fils de bobine et ralenti

DIALMAX a écrit:

non mais je ne suis pas né de la dernière pluie, si on emploi le même système d'abréviation on va écrire AACET, pour un arbre à came latéral ce serait plutôt ACL ou AC tout court, bon on va pas se fâcher pour ça!!!Simplement j'expliquais à mes apprentis et élèves qu'il était important d'avoir le même langage pour se comprendre et d'utiliser les termes communs, comme je ne refuse encore pas d'apprendre j'imagine que les habitués du forum sont aussi demandeur pour se perfectionner et c'est pour cette raison que je n'hésite pas à partager mon expérience.

Mais on va se fâcher pour rien : il n'y pas de fight ici, c'est pas un forum comme les autres... celui qui veut se prendre la tête, il ya des forums parfaits pour ça. Ici c'est de l'échange de compétence, de l'amitié. J'y veille scrupuleusement.

AAc est le terme générique qui s'applique à tous les arbres à came. Après, c'est comme "BAR" en se creusant un peu la tête, on trouve.

B'jour

Et woui, il suffit qu'au niveau de la connection du fil sur la bobine il y ait un amorçage interne ou externe à la bobine avec la masse, pour que l'allumage du cylindre correspondant soit neutralisé, ce qui n'empèchera pas l'autre cylindre de recevoir un bon allumage, la méthode de diagnostique simple et facilement accessible, est de croiser les bobines pour voir si le problème suit la bobine ou reste sur le cylindre, comme nous avons deux bobines sur nos machines, pourquoi ne pas en profiter, pensez que les "béééèèèmistes" en flat twing sont moins bien lotis que nous
N'oubliez pas la bougie, une porcelaine en mauvais état, bien que rare, cela s'est déja vu

En ce qui concerne la longeur des fils, le peu d'écart sur leur longeur n'influencera pas l'allumage, sachant que, comme il a déja été dit la résistance des fils sera semblable, et du fait que l'électricité dans ces fils se déplace pratiquement à la vitesse de la lumière, quelque soit la longeur possible et raisonable que l'on puisse mettre sur nos machines, l'étincelle arivera toujours au bont moment et avec la bonne énergie si tout est en bon état
Avoir de fils de longeurs différentes et optimosées permet par contre:
-De repérer plus facilement quel fil va sur quelle bougie
-De faire suivre aux dits fils un circuit qui leur évitera un quelconque frottement sur une pièce, et cela est bien plus important à mon avis

Cordialement

Michel

en bout du vilo je suis bien au repert les deux act également mais le maillon 0 qui devrais partir de act ech et non de act ad se qui mon cas cela n'est pas normal pour un moteur de 33.000 km le moteur n'a pas du voire souvant le jours vu l'état de lensemble vis encor avec le traitement de surface.

Tu peux nous mettre une photo ?

ACT ( )non déposés : Place le repère dde celui 'échappement là où il faut et pars de lui pour compter. Donne un peu de mou à la chaine au dessus, aussi.

Tu dois avoir : plan de joint-axe o en face du trait Z7EX, ou un poil dessus (axe de dessus de maillon) axe 1 au dessus, et trait au dessus repère in act admission entre 45 et 46 aligné sur culasse...

Franchement, achète la RMT, on touche pas à ça sans une bonne doc !

C'est pas maillon 0 c'est axe 0.

Et puis, 33000 km pour une moto de 24 ans , rêve pas trop quand même...

Il faudra mesurer l'allongement de la chaine.

ok c'ést axe,mais voit tu le le probléme que je donne.pour la chaine elle est dans la cote .24ans peu etre mais lalongement ne se fais pas avec les année sa vien avec les km.

Tu as mesuré, sur 21 axes, chaine tendue, 128, 9 mm maxi enttre les milieux des axes?

Si je comprends bien, l'alignement du trait sous Z7 ex ne correspond pas àune fin de maillon, c'est ça ?

T'es sûr des 33000 ?

Les carbus, tu les as BIEN nettoyés, en les déposant et les ouvrant ?

Excuse moi si j'insiste !

sur on est jamais vraiment sur.je me base au compteur et l'état du moteur visserrie en bonne état peiture moteur d'origine(pas de peinture sur vis

Essaie si possible de répondre à nos questions, sinon, on pourra pas t'aider !

pour répondre a ta question la rampe de carbu je l'ai bien nettoyer et souffler plus controle hauteur floteur,pour la chaine je suis dans la tolérance mais : comme indiqué avant le repére z7ex est bien en face du plan de joint comme l'est également celui de in, sauf que l'axe 0 n'est pas a sa place. le 0 si tu veux est en face du in ; au montage il sont partis de in et non de z7ex : est ce que c'est plus clair ?

(édité par Savash)

dans ce cas dépose un arbre et remets la chaine comme décrit sur le schéma de DIALMAX.

C'est plus clair. (je me suis permis (pour une fois) d'éfditer ton message pour le rendre plus lisible.

Merci des précisions. Ce qui a pu se passer, c'est que la chaine est un peu allongée, et que pour avoir le brin bien tendu et l'échappement bien calé le gars est parti d'un autre axe. Ce qui compte, c'est d'avoir du vilo à l'ACT echappement la chaine bien tendue, et les 46 axes vers l'act admission. . Le tendeur compense à l'arrière.

A mon avis c'est ça.

Mon GPZ la cahien était limite d'usure, et pour caler correctement il aurait fallu faire comme ça. J'ai changé la chaine.

De toute façon, si c'est mal calé, le moteur ne tourne pas ; c'est une mauvaise piste d'imputer des problèmes de ralenti à mauvais calage de distri.

merci pour ton renseignement car jamais sur aucune autres vu que c'est la 4 éme je meposais des questions je disais qui ne dever pas y avoir de probléme puisqu'il y avait autant d'axe que le montage normale mais le pourquoi.j'avais meme remis ensemble dans la bonne configuration mais dans le doute j'ai remis comme trouver avec cette question pourquoi se montage.pour se qui est du ralenti je cest que cela n'est pas liée mais le probléme était sans réponse donc le momentde le résoudre .

Pour le ralenti, je voudrais les symptômes précis.

il ne faut pas bidouiller avec le calage de distri, avec une ou 2 dents de différence ça peu tourner mais mal, au delà se méfier on peu tordre des soupapes, toujours être pragmatique ne pas chercher à récupérer une erreur on repart à zéro, l'usure de la chaîne, des patins, va modifier l'emplacement des repères il vaut mieux avoir légèrement de retard à l'ACT d'échappement et ensuite toujours le même compte de rivets

C'est ça qui compte. Mais quand tu peux pas retrouver le calage initial, faut changer la chaine, une chaine c'est 35 euros, faut pas s'en priver.

Avec un petit dérive, même moi j'y arrive, c'est dire !

pour le ralenti trés longue a chauffer tu a l'inpression qu'elle tourne pas rond a l'oreille se nai pas moi qui roule avec,je ferait un esais se week end .pour le réglage de la je laisse ou je remet en configuration d'origine.

Elle tourne bien, sinon, aux autres régimes ? Tu sais, un Z à air ça tient pas bien le ralenti à froid, c'est NOR MAL.

Moi, je remettrais en config d'origine, si la chaine est loin d'être hors cote... sinon, je la changerais. pas la peine de revenir dans 10000 km.

a 35 € tu fourni ou a se prix, que veu tu dire pare ne revient pas dans 10.000km.en haut elle tourne bien peu etre le fait de ne pas avoir le fitre a aire conforme comme je l'ai noter avant.

Folie méricourt Paris. C'est ptet du hors taxe, mais je suis pas sûr. faut que je trouve la facture. En tout cas la pièce Kawa est moins chère que l'adaptable.

Elles sont tellement peu chères ces chaînes qu'il ya un agent d'une autre marque sui els achète et fait celles de ses motos avec...

va voir là

http://www.cmsnl.com/kawasaki-1984-l4-z750_model12606/partslist/B9.html

(c'est la même ref)

et surtout là.

https://z750.1fr1.net/liens-utiles-sites-doc-technique-f5/site-kawa-dessins-eclates-et-references-t128.htm

Ce que je veux dire par là, c'est que si t'en es à 127 mm pour 128, 9 tolérés, tu changes dans 10000 km. Tant que c'est ouvert, profites en.

pour les symptomes au ralenti elle tourne un peu comme si tu devait passer en réserve par compte aprés rien pas de soucie.

faudrait quand même contrôler les capteurs
la valeur doit se situer entre 360 et 540 ohm

DIALMAX a écrit:

faudrait quand même contrôler les capteurs
la valeur doit se situer entre 360 et 540 ohm

sinon carburation et circuit de ralenti