bien à l'avance ce que tu veux...

Savashié a écrit:

Ca se justifie de le faire soi même quand le bloc est dans le cadre. Par contre précise bien à l'avance ce que tu veux...

C'est a dire ?

Avant d'apporter le bloc, tu leur dis bien que le haut moteur est tombé, que tu veux juste un remplacement de la chaîne.

ET ! que tu veux récupérer l'ancienne chaîne.

Question con, mais pourquoi récupéré l'ancienne chaîne ?

Aminosana11 a écrit:

Question con, mais pourquoi récupéré l'ancienne chaîne ?

Au cas ou ils l'oublient dans l'bloc

Je récupère toujours les vieilles pièces quand c'est possible. Ca permet de montrer que tu n'est certes pas derrière leur dos à l'atelier, mais que tu t'intéresses au boulot qui a été fait. Et de voir qu'il a été fait.

Ca permet de voir l'état de l'ancienne pièce, voire de la reconditionner (je pense à un étrier de frein de voiture par exemple qu'on change souvent alors qu'il est le plus souvent reconditionnable).

Et dans le cas qui nous regarde, ça permet de voir s'ils ont rivé au bon endroit (nombre cohérent de maillons d'une chaine à l'autre). comme ils n'on pas le calage à faire, une erreur est vite arrivée.

Donc tu comptes bien tes maillons chaine ds le moteur, et tu recomptes sur la nouvelle...

J'étais mécanicien chez wolkswagen,audi et skoda donc je vois de quoi tu parle !

Pour ce qui est de mes culasses, je les ai déposer chez un spécialiste http://www.i-aude.com/auderectification/ .

J'ai trouver dans un magasin d'accessoire, les pochettes joint pour les étrier 50 euros environ pour les 2av et 1ar.

Pour les roulements de fourches, je vais voir si le T de fourche de la ZR7 se monte car j'en ai un sous la main.

J'ai trouver également sur leboncoin http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/202031119.htm?ca=13_s (j'attend la livraison)

Ensuite ce qui me reste a trouver c'est les segments, 1 clef dynamométrique pour les petit serrages, 1 pied a coulisse digitale, câble d'embrayage.......ect pour le reste ce n'es que de l'accessoire.

Bonjours me voici de retour, après quelque temps absent.

Donc pour le moment aucune évolution du côté de mon Z sauf que je galère pour trouver les pièces.

Je vient d'avoir la pochettes joint moteur.

Mais gros soucie impossible de trouver le kit distribution ni les roulements de directions .
Chez kawa, la Z500 es introuvable, il me trouve la Z400, Z550 voir la 500GPZ mais pas de KZ500B!!!!

Donc question, les pièces de la Z400 sont elle adaptable sur la Z500 ou y a t il un modèle de moto a prendre pour la commande de pièce ?

A savoir que ma pochette joint vient du modèle Z400J et pour ce qui es du kit distribution, après avoir lu la RTM, les guides et le tendeur sont identique au Z500 mais la chaîne es plus courte!!!

Merci

Enfin, aujourd'huit bonne nouvelle a force de faire ch........ le vendeur de kawa, il m'a enfin commander toutes les pièces qu'il me manquer pour remonter le moteur de ma Z.

-kit distribution complet
-demi lune du cache culbuteur
-roulement de direction sup et inf ( par contre il ma commander les roulements d'origines "a bille")

Je reçois tous mercredi prochain.

Je vous tient au courant.......

Bonnes nouvelles.

Quand ils veulent !