Faux contact sertissage de cosses Panne demi IC ou CDI Z750R

et voilà, les vacances sont terminées ; retour à Panam Samedi.

Je retrouve ma kz750r, qui a dormi 1 mois dans le jardin.
Une nuit de charge batterie que j'avais sorti avant de partir.

Dimanche, montage de la batterie et vérification qu'elle démarre... pas de Pb.

Lundi matin démarrage, ok. départ pour le boulot et au bout de 30 mètres : rideau.

Plus de courant. Vérif des fusibles... rien, trifouillage des fils et connexions.. rien

.... je savais bien qu'il fallait pas que je rentre

plus de jus ? oxydation des fiches de la batterie ?

Non, je crois pas ; la batterie est propre.

mais avant de partir en vacances, j'ai grillé à 3 reprise le fusible 20 A.

il y avait le fil blanc à liseret rouge qui part sur le boîtier qui se trouve sous la batterie qui était coupé. Je pensais que ça venait de là ; mais il doit y avoir un faux contact ailleurs.

A vérifier effectivement. Regarde déjà vers le contacteur.

Une avarie d'un fil d'origine non tripoté dans le faisceau est toujours possible, mais c'est très peu probable. Cherche plutôt s'il n'y a pas de bidouille. J'ai le souvenir chez l'un d'entre nous d'une soudure à la con sur un fil (vers le contacteur), qui avait cédé (évidemment, une soudure...)

bon, le jus est revenu.
Sans que je sache vraiment pourquoi.
J'ai tripoté tous les fils, relais et autre, mais je n'ai pas reussi a déterminer vraiment à quel moment c'est revenu.
Une piste cependant : je me suis rendu compte, que j'avais mis par erreur un fusible de 20A au lieu de 10A, sur le fil du feu arrière.
Une fois changé ça a fonctionné. Mais je me rend compte que le feu arrière, la veilleuse, et l'éclaire du compteur ne fonctionne plus. Et j'ai bien l(impression au vue du schéma que tout ça est sur le mm réseau, mais je n'ai pas trouvé où ça déconne.

j'ai eu un soucis similaire sur l'une de mes meule et c'été une masse qui avait sauté. regarde si tu a a bien la masse partout .
je suis pas sur de ce que je dis mais au moins essaie.
on va trouver t'inquiet'

je pense aussi que c'est un truc simple comme ça, mais comme je suis une bille en électricité, je me balade avec mon testeur en tripotant tous les fils et en espérant, que tout à coup ça revienne.

apparement mon pb tourne autour de la boîte de fusibles.
Evidemment impossible de trouver des fusibles verre de 10A et 20A chez les concessionnaires.

Je viens d'en commander chez acces moto (j'espère que c'est le bon format)

http://www.access-moto.com/accessoires-moto/Fusibles-moto/MAD/Article-FUSIBLES-EN-VERRE-20A--*10-_-a-_MA02442_-i-_.html

et

http://www.access-moto.com/accessoires-moto/Fusibles-moto/MAD/Article-FUSIBLES-EN-VERRE-10A--*10-_-a-_MA02440_-i-_.html

pas possible d'adapter un porte fusibles auto ?

ztarmac a écrit:

apparement mon pb tourne autour de la boîte de fusibles.
Evidemment impossible de trouver des fusibles verre de 10A et 20A chez les concessionnaires.

Je viens d'en commander chez acces moto (j'espère que c'est le bon format)

il doit y en avoir chez AD distribution ou n'importe quel revendeur de pièces auto de ce genre.
j'en ai acheté deux chez un revendeur pièces auto près de chez moi après qu'un fusible ait sauté sur le 400.

tes liens affichent "erreur" lorsque je clique dessus.

B'jour

Tu ne vas tout de même pas te laisser impressionner par un malheureux fusible tout de même
Bon j'ai été dans la même cas que toi, ce ne sont pas les solutions qui manquent
Pour commencer, il te faut un fusible de dimension standardisée 6 X 23, sauf que cette dimension est tombée en désuétude, elle est de ce fait, plus difficile à trouver, excepté en grande surface de bricolage (GSB) où elle ne coûte presque rien, il faut fouiller.
J’ai fait une photo regroupant les solutions possibles et qui marchent, j’ai testé ces formules pour moi-même avant de trouver le type de fusibles aux dimentions et calibres d’origine



1--Le mieux, c’est bien entendu de trouver des fusibles à la bonne dimension et au bon calibre comme ceux qui sont sur la photo en haut à gauche, j’ai coupé le blister pour qu’il tienne moins de place dans la boite à outil de la moto, mais il me semble que c’est du Legrand

2__Tu peux te dépanner avec des fusibles de dimensions 5 X 20 au bon calibre, quand j’ai eu à la faire, j’ai bobiné à chaque extrémité 15 cm de fil rigide nu entre 5 et 10 dixièmes comme sur la photo pour que la pince du porte fusible fasse correctement contact

3__Tu peux prendre aussi des fusibles pour automobiles dont le corps est en plastique calibré comme tu as besoin, voir au centre de la photo. Avec de la tresse de masse fine, je réalise un trois quart de boucle à chaque extrémité, et je positionne le fusible ainsi équipé sur la pince du porte fusible en l’orientant de telle façon que cette pince appuie d’un coté, sur la tresse et vienne ainsi compresser l’extrémité du fil qui sert de fusible, ce fil étant légèrement encastré dans le corps en plastique du fusible

4__Si tu trouves, toujours en GSB, des cartes de fils calibrés, comme sur la photo en bas, tu peux te confectionner, pour trois francs six sous, tous les calibres de fusibles dont tu as besoin, le tout est de bien faire le contact du fil sur la pince du porte fusible, le plus simple est de prendre un petit cylindre de plastique rigide de 5 mm de diamètre de diamètre par 23 de long, qui servira à faire, par pression, le contact du fil calibré avec la pince du porte fusible, personnellement j’utilise des vieux fusible 5 X 20grillés qui vont fort bien pour cet usage

Voila pour ce qui est de la réparation de fusibles en toute efficacité et sécurité, avec ça tu ne modifies rien sur ta moto et cela peut durer, ou attendre que tu trouves les fusibles bien calibrés et à la bonne dimension

Cordialement

Michel

merci michel pour toutes ces infos.
Pour l'instant (en attendant de recevoir ma commande de access moto), j'ai mis un fusible de 8A, pour le feu arrière et ça fonctionne.
J'avais bien pensé à utiliser du fil comme dans les vieux fusible domestiques, mais compte tenu du fait que (comme indiqué sur celui que tu as à droite de ta photo), c'est prévu initialement pour du 110/220 V et que nous sommes en 12V, je pensais que ce n'était pas possible.

Sinon, j'opterais peut-être pour un boitier plus moderne avec des fusibles faciles à trouver.

PS: quand tu bobines tes 15cm de fil, ça modifie pas la résistance ?

B'jour

Ztarmac a dit:

Citation :

PS: quand tu bobines tes 15cm de fil, ça modifie pas la résistance ?

Non, car le bobinage de ce petit fil ne doit être fait séparément que sur chaque extrémité, le but est de faire un petit manchon métalique pour augmenter le diamètre de l'extrémité du fusible et le rendre compatible mécaniquement avec la pince du porte fusible, c'est pareil pour le fusible au corps en plastique pour les voitures, c'est tout simplement pour le rendre compatible mécaniquement avec ton porte fusible, tout en assurant la continuité électrique entre le bout du fusible et la pince du porte fusible de ta moto, ça marche bien et ça tient

En ce qui concerne la tension, ici, ce n'est pas un problème, dans un fusible du type bâtonnet comme sur ta moto, il est marqué :
L'intensité maximum en ampère que laissera passer le fusible sans être détruit.
La tension qui est marquée sur le fusible indique la gamme maximum de valeur en volts où il doit être utilisé.
Donc si tu utilises un fusible pour une valeur de tension donné, à une valeur de tension inférieure, il n'y a aucun problème, dans ce cas qui peut le plus peut le moins
Tu vas vite comprendre, imagines que tu as un circuit électrique à protéger où l'on ne dois pas dépasser 10 ampères, tu n'as que l'embarras du choix pour le fusible coté ampérage, sauf que si c'est un circuit très haute tension, disons de 30 000Volts, si tu prends un fusible prévu pour une tension de service de 220V, et que ce fusible venait à être détruit suite à un courant dépassant les 10Ampères, le courant continuerait à circuler, car un arc jaillirait entre les deux extrémités du fusible trop rapprochées pour cette tension de service, ça, c'est le premier problème, le second, c'est que les supports de fusibles prévus pour ce type de fusibles, ne présentent pas un isolement suffisant pour des tensions supérieures, ce qui engendre des problèmes techniques et de sécurité, dans le cas qui te concerne, il n'y a pas de problème, 12 Volts c'est très faible autant coté technique que sécurité, il ne faut cependant pas faire n'importe quoi, les fils et équipements électriques doivent rester correctement isolés, notamment par rapport à la masse, car une batterie au plomb, quitte à être détruite est capable de fournir brièvement une quantité d'énergie pouvant, suite à un court circuit par un défaut d'isolation, élever très rapidement la température d'un fil et enflammer les matériaux combustible à proximité, faisceau électrique, voir plus
Les fusibles devant être utilisés pour des tensions de services importantes, ont des dimensions bien plus importantes, tout comme leur supports

Regardes ici, l'ouverture des contacts d'un interrupteur de 230 000 volts, c'est impressionant, malgré la dimension des pièces

https://www.youtube.com/watch?v=9S64r-MjBN4&feature=related

Woili woila, si tu as d’autres questions ou si je me suis mal exprimé, n’hésites pas

Cordialement

Michel

voilà ce qu'on appelle une réponse complète !

Effectivement, la vidéo est impressionnante.

bon... fort de toutes ces belles explications, je suis retourné sur mon Z (qui fonctionnait bien ce matin) pour essayer de découvrir pourquoi la veilleuse ne fonctionnait pas alors que le feu arrière était revenu.

en ouvrant le phare avant j'ai vu que sur la veilleuse, la cosse du "-" était très proche de celle du "+". J'en ai fais la brillante déduction que peut-être comme indiqué par Michel, une sorte de micro arc électrique faisait court circuit. J'isole donc les 2 cosses. Et la miracle la veilleuse s'allume.

Je remonte tout, et... plus rien.

J'ouvre le boitier du fusibles et et le 20A a grillé.

Je le change, je remet le contact, j'allume le phare, tout coupe... bizarement le fusible n'est pas grillé. Je tripatouille les fusibles, ça revient, je réessais le phare, tout se coupe, je re-tripatouille le jus reviens.

je test que le courant travers bien le fusible général est c'est bon.

je retire les 2 fusibles 10A, et me disant qu'au moins je vais démarrer mais sans feux, le voyant du neutre s'allume, je met le contact et à nouveau tout se coupe.



Haaaaaa l'électricité, quelle misère !!!!!!

le 20 A protège, si ma mémoire est bonne, le phare et les clignotants entre autres. Vérifie et étanchéifie ton circuit avant, y compris les clignos. Vérifie voire change tes ampoules.

la fée électricité est mortelle

https://www.youtube.com/watch?v=BtQtRGI0F2Q&NR=1

j'ai reçu les fusibles de chez access moto.
Pour info c'est donc 1euros les 10 fusibles en verre (j'en ai acheté 100 - si quelqu'un en veut...)

Donc côté fusible et éclairage les choses semble rentrer dans l'ordre, mais comme manifestement j'ai un karma de merde en ce moment, le Z c'est mis à rouler sur 2 pattes.

Les cylindre 2 et 3 ne partent pas... C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, ils partent de façon aléatoires.

J'ai trouvé que le cable de l'antiparasite du 3 était tout oxydé au niveau de la bobine. J'ai dons nettoyer.

J'ai inversé les bougies.

Mais pas mieux. Dans la revue technique était indiqué des mesures de test du boitier électronique (il y a quelques années j'avias dû le changer avec les même symptomes), étonnament je ne trouve pas les mêmes valeurs que sur la revue, mais je ne suis pas très doué avec un voltmètre. Le courant semble cependant passer. Le test à l'ohmmètre donne aussi des valeurs étranges mais semble indiquer que le courant passe (la revue donne entre 40 et 50, moi quand je met su 10K, l'aiguille ne bouge pas - et quand je met sur 1K, je trouve 150)

De plus j'ai trouvé un fil qui part d'un contacteur et qui agit sur le démarrage, que dont je trouve les fils étonnement noir au lieu de cuivré (voir photo)

Là, ça dépasse mes compétences...

Mais d'autres avis vont arriver.

je ne vois pas très bien sur la photo, mais si ils sont oxydés ça peut te mettre la pagaille

salut

il sont oxidé en surface c pas génant

par contre ci tu veux cossé ou soudé

il vas falloir le baigné dans un désoxydant pour cuivre

vendu en droguerie pour assurer un contact sérieux

quand au bobine la valeur de mesure ce prend sans les anti parasite

attention au câble bougie oxydé ca fausse tous , et contrôlé

aussi la connexion du fil bougie et de la bobine souvent il

y a de l'oxydation qui crée de mauvais contact

ont peut nettoyer la bobine mais pas le cable

et comme c un contact sur les surface de cuivre "oxidé"

ca fausse les valeurs

pour info le fil bougie standard tourne sur le 7 € le mètre

et bien sur il nous faut 1,20 pour nos montures

j'avais le blm sur la mienne et la ca ronronne

Cdlt c

B’jour


Je crois que ta machine accuse de nombreux faux contacts ici ou la, il n’y a rien d’étonnant à cela, avec l’age, diverses réactions physico-chimiques ont œuvré pour t’embêter
Comme il a été dit, le brunissement d’un fil de cuivre est naturel mais pas très gênant sauf quand tu veux raccorder ce conducteur, plus par soudure, car l’oxyde de cuivre forme un écran protecteur de ce métal, cet oxyde, le vert de gris, est conducteur, mauvais conducteur mais conducteur tout de même et très peu résistant mécaniquement, un simple grattage mécanique genre toile émeri en écartant les brins suffit à raviver les brins de cuivre, excuse moi OooowooO personnellement je reste très prudent avec les décapants chimiques dont les premiers résultats sont certes très efficaces, mais ils doivent être stabilisés et neutralisés chimiquement pour la suite, le tout suivi d’un sertissage dans les règles de l’art d’une cosse isolée qui fait le reste, c'est-à-dire :
-Un premier sertissage, à la bonne dimension, sans écrasement exagéré, mais en compression, en respectant les diamètres, d’une part sur le conducteur en cuivre lui-même
-Suivi d’un second sertissage sur l’isolant du fil avec le bout de manchon réservé à cet usage.
Tout ceci pour :
-Etablir un bon contact mécanique et électrique entre le fil conducteur et la cosse, c’est ce que l’on veut faire
-Retenir la gaine du fil en cas de rétrain par traction sur ce fil par exemple
_Mais surtout, permettre au conducteur de garder au maximum sa flexibilité et sa souplesse, afin de le préserver d’une rupture par les vibrations, en effet la compression de la partie dénudée du conducteur par la cosse rigidifie le fil conducteur à cet endroit, avec les vibrations du fil, celui-ci va se cisailler ici, alors que le sertissage avec le second manchon, avec des cosses de bonne qualité ou avec le plastique pour les autres, permet de limiter la flexion du fil au point de compression en faisant une sorte d’amortisseur si on peut dire
L’idée d’étamer l’extrémité d’un conducteur pour le sertir part d’un bon sentiment pour luter contre l’oxydation du cuivre, sauf que la solution n’est pas durable dans le temps, car l’étain est un des métaux comme le plomb qui de tassent avec le temps suite à une compression, ce qui fait que la liaison mécanique et électrique entre la cosse et le fil conducteur s’altère, sauf à réaliser un étamage fin brins par brins, mais ça il faut oublier pour les particuliers que nous sommes aussi doués que nous soyons
La soudure à l’étain de deux conducteurs ensemble est une solution, électriquement il n’y a pas mieux, cependant et mécaniquement, c’est très suffisant, cependant, mal mise en œuvre sur une machine soumise aux vibrations, comme le sont nos machines et le remède dans le temps peut être pire que le mal, je m’explique :
En étamant les fils conducteurs et en les soudant, les brins de fils qui réalisaient la souplesse du conducteur, vont se souder ensembles, rigidifiant le tout sur une certaine longueur, provoquant par les vibrations une coupure nette du conducteur au raz de la soudure, voir les problèmes de Lex06 ici
https://z750.1fr1.net/pbs-meca-ou-elec-f1/pb-demarrage-souci-electrique-resolu-t174.htm

On peut remédier à ce problème en utilisant une première longueur de gaine rétractable que l’on fait dépasser de la soudure de 3 Cm environ sur le conducteur, et d’une seconde gaine rétractable plus courte par-dessus la première pour y faite un dégradé d’1 à 1,5 cm, ceci afin de neutraliser au maximum les vibrations au niveau de chaque extrémités de la soudure, ce manchonnage à le même rôle que le manchon ce caoutchouc ou la spirale de fil d’acier qui protége pour les mêmes raisons la sortie du câble électrique de la plus part des outils électriques et des appareils ménagers que nous utilisons, pour limiter encore ces effets, certains cordons durement sollicités sont même spiralés pour répartir les efforts de flexion sur une très grande longueur du fil conducteur
Ouf j’ai essayé de faire court
Maintenant, qu’en est il des faux contacts au niveau des cosses et/ou des borniers enfichables de raccordement qui équipent nos machines
Malgré la qualité des alliages utilisés (du laiton) ceux-ci vont s’oxyder avec le temps, peu, mais un peu tout de même, souvent un simple grattage mécanique sera suffisant pour raviver ces contacts, notamment en branchant ou en débranchant plusieurs fois ces borniers à base de cosses guidées par la structure de la prise, ce qui permet de contrôler visuellement l’état de ces prises au passage
Il arrive que, suite à des courants électriques conséquents, des cosses s’échauffent au niveau des contacts, ceci est dut :
-A un sous dimensionnement des cosses, les surfaces en contacts ne sont pas suffisamment importantes pour passer le courant demander, la solution est de passer à des cosses plus appropriées
-A une déformation mécanique des cosses, la aussi les surfaces en appuis sont faibles, voir très faibles et le métal s’est altéré en s’échauffant allant jusqu'à limiter fortement la continuité électrique, dans ce cas, pas de demi mesures, le remplacement d’une façon ou d’une autre s’impose
Pour nos machines, dans la mesure du possible, pour des courants soutenus comme l’éclairage, il est préférable d’utiliser des cosses rondes de bonne qualité qui présentent une plus grande surface de contact, par rapports aux cosses plates qui compensent ces caractéristique par un encombrement plus conséquent, des fois cela peut être utile de gagner de la place surtout quand on répare et que l’encombrement est un peu juste, il est par contre très utile de pouvoir alterner les types de cosses ce qui permet un détrompage efficace pour des interventions futures

Merci de me corriger ou de complèter si j’ai fait des erreurs ou des oublis

Woili voila pour ce qui est des connections

Cordialement

Michel

voila une belle explication

Comme souvent avec Michel !

Merci encore.