1ers travaux 2018

bruno du nord a écrit:

pareil que Paulo ! ....  mais au fait Paulo t'aurais pas un truc qui rentrait pas dans mon sac à Vincennes ?

Je n'vois pas

un silencieux de GPZ par exemple ?

tu dois avoir aussi la roue libre et le rotor regarde bien c'est dans ton sac .... je crois que j'ai retrouvé un pot de sr

j' retourne à l'apéro

Quelle bande de fripons
@Paulo tu soude les fils avec quoi,avec ou sans décapant ? Je n'arrive plus à faire de soudure çà n'accroche pas...

Ok,je ne commande rien pour le moment ....de toute facon,je ne ferais des mesures que demain...suis encore a l'apéro,et j'ai une serrure de portail a poser....pas sur qu'elle soit posée droite

Je vais recharger ma batterie neuve en attendant ...

Merci et bon dimanche les gars

Phil

B'jour

vroumz6 a écrit:

tu soudes les fils avec quoi,avec ou sans décapant ? Je n'arrive plus à faire de soudure çà n'accroche pas...

En principe la flux décapant contenu dans la soudure disponible en fil suffit.

Si les fils de cuivre sont oxydés, par expérience, je les ravive par un grattage mécanique, à la toile émeri très fine.

Je n'utilise jamais de décapants chimiques, je ne suis pas convaincu du résultat, tu n'es ni en chaudronnerie ni en mécanique, d'autant qu'après leur utilisation il faut neutraliser leurs effets, les pâtes à décaper pour la soudure à l'étain, se trouvent en général neutralisées par la température où les pièces on été portée le temps de la soudure.

Pour faire une bonne soudure à l'étain sur des fils électriques, il faut que ce soit le (les)fil (s) chauffé (s) au simple contact de la panne du fer à souder qui fonde (nt) la soudure d'apport.

Si tu as un fer à souder ajustable en température

Qu'il te reste comme moi, de l'ancienne soudure d'étain au plomb, pas bien, avec un alliage  éventuel de cuivre  ou d'argent, la température de la panne  doit être égale ou un peu supérieure à 350 °C.

En général, dans la profession, pour les soudure de composants électroniques sur circuit imprimé, la température idéale de chauffe est comprise entre 370 et 420 °C. 420] c'est pour les soudures à la vague en procédé industriel, le temps de contact est très court.

La soudure écologique que l'on doit désormais utiliser en électricité et électronique doit être de type "sans plomb", elle nécessite une température de panne plus élevée entre 350 et 390 °C, car le point de fusion est un peu plus élevé que pour les anciennes soudures basiques.
Souvent les anciens fer à souder basiques sans réglages de température, avaient tendance à trop chauffer, maintenant ils sont plus à la bonne température

Le principal est que ta soudure fonde correctement. Ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est tartiner de la soudure à peine fondue ou avec un fer de trop faible puissance.
La puissance du fer qui va bien pour la section des fils électriques nos mamies est aux alentours de 40/60W

Après la soudure des fils, pour éviter une coupure par cisaillement due aux diverses vibrations, tu isoles électriquement puis tu protèges mécaniquement ton travail en utilisant de préférence de la gaine thermorétractable, en effectuant des dégradés (3 vont biens), une première gaine qui recouvre complètement le travail effectué, une seconde qui dépasse à chaque extrémité de 1 à 1,5 cm plus si tu veux, et une troisième par dessus cet ensemble et qui dépasse comme la seconde gaine, ainsi la portion du fil multibrins, rigidifié par la soudure, ne subira pratiquement pas de torsion destructrice lors des vibrations, ce sont les couches en dégradé des gaines thermorétractable qui amortiront et absorberont au maximum ces vibrations.

Imagine un fil qui se rompt lors d'une manœuvre de dépassement

Cordialement

Michel

Ben tout est dit Michel    c'est exactement comme ça que j'ai fait, grattage mécanique à la laine d'acier (pour bien ôter le vernis), dégraissage minutieux, étamage séparé de chaque fil, soudure avec décapant et 3 épaisseurs de thermorétractable.

Je pense en plus que c'est les mêmes stators que sur les Z650 SR et certaines C qui ont aussi des alternateurs triphasés (encombrement, fixations, plaquette de maintien et caoutchouc sont identiques, il n'y a que la forme du carter qui change)

bruno du nord a écrit:

tu dois avoir aussi la roue libre et le rotor regarde bien c'est dans ton sac  .... je crois que j'ai retrouvé un pot de sr

j' retourne à l'apéro

Non celui-ci, c'est celui de ma ST avant, dans l'état où je l'ai trouvé en démontant. Le truc que j'ai ramené du salon, je m'en rappelle bien, je l'ai porté dans mon sac à dos toute la journée et jusqu'à chez moi

Oui stator, rotor roue libre et toute la cascade de pignons avec axes

B'jour

joebarflip a écrit:

Ok,je ne commande rien pour le moment ....de toute facon,je ne ferais des mesures que demain...

Merci et bon dimanche les gars

Phil

Pour faire tes mesures, tu peux très bien, après avoir débranché du redresseur les trois fils de l'alternateur, faire les mesures suivantes.

Moteur tournant et à vide, en mesure tension alternative, tu dois obtenir sur chaque phase les mêmes valeurs disons à plus ou moins 5 V près, sur ma GT à vide moteur à 1100 tours je mesure 60V alternatif.

Au delà, disons d'une dispersion de 5 V entre phase, si l'une des phases s'écroule franchement, il y a probablement une coupure et un manque d'énergie pour satisfaire aux divers besoins électrique de ta belle, pour un écart significatif mais plus faible, tu as un risque de court circuit entre spires, dans ce cas, le bobinage incriminé va être bien plus bronzé que les autres, ton alternateur va chauffer, jusqu’à la rupture du fil, après il ne chauffera plus mais il manquera l'énergie dans une phase comme dans le premier cas.

Mesure d'isolement maintenant.

Moteur tournant, entre une des phase et la masse, tu ne dois rien avoir de significatif en mesure volts alternatif même sur un petit calibre, tout au plus un très léger déplacement sur l'aiguille d'un voltmètre alternatif analogique, pour un voltmètre numérique je ne sais pas, d'autant que les voltmètres numériques destinés aux particuliers, et qui en général font bien le travail qui leur est demandé, ne brillent pas par leurs performances.
S'il y a un défaut d'isolement dans, même un seul des bobinages avec la masse, tu auras une mesure de tension très franche et probablement capable de faire rougir, voir faire briller le filament d'une ampoule de cligno, c'est à dire en connectant une ampoule entre un des fils libres de sortie d'alternateur et la masse.

Moteur à l’arrêt, pour éviter de détruire ton appareil de mesure en cas de fuite, une mesure de résistance à l'ohmétre, entre un des fils et la masse, doit te donner une valeur infinie.

Cordialement

Michel

PS

Si ton alternateur présente un défaut, que tu le remplaces par un autre ou non, ne le jette surtout pas, un bobinier saura le refaire un jour, aussi bien que le neuf d'origine et probablement mieux si tu lui demandes, ce que je te conseille, une section de fil un t'it poil supérieur, ce qui limitera les brunissements que nous constatons sur de nombreux alternateurs, le fil de cuivre coute cher et on économise, et on économise!... Et une imprégnation des bobinages plus poussée.
De plus quand ces alternateurs vont de raréfier avec le temps, nous serons sans doute très content de pouvoir faire rebobiner ceux qui se sont retrouvés en fin de vie et qui n'auront pas été abandonnés.
Beaucoup de bobiniers te vendent un alternateur sous la forme d'un échange standard, ils reprennent ton ancien alternateur qu'ils "dépiotent" entièrement et il le reconstruisent pour une prochaine vente, ne t'attends pas à faire des économies en t'adressant à un bobinier, ce sont des pros qui travaillent bien, avec de la bonne camelote, comme la main d’œuvre chez nous est plus élevée que dans certains lieux où semblent provenir ces alternateurs vus sur la toile à la vue les prix pratiqués

Cordialement

Michel

Merci pour les conseils,j'achèterai la soudure chez un détaillant en électricité, depuis que j'ai cette petite valise avec tout le matos dedans je ne réussis plus une soudure propre avant j'y arrivais avec un truc tout vieux.

vroumz6 a écrit:

depuis que j'ai cette petite valise avec tout le matos dedans je ne réussis plus une soudure propre

C'est Phil qui te l'a conseillée ?

Paulo55 a écrit:

vroumz6 a écrit:

depuis que j'ai cette petite valise avec tout le matos dedans je ne réussis plus une soudure propre

C'est Phil qui te l'a conseillée ?

... Fallait la trouver celle là

Merci beaucoup Michel,de prendre autant de temps de tout m'expliquer

J'espère regarder demain,mais vu ce qui tombe en Bourgogne, et que ma Kz est dans le cabanon au fond du jardin, c'est pas gagné... C'etait une pataugeoire ici

Sacré Phil ,je ne lui achèterai plus d'outils...

Michel du 79 a écrit:

B'jour

joebarflip a écrit:

Ok,je ne commande rien pour le moment ....de toute facon,je ne ferais des mesures que demain...

Merci et bon dimanche les gars

Phil

Pour faire tes mesures, tu peux très bien, après avoir débranché du redresseur les trois fils de l'alternateur, faire les mesures suivantes.

Moteur tournant et à vide, en mesure tension alternative, tu dois obtenir sur chaque phase les mêmes valeurs disons à plus ou moins 5 V près, sur ma GT à vide moteur à 1100 tours je mesure 60V alternatif.

Au delà, disons d'une dispersion de 5 V entre phase, si l'une des phases s'écroule franchement, il y a probablement une coupure et un manque d'énergie pour satisfaire aux divers besoins électrique de ta belle, pour un écart significatif mais plus faible, tu as un risque de court circuit entre spires, dans ce cas, le bobinage incriminé va être bien plus bronzé que les autres, ton alternateur va chauffer, jusqu’à la rupture du fil, après il ne chauffera plus mais il manquera l'énergie dans une phase comme dans le premier cas.

Mesure d'isolement maintenant.

Moteur tournant, entre une des phase et la masse, tu ne dois rien avoir de significatif en mesure volts alternatif même sur un petit calibre, tout au plus un très léger déplacement sur l'aiguille d'un voltmètre alternatif analogique, pour un voltmètre numérique je ne sais pas, d'autant que les voltmètres numériques destinés aux particuliers, et qui en général font bien le travail qui leur est demandé, ne brillent pas par leurs performances.
S'il y a un défaut d'isolement dans, même un seul des bobinages avec la masse, tu auras une mesure de tension très franche et probablement capable de faire rougir, voir faire briller le filament d'une ampoule de cligno, c'est à dire en connectant une ampoule entre un des fils libres de sortie d'alternateur et la masse.

Moteur à l’arrêt, pour éviter de détruire ton appareil de mesure en cas de fuite, une mesure de résistance à l'ohmétre, entre un des fils et la masse, doit te donner une valeur infinie.

Cordialement

Michel

PS

Si ton alternateur présente un défaut, que tu le remplaces par un autre ou non, ne le jette surtout pas, un bobinier saura le refaire un jour, aussi bien que le neuf d'origine et probablement mieux si tu lui demandes, ce que je te conseille, une section de fil un t'it poil supérieur, ce qui limitera les brunissements que nous constatons sur de nombreux alternateurs, le fil de cuivre coute cher et on économise, et on économise!... Et une imprégnation des bobinages plus poussée.
De plus quand ces alternateurs vont de raréfier avec le temps, nous serons sans doute très content de pouvoir faire rebobiner ceux qui se sont retrouvés en fin de vie et qui n'auront pas été abandonnés.
Beaucoup de bobiniers te vendent un alternateur sous la forme d'un échange standard, ils reprennent ton ancien alternateur qu'ils "dépiotent" entièrement et il le reconstruisent pour une prochaine vente, ne t'attends pas à faire des économies en t'adressant à un bobinier, ce sont des pros qui travaillent bien, avec de la bonne camelote, comme la main d’œuvre chez nous est plus élevée que dans certains lieux où semblent provenir ces alternateurs vus sur la toile à la vue les prix pratiqués

Cordialement

Michel

toujours instructif de te lire Michel.

là un lien pour refaire ton alternateur: https://www.alterfrance.fr/index.php/component/content/featured

et ici des conseils dans le même cadre que Michel, pour contrôler son alternateur: https://www.alterfrance.fr/index.php/conseils-technique-liens

B'jour

Alter France, qu'a nommé Loïc, est une bonne maison.

Je les rencontre une fois par an aux puces moto de Niort, ce sont pratiquement des voisins, ils connaissent bien mon ancien ami bobinier qui est maintenant à la retraite et qui était une référence locale dans le domaine, ils sont toujours aussi agréables, j'ai à chaque fois du plaisir à échanger avec eux comme si nous étions de vieilles connaissances, d'autant que nous avons un langage assez proche, ils ont toujours quelque chose de rare ou curieux à me montrer, je ne suis sans doute pas le seul à bénéficier de leur attention. Mes batteries, des yuasa, viennent de chez eux, déjà à prix foire, avec un t'it effort plus. C'est sympa ce type de relations qui se font comme ça sur des salons ou expositions.

Feuilletez leur catalogue, ils ont pas mal de choses aussi variées que surprenantes, ce qu'ils ne font pas par contre, car ils ne sont pas outillés dans ce domaine, c'est l'échange des aimants des rotors de volants magnétique et ou alternateurs.

loic a écrit:

Ici des conseils dans le même cadre que Michel, pour contrôler son alternateur:  https://www.alterfrance.fr/index.php/conseils-technique-liens

Je ne l'ai pas indiqué car cela concerne un alternateur monophasé alors que nous sommes sur un alternateur triphasé de plus les tests indiqués sont pour un alternateur à excitation externe alors que ce qui nous concerne présentement, est un alternateur à aimants permanents.
Par contre les explications sont très pertinentes, de qualitées et facilement transposables pour tout types d'alternateur pour quelqu'un légèrement initié.
Je vous disais que c'est une bonne maison

Cordialement

Michel

B'jour

Paulo55 a écrit:

vroumz6 a écrit:

depuis que j'ai cette petite valise avec tout le matos dedans je ne réussis plus une soudure propre

C'est Phil qui te l'a conseillée ?

Est qu'au moins vous avez vérifié s'il y avait un service après vente? vous me semblez un peu léger dans vos achats d'outils, en plus de tenir au corps, il faut tout de même que ça tienne le coup

A +

Connecteur débranché...

Moteur allumé, entre 1300/1500 tours... Je mesure sur ce connecteur, entre chaque phase entre 23 et 24V alternatif..... Loin des 60 annoncés par Michel.

Moteur éteind : résistance infinie entre les phases et la masse.

0,8 ohms mesuré entre les phases elles mêmes

Quand j'accelere, connecteur branché....l'intensité de mon phare n'augmente pas....C'est censé influer non ?

La tension de la batterie, moteur allumé, augmente très légèrement vers les 13V, un poile de plus que moteur éteind....Mais dès que J'allume le phare, je redescend dans les 12,6V.

Voilà

Phil

Le carter de l'alternateur est toujours super bouillant...

C'est quoi ce scotch sur le faisceau ? çà ne m'inspire pas confiance.

RE

joebarflip a écrit:

Connecteur débranché...

Moteur allumé, entre 1300/1500 tours... Je mesure sur ce connecteur, entre chaque phase entre 23 et 24V alternatif..... Loin des 60 annoncés par Michel.

Moteur éteind : résistance infinie entre les phases et la masse.

0,8 ohms mesuré entre les phases elles mêmes

Quand j'accelere, connecteur branché....l'intensité de mon phare n'augmente pas....C'est censé influer non ?

La tension de la batterie, moteur allumé, augmente très légèrement vers les 13V, un poile de plus que moteur éteind....Mais dès que J'allume le phare, je redescend dans les 12,6V.

Voilà

Phil

1 -Tu n'as pas fait la même mesure que moi, la mesure que j'avais faite était une mesure à vide pour m'affranchir de tout défaut éventuel causé par un équipement connecté en aval (le redresseur régulateur), dans ce cas, la valeur de la tension trouvée peut facilement être le double, mais ce n'est pas grave.
2- J'ai bien dit avoir fait cette mesure sur une 750GT, il n'est pas impossible du tout que les caractéristiques de l'alternateur, en fonction du redresseur chargeur utilisé, soient différentes.

Ce qui veut dire que, hors document du constructeur il faudrait faire une mesure comparative avec une machine qui a le même alternateur.

Ce qu'on peu dire, si j'ai bien saisi les résultats de tes mesures, c'est que la tension aux bornes de tes enroulements sont très voisines, donc aucun enroulement n'est ni coupé ni avec des spires en court circuit, de plus ils ne sont pas en contact avec la masse.
Regarde ici Je n'avais que 15V alternatifs en sortie, ça suffisait juste, une fois la moto démarrée à la poussette, à alimenter l'allumage, sans le phare de la moto, ma panne était très particulière.

Mais vue les valeurs que tu as trouvé, je tenterais de me faire prêter un bloc redresseur chargeur pour lever le doute, car 13 V en montant dans les tours, c'est un poil faiblard, mais pas loin de la vérité tout de même, en général on donne les alternateurs/régulateurs pour une tension de sortie de 13,5 V à 14 V.
Il faudrait aussi pouvoir comparer le champs magnétique des aimants des fois que tu aurais la même rarissime panne qui m'a fait pas mal chercher,  heureusement que j'avais une donneuse de pièces.

Le carter est bouillant, ça ne me surprend pas trop, vue la couleur des enroulements qui ont eu chaud et ont peut être encore chaud, heureusement qu'ils sont robustes. regardes les miens, les deux moteurs n'avait que très peu d'écart kilométriques, l'un avait conservé sa couleur d'origine, l'autre avait pas mal bronzé.

Ca semble correspondre, mais j'ai bien dit semble, car à distance ce n'est pas évident, ça semble donc correspondre à une charge excessive qui écroule le générateur comme pourrait le faire un bloc redresseur régulateur défectueux, avec plein de réserves.

Cordialement

Michel

Qu'entends-tu alors par moteur tournant à vide ?... Car mes 24V sont mesurés moteur tournant, sur ce connecteur debranchés

Vroum... C'est moi qui ai mis du chaterton à gogo pour éviter que de l'eau s'y introduise

joebarflip a écrit:

Vroum... C'est moi qui ai mis du chaterton à gogo pour éviter que de l'eau s'y introduise

Le soucis est que le peu d'humidité qui risque d'y entrer ne peut pas en sortir non plus