Faux contact sertissage de cosses Panne demi IC ou CDI Z750R

B'jour

Sans vouloir vexer ceux qui connaissent, si vous m'y autorisez, je me suis permis de faire un petit topo sur le sertissage des cosses en ce qui concerne la maintenance de nos motos il y va de la fiabilité et de notre sécurité

Comment sertir de façon fiable les cosses ou manchons de raccordement

En premier, il faut choisir le type de cosse ou de manchon en fonction du raccordement à réaliser
Pour un raccordement par cosse, il faut veiller à sertir la cosse ayant la partie à nue, lorsqu’elle est déconnectée, du coté récepteur d’énergie et non du coté batterie, ainsi une déconnection accidentelle ou lors d’une opération de maintenance n’occasionnera pas un court circuit avec la masse, avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter
La section des fils
Les cosses en tout genre et les manchons sont repérés par couleur, ce n’est pas pour faire joli, mais les couleurs indiquent rapidement pour quelle section de fils ils sont destinés
Sur nos motos, excepté pour les câbles de la batterie et du démarreur, seul trois couleurs sont en mesure d’être employées
Le rouge pour des câbles allant de 0,5 à 1 mm carré soit en gauge 20 à 16 AWG pour les unités US
Le bleu pour les câbles allant de 1 à 2,5 mm carré soit en gauge 16 à 14 AWG
Le jaune pour les câbles allant de 4 à 6 mm carré soit en gauge 12 à 10 AWG ce qui devrais être rare sur nos machines
En règle générale :
Il faut acheter des cosses ou manchons de qualité, on trouve trop de mauvaises copies qui sont proposées à un prix alléchant sous blister, le sertissage obtenu en est de mauvaise qualité, le fil conducteur s’arrache sous une faible traction voir sous les vibrations répétées, imaginez les conséquences d’une rupture de continuité lors d’un dépassement sur une route en double sens
La pince à sertir doit aussi être de bonne qualité, les premiers prix ne sont que de pâles copies, comme bieb souvent, d’outils efficaces, les branches ne sont pas rigides et ploient sous la pression lors du sertissage, les parties qui sertissent la cosse ne restent pas en face l’une de l’autre, il est impossible de faire du bon travail, une petite indication en passant, il faut fuir les pinces à sertir basiques qui n’ont pas de pinces coupantes en bout, mais proche des poignées de maintien, c’est déjà un signe mais pas le seul, une pince à sertir même basique coûte relativement cher, il y a une quarantaine d’année, la mienne, une AMP m’a coûté un peu plus de 300Fr à l’époque, elle a beaucoup serti, et elle est restée intacte jusqu’à ce jour, une pince basique sera suffisante pour un travail non intensif, les pinces pour un usage intensif et nécessitant moins d’attentions et de manipulations commencent à plus de 10 fois la valeur d’une bonne pince à sertir basique, toujours si on y met la qualité pour obtenir un travail fiable et impeccable

Ce qu’il ne faut pas faire:

- Ne pas torsader le conducteur avant de le rentrer dans le fût, les fils en se chevauchant vont s'écraser mutuellement et s'écraser formant une empreinte dans chacun des fils les fragilisant en formant une amorce de rupture sous une traction importante.
- Ne pas dénuder au cutter l’isolant du conducteur (risque de rupture).
- Il ne doit pas manquer des brins au conducteur.
- Ne pas étamer le fil avant de sertir.
- L’empreinte de sertissage ne doit pas être faite en bout de fût ou du manchon afin d’éviter de fragiliser le bout du conducteur par un écrasement trop ponctuel. La plupart des sertissages fait de cette sorte ne tiennent pas et peuvent être arrachés à la main
- Ne pas sertir à l’envers les cosses.
- Ne pas démonter les butées.


Voici un site qui indique bien comment sertir une cosse non isolée

http://www.sofielca.com/download/i100302b.pdf


Une autre présentation plus sommaire chez 3M
http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs66sWsUCOrrrrQ-

Une autre explication
http://hitechmarketing.net/Com/fpsq/Doc/Terminal_sans_soudure_fr.pdf

Voici la photo d'une cosse à sertir non isolée de qualité. ce type de cosse est sertie avec le type de pince à sertir mentionnée plus bas par Francis 26
Remarquez les deux renflements qui améliorent la fixation mécanique du fil conducteur



Voici une pince à sertir basique pour les cosses isolées, même de qualité, mais mal utilisée, cette pince peut faire de très mauvais sertissages, cependant cet outil permet de passer rapidement d'une section de fil à un autre tout en changeant de type de cosse, c'est la déxtérité de la main et le coup d'oeil de l'opérateur qui conditionneront la qualité du sertissage




ou




Une pince à sertir à usage intensif et calibrée, son usage nécéssite moins d'attention de la part de l'utilisateur, bien règlée en fonction du fil et de la cosse, le travail est parfait



Celle que j'utilise avec quelques commentaires



Comme d'hab, merci de me corriger si j'ai fait des erreurs ou oublis

A vos pinces

Cordialement

Michel

hello,

Super réponse merci a toi

A+ zdrag

bha merde j'aurais du passer mon bac pour sertir des fils.
Bien sûr la description des la mauvaise pince correspond tout à fait à la mienne, mais en plus à l'évidence je m'y prend comme un manche.

De toute façon à force des tripatouiller, les 2 cylindres qui tournaient encore ne tourne plus.

L'une des cosse du connecteur entre le boitier electronique et la batterie, semblait défectueux et m'est resté dans la main. Comme je n'en avait pas d'autre j'ai coupé le fil de chaque coté du connecteur et je l'ai branché en direct. Un petit coup de testeur m'a indiqué que le courant passait à nouveau... j'étais très content de moi.
J'ai mis un petit coup de démarreur, et là ça a tourné mais rien n'est partie. J'ai sortie les bougies une à une, mais plus aucune étincelle
J'espère trouver un contacteur à 4 branche demain chez casto mais c'est pas gagné.

Une petite question, j'ai suivi les indications de la revue technique, pour tester les bobines. Au moment où les cylindres 1 et 4 tournaient encore.
Mais le testeur n'a pas sourcillé, ni avec le contact mis, ni même en actionnant le démarreur. Et ce aussi bien au niveau des cosses, que des fils (sans antiparasite)... étrange, non!

visiblement tu n'as pas de jus qui arrive aux bobines. voir son alimentation à la batterie.
le controle des bobines à l'arrêt, avec le Ohmètre la revue indique la valeur correct, entre les 2 petites cosses plates de 1.8 à 2.8 Ohm et 10 à 16 Ohm entre les deux fils de bougies sans anti-parasites.

oui clairement , il n'y a pas de jus qui arrive aux bobines.

Ce que je ne comprends pas c'est que ( a moins que je me trompe) entre le connecteur à broches et les bobines, il n'y a rien et le jus passe bien au
travers du connecteur, donc je ne vois pas pourquoi il n'arriverait pas aux bobines.

tu sais si je suis censé mettre l'ohmmetre sur 1k ou sur 10k pour faire la mesure ?

oui, c'est la que ça cloche, tu devrais avoir du jus avec le contact mis!

Bonjour

En complément, voici le schéma de principe de l'allumage de la ZX750 A1
Cette partie la, doit être très voisine de celui de ta machine, cela devrait pouvoir d'aider à trouver où se trouve le faux contact.
Tant que tu n'auras pas de + 12 volts au fil rouge qui alimente tes bobines, ce n'est pas la peine, comme le dit Loic, que tu cherches ailleurs



Tu as dit:

Citation :

tu sais si je suis censé mettre l'ohmmètre sur 1k ou sur 10k pour faire la mesure ?

Pour faire une mesure de continuité, par exemple mesurer la résistance de l'enroulement primaire de tes bobines, tu dois mettre ton contrôleur en position ohmmètre, en général repérée de couleur verte, avec le calibre le plus petit possible, pour toi, 1K, mais ce calibre est encore trop important pour qualifier la résistance de l'enroulement primaire d'une bobine, il te faudrait le calibre 1 ohm voir 0,1 ohm, ce que tu ne trouves en général que sur des contrôleurs professionnels
Par contre pour faire une mesure de tension, ce qui te concerne actuellement, tu dois positionner ton contrôleur en voltmètre continu, généralement V et en noir, le V en rouge étant réservé pour l'alternatif, si tu as accès aux calibres de la fonction voltmètre, du dois choisir le plus petit calibre immédiatement supérieur à la tension à mesurer, je m'explique, la tension à mesurer ici sera aux alentours de 12 Volts, si tu as donc accès aux calibre tu positionneras ton contrôleur:
-En voltmètre continu
-Sur le calibre 15V, s'il existe, ou 20 V ou 30 V ou 50 Volts
voici comment je positionnerais un contrôleur pour faire des mesures de résistances de bobines d'allumage



Si je devais faire une mesure de tension comme tu as besoin je positionnerais sur ce contrôleur le commutateur de gauche sur la position V+ deux positions après Ohms de la photo, le commutateur central sur la position 16, à l'opposition de la photo, je ferais la lecture sur l'échelle noire supérieure graduée de zéro à 160 et je diviserais la valeur lue par dix
Les contrôleurs plus simples n'ont généralement qu'un commutateur central, commutant à la fois les fonctions:
-ohmmètre, voltmètres, ampèremètres voir plus, et ce en mode continu ou alternatif
-les calibres de ces diverses fonctions
Les plus évolués ont aussi une fonction de réglage au zéro de l'ohmmètre


Cordialement

Michel

Merci Michel, j'ai effectivement le mm shéma dans la revue technique du L4.

Mon testeur propose seulement 1k et 10k pour ohm
et 10 v et 50 v pour les volts.

Je vais refaire les mesures ce soir.
Avant hier je crains d'avoir fait un test ohm avec le contact mis... j'espère que je n'ai rien grillé.

Compte tenu qu'a présent il n'y a plus d'étincelles non plus sur les bougie 1 et 4, je suppose que le contact est coupé sur le fil rouge qui est commun au 2 bobines.

j'ai vu sur le shéma que contrairement à ce que je pensais, ce fil n'est pas directe au cdi mais passe par 2 connecteur (j/k) et 2 contacteurs (L/ M), il faut donc que j'inspecte ceci.

il me semble que j'ai un autre testeur "électronique", je vais essayer avec, c'est peut-etre plus précis.

B'jour

Pour le schéma, c'est normal, je l'ai extrait de la RT

Pour moins de 10 euros, tu peux te confectionner un témoin de présence du 12 V très efficace, un peu comme ce type de baladeuse 12 V à lampe incandescente, comme ceci par exemple



Tu coupes le cordon au niveau de la prise, ou tu ouvres la prise comme tu veux, tu sépare un peu les deux fils que tu dénudes un peu aux extrémités
Ne prends pas une balladeuse au néon ni à leeds, pourquoi, la lampe à incandescente se fiche pas mal:
_En premier du sens de connection, pas les technologie à leed ou à tube flourescent
-De plus une ampoule pour cet usage, consomme près de 2 Ampères, ce qui te facilitera la mise en évidence d'un faux contact en trifouillant les prises suspectes, tu la verras fluctuer.
Ce type de test est moins évident à faire avec un contrôleur, surtout s'il est à affichage car à aiguille ou à affichage, la consommation en énergie est négligeable pour faire la mesure et s'il n'y a pas de charge électrique sur le circuit tu risque de ne pas vior grand chose.
Sur une tension qui fluctue, tu vois bouger l'aiguille d'un contrôleur analogique, alors qu'avec un contrôleur à affichage électronique, ce dernier travaillant en faisant un échantillonage périodique du signal à mesurer, au mieux tu as un affichage dont la valeur présentée sur l'écrant change en permanance, au pire le contrôleur n'est pas capable d'afficher quelque chose car entre deux échantillonnages de mesure à une périodicité qui est propre à l'appareil, il y a trop de variation et de ce fait le contrôleur n'est pas capable d'exploiter ce qu'il a mesuré

Cordialement

michel
Tu peux me croire c'est un électronicien qui te le dit

Cordialement

Michel

Merci de ta patience.

Je viens d'acheter le testeur ci-joint.
Peux-tu me confirmer, les branchements à faire, et les réglages à choisir.

Merci

jerome

ce testeur semble pas assez sensible? je me trompe?
comme dit michel rien ne vaut un testeur pro, comme le modèle qu'il possède a aiguille. mais surement plus cher !!
mais je suis pas electronicien, et la science que j'ai est plutôt de l'ordre du néophyte!! :|

Ayant effectivement un doute, je l'ai laissé dans le blister... pas bête la guêpe !

B'jour

C'est un contrôleur sans doute sans grandes prétentions, mais qui doit pouvoir rendre de nombreux services, il n’est pas très fragile en cas de chute, contrairement à un appareil à aiguille
Je ne le connais pas, il y a tellement de produits semblables sur le marché ! J'ai cherché sa doc sur Internet, je n'ai rien trouvé
Il n’est pas performant pour mesurer les faibles valeurs en ohms, mais rassures toi il n'est pas le seul, et il y a bien pire, par contre pour la gamme de tension qui te concerne, il s’acquittera correctement de sa tache
Pour utiliser ce contrôleur en ohmmètre pour les mesures de composants de faible résistance comme le bobinage primaire d'une bobine d'allumage, il faudrait prendre le calibre en vert 200, 200 est la valeur lue à pleine échelle, ce qui sera probablement sur cet appareil, 199,9 ohms si c'est ce que l'on appelle un affichage à 2000 points ou 199 si c'est un affichage à 200 points, cela doit être écrit sur la notice ou le blister, un valeur de quelques ohms ne jouera que sur les 2 derniers digits si c'est un 2000 points ou sur le dernier digit si c'est un 200 points, dans un cas comme dans l'autre la précision ne sera pas formidable, mais ce sera tout de même une bonne indication, par exemple si c'est un 2000 points et que l'affichage te donne 2,4 ohms, cela veut dire que cet affichage est donné pour une valeur comprise entre 2,49 et 2,40 ohms, sans être formidable, la précision dans ce cas est convenable, sauf pour un labo bien sur, mais nous n'en sommes pas la, par contre pour la même mesure, si cet appareil est un 200 points à ce moment la, l'affichage ne te donnera que le digit 2, ce qui veut dire qu'une valeur de 2 ohms ou 2,9 ohms te donnera la même indication, en réalité, avec le calcul d’arrondi, ce sera probablement pour une valeur comprise entre 1,51 et 2,49 ohms, c'est-à-dire à 1 ohm près , ce qui n'est pas du tout précis, mais tu sauras que ce n’est ni en court circuit, c’est à dire 0 ohm ou coupé, c'est-à-dire l’infini et que ce sera inférieur à 5 ohms et supérieur à 1 ohm, ce qui est somme toute une indication tout de même
Par contre pour les mesures en volts, en ce qui te concerne, c’est tout à fait suffisant, par exemple pour les mesures actuelles, mesures autour de 12 volts, il te faudrait te mettre sur la calibre 20 en v continu soit V- plus le pointillé sous le tiret, par opposition aux mesures de tensions alternatives alternative où le symbole sur ton appareil est V~. La, la mesure est bien plus significative, car pour une mesure, par exemple de 12,4V, pour un affichage de 2000 points tu aura sur ton affichage 12,40V avec toujours le même type d'imprécision décrite ci-dessus, sur le dernier digit, sauf qu'ici l'imprécision sera tout à fait négligeable sur la vrai valeur mesurée, et pour un affichage 200 points il affichera 12,4 volts et la encore l'imprécision sur le dernier digit sera très tolérable
Et pour la maison, il s’acquittera convenablement des mesures demandées

En règle générale, pour une valeur inconnue, on commence par le plus grand calibre, par exemple 600V- en ce qui concerne cet appareil, pour une mesure en tension continue, en fonction de ce qui est affiché, il faut ensuite redescendre de calibre pour avoir le maximum de digit significatif affichés, il faut toujours prendre le calibre où il y aura le maximum de digit.
En conclusion, cet appareil, compte tenu de ses capacités poura te rendre tout de même de bons service, il faut te dire qu'il est rare, sauf dans des domaines précis, d'avoir à mesurer des faibles valeurs de résistances, c'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup d'appareils de maintenance courants qui descendent avec une certaine précision dans ces valeurs de résistances
Ah j'allais oublier, ton appareil est de la classe 2, c'est écrit dessus (CAT II), ce qui veut dire que sa précision de mesure en interne est de 2%, ce qui est normal pour ce type d'appareil, c'est à dire que pour une mesure par exemple de 100 indiquée sur l'affichage, la vrai valeur du signal peut être comprise entre 99 et 101, cette erreur s'ajoute ou se retranche, va savoir, à l'erreur d'affichage précédemment énoncée, d'ou l'intéret encore de faire une mesure avec le maximum de digits significatifs

Juste par curiosité, mais qui n’a rien à voir avec ton problème, voici un compteur/fréquencemètre qui indique une période de 993,5893 micro secondes, du signal envoyé par un générateur, autant te dire que je me fiche pas mal des deux voir trois derniers digits pour des mesures courantes, sur une grandeur à trois chiffres avant la virgule, descendre à deux digits derrière la virgule, c’est du luxe pour la plus part des utilisations courantes

https://i.servimg.com/u/f83/11/33/76/38/pariod10.jpg

Woili voila la réponse que je peux te donner, il est inutile de chercher à t’équiper avec des appareils comme le contrôleur que j’ai montré au post précédent, ces appareils sont très coûteux,t vendus dans des boutiques spécialisées, de plus ils ne sont pas toujours simples à mettre en œuvre pour les non initiés et relativement fragiles, envers les agressions extérieures, et envers les erreurs de manipulations

Tout au plus avec un appareil comme celui-ci



Très robuste, que l’on trouve souvent en occasion autour de 30 à 50 euros, c’est une valeur sure dont l’équivalent en neuf est de l’ordre de 200 euros

Cordialement

Michel

merci de tes renseignements toujours très complets.
Si la pluie m'épargne (la moto est dans mon jardin), je me lancerais toute à l'heure dans les mesures avec ton texte ds la main gauche et le testeur dans la main droite... je trouverais bien une autre main pour tenir les sondes

Courage ! elle va re rouler cette moto !
T'es sûr que c'est un faisceau de L4 ?

je suis sûr que c'est un faisceau fait à la mano par l'ancien propriétaire.

J'ai vu hier soir, mais il commençait à faire nuit, que le fil rouge (+) qui part des bobines et qui est censé faire un circuit en série vers les connecteurs puis les coupes circuits, a en fait été coupé puis souder afin d'avoir un départ en direction des comodos et un autre dans l'autre sens, mais je ne sais pas encore vers où.

Par contre le ohmmetre me donnait une activité hier soir sans pour autan me donner à nouveau d'étincelle. Sur 1et4 l'aiguille allait jusqu'au bout (l'infini ?), et sur 2 et 3, ça décollait à peine.

Le testeur que j'ai acheté hier, ne s'est quand à lui pas donné la peine de s'allumer, donc retour chez casto toute à l'heure.

Citation :

pour info le fil bougie standard tourne sur le 7 € le mètre

et bien sur il nous faut 1,20 pour nos montures

je viens de faire un tour chez kawa, et évidemment pour acheter du fil de bougie, il faut "acheter les bobines qui vont avec" (sic).

Aussi, si quelqu'un connait un site ou un magasin sur Paris, je suis preneur.

merci

j'ai trouvé du fil sur :
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-fil-a-bougie-moto.html

mais il n'y a aucune spécification. C'est le même pour toutes les motos ?

avant que ne tombe la pluie, voici quelques mesures faites avec "mon nouveau testeur" (il suffisait de mettre une pile) :

batterie = 12,26 V (ça semble pas mal )

câble bougie des 1 et 4 (extrémité sans antiparasites): 11,8 ohms (mesure sur 200k)

mesure dans les antiparasites 1 et 4 (je ne sais pas si ça sert à quelques chose) : 26,2 ohms à 200K

Par contre quand je mesure sur les fils d'arrivé j'ai : 1 (quand je mesure avec l'autre testeur à aiguille, elle part tout à fait à droite sur le "0" vert)


Pour les cylindre 2 et 3, quand je mesure au bout des cable bougies sans antiparasite, j'ai des valeurs instables ; ça passe de 138 à 13, puis ça se stabilise à peu près vers 14,5.

Pareille si je mesure dans les anti parasites, c'est totalement instable.

et aux fils d'arrivé j'ai 1. (quand je mesure avec l'autre testeur à aiguille, elle part tout à fait à droite sur le "0" vert)


J'ai suivi le fil rouge qui part des 2 bobines jusqu'au comodo de démarage. j'ai 0,08 ohms (à 200K)

... c'est pas gagné

B'jour

Je vais tenter de répondre aux divers points que tu as énoncé

batterie = 12,26 V (ça semble pas mal ),
Cela correspond à une batterie normale au repos, c'est bien

câble bougie des 1 et 4 (extrémité sans antiparasites): 11,8 ohms (mesure sur 200k)

Cela me semble correct


mesure dans les antiparasites 1 et 4 (je ne sais pas si ça sert à quelques chose) : 26,2 ohms à 200K

Je n'avais jamais eu l'idée de faire cette mesure, je l'ai fait, sur les quatres antiparasites que j'ai sous la main, je trouve 5 000 ohms, vu le très faible courant qui y circule, cala ne dois vraiment pas canger grand chose, en tous les cas ce n'est pas cela qui perturbe le démarrage de ta moto


Par contre quand je mesure sur les fils d'arrivé j'ai : 1 (quand je mesure avec l'autre testeur à aiguille, elle part tout à fait à droite sur le "0" vert)

Je n'ai pas compris la mesure que tu as faite, tu mesures entre quoi et quoi?
Par contre si ce que tu mesures est une continuité, c'est normal que tu trouves 0 ohms ou presque, en mesurant avec l'appareil à aigiulle, c'est normal que l'aiguille dévie à fond vers la droite, regardes, l'échelle verte des ohms est inversée par rapport aux autres, le zéro est à l'extrème droite, alors que l'infini est à l'extrème gauche, au milieu tu as Bayrou, Nan je déc...e, mais ce que j'ai dit avant est juste
Cela correspond au maximum de courant traversé dans l'appareil de mesure, c'est normal le conducteur ainsi mesuré n'offre pas de résistance au courant, donc l'aiguille dévie au maximum


Pour les cylindre 2 et 3, quand je mesure au bout des cable bougies sans antiparasite, j'ai des valeurs instables ; ça passe de 138 à 13, puis ça se stabilise à peu près vers 14,5.

La l'instabilité de la mesure est du: soit à une ou les deux extrémités oxydées et les pointes de touches font des faux contact, ce qui est probablement le cas, car cela se stabilise par la suite, ou alors du as le câble central, qui est en général un fil fin spiralé, qui est coupé, mais ça, je n'y crois pas beaucoup, grates un peu les extrémités cela devrais s'arranger


Pareille si je mesure dans les anti parasites, c'est totalement instable.

Normal, si la perturbation vient du câble, l'anti parasite n'y changera rien


et aux fils d'arrivé j'ai 1. (quand je mesure avec l'autre testeur à aiguille, elle part tout à fait à droite sur le "0" vert)

ici, tu mesures entre quoi et quoi?


J'ai suivi le fil rouge qui part des 2 bobines jusqu'au comodo de démarage. j'ai 0,08 ohms (à 200K)

La c'est une très bonne valeur de continuité


... c'est pas gagné

Mais si tu vas y arriver, j'en suis sur, mais je ne penses pas que ton problème vienne de ce coté ci

J'ai peut être sauté une étape, mais il ne me semble pas que tu nous a confirmé avoir du +12 volts entre le fil rouge de tes bobines et la masse de la moto quand le contact est activé, ça c'est primordial

A +

merci de ces précisions.

quand je dis : "Par contre quand je mesure sur les fils d'arrivé j'ai : 1",

j'ai en fait déconnecté le fil rouge et le fil vert qui arrivent à la bobine, et j'ai mis la touche rouge dans le fil rouge et la touche noire dans le fil vert (... tiens ça me rappelle la 7eme compagnie).

Je n'ai pas eu le temps de passer aux mesure en Volts, car c'est à nouveau l'hiver à Paris, et passé 20h30 on voit plus rien et il pleut !

Ce qui est étrange dans mon affaire, c'est qu'il y a encore quelques jours les cylindres 1 et 4 partaient, mais il n'y a plus d'étincelle. J'ai donc dû couper un truc. Je pensais que c'était le fil rouge car il est commun aux 2 bobines, mais il semble que ce ne soit en fait pas le cas. (quand je pense que MacGyver arrivait à faire une fusée télécommandée avec 2 transistors de la guerre de 14, une boîte de conserve et une télécommande de TV
).

Bande de petits veinards. Pendant que vous vous préparez, un we de balade à moto, moi je continu, à tester fil par fil

Voici les résultats de mes investigations du soir :

Mesure voltage sur le connecteur 4 broches entre CDI et bobines, j'ai bien 12V partout (alors pq pas d'étincelle???)

Mesure du voltage du connecteur 4 broches avec capteur d'allumage :
la RMT indique Voltage normal entre 0,5 à 1,0 volts

Mes résultats :
fil noir , fil bleu et fil rouge =0,73
par contre fil jaune = 0,12


Mesure OHMs du connecteur 4 broches avec capteur d'allumage côté broches MÄLES :

+jaune et - rouge , la rmt dit qu'il faut régler le testeur sur 1k et obtenir entre 20/40.
Si je met mon testeur sur 2000 (2k?),j'obtiens 655
Si je met mon testeur sur 20k, j'obtiens 12,78


+noir et - bleu , la rmt dit qu'il faut régler le testeur sur 1k et obtenir entre 20/40.
Si je met mon testeur sur 2000 (2k?),j'obtiens 417
Si je met mon testeur sur 20k, j'obtiens 0,41


+rouge et - jaune , la rmt dit qu'il faut régler le testeur sur 1k et obtenir entre 25/45.
Si je met mon testeur sur 2000 (2k?),j'obtiens 698
Si je met mon testeur sur 20k, j'obtiens 1,78


+bleu et - noir , la rmt dit qu'il faut régler le testeur sur 1k et obtenir entre 25/45.
Si je met mon testeur sur 2000 (2k?),j'obtiens 431
Si je met mon testeur sur 20k, j'obtiens 0,42


Tout ceci me laisse perplexe.

Michel si tu as encore un peu de forces, merci de ton expertise.

Demain, je vais chercher des fil à bougies...ça peut pas faire de mal

B'jour

Je viens de récupérer Internet, pour combien de temps, j'espère que ce sera suffisant pour te répondre, surtout que j'ai des questions à te pauser, pour interprèter au mieux tes mesures
Je reprend donc ton texte pour répondre aux divers points, je pense qu'ainsi, ce sera plus pratique, Sinon on peut envisager de se téléphoner, sauf que ce Week end, tu sais comment je suis occupé, pour ce soir je vais essayer un peu



Voici les résultats de mes investigations du soir :



Mesure voltage sur le connecteur 4 broches entre CDI et bobines, j'ai bien 12V partout (alors pq pas d'étincelle???)

Pour commencer, je ne sais pas quelle Z tu as, donc j'élimine la ZX 750 A1 dont le shéma électrique est à la page 101 et qui ne comporte pas de connecteur 4 broches
Je consulte donc les shémas page 74 75 et 76 pour que nous puissions parler le même langage
Ce serait mieux que tu me précise quelle moto tu as merci, cependant en regardant les shémas cette partie la semble être semblable
Donc contact mis et moteur à l'arret.
Tu dois avoir, comme il est dit dans le petit tableau de la page 77, +12 V entre les fils rouge/jaune,noir, vert et la masse contact mis, moteur à l'arret un potentiel de +12 V par rapport à la masse, c'est ce que tu trouves


Mesure du voltage du connecteur 4 broches avec capteur d'allumage :
la RMT indique Voltage normal entre 0,5 à 1,0 volts

les fils qui sont bleu, jaune et vert de ce connecteur, doivent être à un potentiel par rapport à la masse compris entre + 0,5 et =1V


Mes résultats :
fil noir , fil bleu et fil rouge =0,73
par contre fil jaune = 0,12

Pour la mesure sur le fil jaune, cela ne semble pas bon, les autres étant dans la bonne fourchette de tension
Trois éléments sont à contrôler:

__Le capteur, c'est facile, dans le texte de la page 77 au dessus de ce petit tableau dont on vient de parler, tu as
Mesurer la résistance des capteurs,
capteur 1 et 4, Fils noir et bleu, je te signale que ta mesure est bonne ici, donc cela te fais une référence
Capteur 2et 3 fil jaune et rouge , tien le fil jaune justement
Donc une mesure à l'ohmmètre aux bornes de chacun des capteurs doit te donner une mesure comprise entre 360 et 540 ohms, fait cette mesure, tu sais faire maintenant, s'il y a une des deux valeurs qui est hors cotes, débranche ce connecteur pour voir si le problème est coté capteur ou coté CDI, ce connecteur débranché, en faisant une mesure à l'ohmmètre entre la masse et chacun de ces 4 broches qui vint vers les deux capteurs tu dois avoir l'infini, ce n'est pas dit dans la RMT, mais fait cette mesure au passage
__Les connecteurs et les fils entre les capteurs et le boîtier CDI
Tu déconnectes le connecteur des capteurs et le connecteur du boîtier CDI, tu dois, à l'ohmmètre trouver une résistance infinie entre chacun des 4 fils (coté connecteur 4 fils des capteurs) et la masse
Tu dois trouver une continuité de zéro ohms pour chaque fils correspondant entre le connecteur 4 broches des capteurs et le connecteur 10 broches du boîtier CDI
__Le boîtier CDI
La c'est un peu moins simple, jusque la les mesures à l'ohmmètre étaient faites sur des composants dont les valeur résistives, étaient linéaire, donc, quel que soit le type d'ohmmètre utilisé, les valeurs mesurées seront vraies
Pour le boîtier CDI, à l'intérieur il y a des composants semi conducteurs, leurs, leurs composantes résistives ne sont pas linéaires, ce qui veut dire que les mesures de résistances seront différentes par rapport à chaque types d'ohmmètre utilisé
Le tableau indique des valeurs comparatives obtenues avec un type propre d'ohmmètre, ici ce tableau à été élaboré avec des mesures prises avec le contrôleur Kawasaki référence 57001-983.
Il n'y a pas péril en la demeure, les valeurs obtenues avec ton appareils peuvent être différentes mais tout de même assez proches, excepté les valeurs de résistances infinies qui doivent être infinies quel que soit le type d'ohmmètre utilisé
Les valeurs que tu as trouvé ci dessous, de ce fait, ne sont pas faciles à exploiter ,cependant, les deux circuits que tu mesures et qui devraient te donner entre 20 et 40 K sont identiques, et la il n'y a pas les mêmes valeurs, ce qui tendrait à dire qu'il risque d'y avoir un blème du coté du CDI si ces mesures ont été faite connecteur débranché, ce qui veut dire non connecté au reste du circuit de la moto qui pourrait aussi ramener un problème, soit de continuité dans le câblage, soit dans l'isolation par rapport à la masse
Idem apparemment pour le circuit suivant

Mesure OHMs du connecteur 4 broches avec capteur d'allumage côté broches MÄLES :

+jaune et - rouge , la rmt dit qu'il faut régler le testeur sur 1k et obtenir entre 20/40.
Si je met mon testeur sur 2000 (2k?),j'obtiens 655
Si je met mon testeur sur 20k, j'obtiens 12,78


+noir et - bleu , la rmt dit qu'il faut régler le testeur sur 1k et obtenir entre 20/40.
Si je met mon testeur sur 2000 (2k?),j'obtiens 417
Si je met mon testeur sur 20k, j'obtiens 0,41


+rouge et - jaune , la rmt dit qu'il faut régler le testeur sur 1k et obtenir entre 25/45.
Si je met mon testeur sur 2000 (2k?),j'obtiens 698
Si je met mon testeur sur 20k, j'obtiens 1,78


+bleu et - noir , la rmt dit qu'il faut régler le testeur sur 1k et obtenir entre 25/45.
Si je met mon testeur sur 2000 (2k?),j'obtiens 431
Si je met mon testeur sur 20k, j'obtiens 0,42

Pour l'instant, vérifie bien:
__ si les fils concernés ne sont pas partiellement ou totalement à la masse en déconnectant le connecteur 4 broches coté capteur et le connecteur 10 broches coté CDI
__Et re vérifies les points énoncés ci-dessus
On va y arriver, non mais ! ce n'est tout de même pas un Z qui va nous résister
J'espère qu'Internet va se maintenir et que je pourrai rester en contact, il parait que je suis dans une zone totalement saturée, effectivement je suis en rase campagne et tout près de chez moi, un lotissement de 98 logement sociaux vient de s'ouvrir et la totalité des logements on été occupés en 15 jours, depuis nous avons de nombreuses interruptions de liaison Internet.
Un peu privilégié, j'ai fait quelques mesures sur ma ligne, et j'ai trouvé un affaiblissement pas possible, ceci expliquant cela, ce qui m'a valu des échanges assez cocasses et drôles avec les divers intervenant à distances de France Télécoms, excepté le technicien venu sur place, qui n'a pu constater qu'un état de fait, qui ne devrais changer qu'après la modernisations de certains sous répartiteurs où je suis raccordé, mais quand? Alors pour l'instant c'est la désynchronisation intempestive de la box, et pour cause! Bonjour les utilisateurs sans connaissances techniques qui sont dans ce cas la

Cordialement

Michel

merci pour toutes tes réponses... je réattaque les investigations


quelques heures plus tard.... ô rage, ô désespoir...

après mesures divers et variées et même une lueur d'espoir en fin de matinée, voici où j'en suis.

Ce matin, j'ai pris l'email de Michel à lettre et ai commencé le mesures.

Le test des bobines donnait zéro sur les fils 2 et 3 et une tension normale sur 1 et 4. J'ai mis en Voltemetre, mis les touches dans les cable de bougie et balancé un coup de démarreur. une valeur s'est affichée, j'ai remis les bougies et miracle, étincelles en 1 et 4.
J'ai fait le meme test sur la bobine 2 et 3 mais sans les cable de bougie, et comme j'avais également une valeur (0,50V), j'en ai conclu que les cables 2 et 3 étaient nazes. Ni une ni deux, je pars (à vélo forcément), chez l'accessoiriste et j'achète du cable à bougie .
Et je reviens tout content, je change les cable , je remet le réservoir, un coup de démarreur... et les 1 et 4 se lancent... demi succès.

Je trifouille les fils d'alime de la bobine 2 et3... je refais un test .... plus rien.
Je retire la bougie 1, plus d'étincelle

et j'en suis là.

J'ai refais toutes les mesure qui me paraissent normales à part les primaires des bobines... les voici :

conformément aux indication de RMT page 77

CONTROLE BOBINE :
Pour 1 et 4 : primaire : j'ai fait 2 mesures ;
la première directement sur les fils d'arrivée à la bobine (fils rouge et noir), je trouve 835 ohms (hometre sur 2000k)
La seconde sur les cosses de la bobine et là je trouve 0,31 ohms (ohmmetre sur 1K), alors que la rmt indique entre 1 et 1,8 .

Idem pour l'autre bobine.

Secondaire :
1 et 4 = 11,7 OK
2 et 3 = 11,9 0K (norme entre 10 et 16)

CONTROLE CAPTEURS :
1/4 noir bleu = 433 ohms
2/3 jaune rouge = 501 ohms
Résitance à l'infini entre les 4 bornes et la masse.
Ceci semble correspondre aux norme... donc capteurs OK ?

CONTROLE CDI :
Rouge/ jaune - noir - vert, tous à 12 V donc OK
noir bleu jaune rouge à 0,73 V donc OK également
Ce qui semblerai prouver que le CDI n'est pas mort non plus ?


Bref avant l'enroulement primaire, on est bon, après on est bon aussi, ce serait au milieu que ça bug.
Les 2 bobines peuvent-elles être mortes en même temps. ?

Si je met 2/3 coups de pieds dans les fils, ça peu solutionner mon pb ?

a bientôt

Salut
Dans ta mesure de tension tu parle du connecteur 4 broches de liaison avec les bobines .tu doit avoir : rouge/jaune le +
Noir /jaune le –
Vert et noir a chacune des bobines
Donc au voltmètre tu devrais avoir 0v sur le noir/jaune, si tu a 12 v ou même une tension c’est que ta masse est mauvaise, a l’ohmetre tu doit être proche de 0 entre le fil et le – de batterie
Pour les capteurs assure toi que la came n’est pas devant, cela fausse la valeur
Contrôle les connections sous les capteurs (fils dessoudes)
Et dernière question a tu démonté les capteurs ???(Ils sont polarisés)
Michel fait une très jolie explication d’électricité, digne d’un prof d’electrotech ; mais ton multimètre est bien suffisant pour le dépannage de nos machines. Part contre pour sertir les cosse non isoler (1ere photo) il faut une pince spécial qui rabats les becs vers l’intérieur



Et la pince dite pour usage intensif est en réalité une pince a déclanchement, qui garantie le couple de sertissage (évite les cosse pas serre ou a demi sectionner par la pince)

francis

heu.. là je comprends pas trop

Citation :

Dans ta mesure de tension tu parle du connecteur 4 broches de liaison avec les bobines .tu doit avoir : rouge/jaune le +
Noir /jaune le –
Vert et noir a chacune des bobines
Donc au voltmètre tu devrais avoir 0v sur le noir/jaune, scratch si tu a 12 v ou même une tension c’est que ta masse est mauvaise, a l’ohmetre tu doit être proche de 0 entre le fil et le – de batterie

quand je lis le tableau (p77) sur le controle du boitier transistorisé, il est indiqué :
"connecteur où insérer la sonde (+) = connecteur 4 broches entre boitier et bobine = rouge/jaune ou noir ou vert = voltage 12 à 14V"
Donc ces 3 fils sont des (+). J'ai mis ma touche rouge sur chacun à tour de rôle et la touche (-) sur le (-) de la batterie et j'ai effectivement trouvé 12V.

Citation :

Pour les capteurs assure toi que la came n’est pas devant, cela fausse la valeur
Contrôle les connections sous les capteurs (fils dessoudes)
Et dernière question a tu démonté les capteurs ???(Ils sont polarisés)

Non je n'ai pas ouvert, la partie capteurs.
Je vais jeter un oeil voir si quelque chose semble dessoudé ou débrancher, mais pour ce qui est de vérifier si la came est devant ou la polarité, là je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire.

Je vais essayer de trouver un accessoiriste auto ouvert aujourd'hui, pour acheter une vraie pince et de nouvelles cosses.