Bon, ben le 1000 R quoi.

B'jour

La pierre à huile, je n'aurais pas eu cette idée

Juste pour information, une pierre à huile, ça se présente souvent comme cela

https://i.servimg.com/u/f30/15/60/65/60/01_a_p11.jpg

J'en ai une autre, non naturelle, mais bien plus agressive qui ne conviendrait probablement pas

Mes pierres à huile, je les ai enchassées à frottement dur, dans un bloc de bois pour pouvoir les maintenir sans les abimer

Encore faut il que la dite pierre, si elle a été utilisée, qu'elle l'ait été régulièrement sur toute sa surface pour qu'elle reste rigoureusement plane

Personnellement, vu le grain de cette pierre, je ne me vois pas faire ça à la main, sauf à réaliser un système avec un moteur et des bielettes pour déplacer régulièrement et en tous sens la pastille maintenue par un aimant puissant, voir un électro aimant, pourquoi pas, un t'it moment de bricolage

Cordialement

Michel

NB

La pierre à huile est en réalité lubrifiée au pétrole, la lubrification à eau ou au pétrole, n'a que pour but de refroidir la pièce, ce qui n'est pas le cas pour certains usages manuels, un peu comme l'huile de coupe, et surtout d'évacuer les fines particules de métaux qui, sans cela viendraient boucher les pores de la pierre, lui faisant perdre son efficacité. Après certains usages il m'arrive de décrasser ma pierre à l'essence et au pinceau

Woili voila

Salut, comme le dit Jipé, il faut beaucoup d'obstination pour rectifier une pastille de J/R à la main, vu leur taille. Pour avoir récupéré toutes sortes de moteurs de motos pour moi ou mes amis, on a pris l'habitude de prendre systématiquement les compressions à froid, simplement , quand c'est possible, après avoir fait tourner le moulin au démarreur,pendant 1 ou 2 minutes (par intermittence bien sûr, pour pas cramer ledit démarreur).
Cela permet bien souvent de détecter un défaut caractérisé, lorsqu'on a 0 ou 1 de compression sur 1 cylindre et par exemple 7 ou 8 sur les autres.
Sur ces moteurs on perd plus rapidement de la compression par usure des pistons et segments que par le reste. Le vilo est costaud
en utilisation normale, par contre les manetons peuvent se décaler en utilisation "sauvage" ou en cas de remplissage d'une chambre de combustion par de l'essence pendant un arrêt.
Dans le cas présent, je pense que le Grand Mètre peut , avec toutes les précautions de base, démarrer la machine.

Merci Michel pour les conseils

Moi je préfère prendre les compressiosn à chaud. Plus fiable.

Déculasser mais pas retirer le bloc cylindres....

Et comment on fait la différence entre jeu aux bielles ou à l'axe de pistons ? Tu vas mesurer un jeu, tu seras pas plus avancé.

Et quant au jeu latéral aux têtes de bielles tu fais comment ? Or, le jeu diamétral il est imperceptible mais tu peux avoir un jeu excessif aux têtes de bielles.

De toute façon, un vilo qui a un tel jeu comme tu dis, un jeu diamétral, t'inquiète, ça s'entend sans avoir à faire 1000 km. Si tu sens au doigt c'est de l'ordre du 10 ou 20 eme de millimètre. Et comme le dit PK, effectivement, ce serait rare.

Plus l'état des pistons... les jeux à la gorge, à la coupe, non, tant qu'on en est à déculasser alors on sort tout. Mais si on sort tout, faut tout remettre, c'est du plan de joint à gratter, ci et ça... bon, quoi.

Pour la pastille c'est surtout faisable par un pro équipé qui prendra 10 minutes pour le faire. Je reste par ailleurs convaincu que si on place la dite pastille partie retouchée côté godet et non came, pas besoin d'une planéité au 1000 eme. Enfin la question ne se pose pas pour le moment.

Je pars du principe qu'on moteur dont les act sont nickels, le bas moteur vraiment propre vu du carter d'huile, je vais pas le déculasser pour un jeu un poil trop serré. D'ailleurs même pas trop serré, mais à la limite.

Ca fait suffisamment longtemps que je bosse sur ces moteurs pour savoir que des trucs à la noix t'en as plein qui peuvent apparaître quand tu fais tourner le moteur. Et aussi, qu'il est assez facile de matraquer des filetages en démontant, pour se dispenser d'un démontage pas toujours utile.

Perpétuellement sur ces moteurs qui ont 30 ans et plus, t'es emmerdé par des filets rapportés qui tiennent pas car mal posés, des vis qui ne demandent qu'à péter... donc s'il faut démonter, allons y, mais pour rien ou quasi, merci, le moins possible. Donc ce moteur tournera, à l'huile diesel, bien détergente, je roulerai un peu avec la meule, et ensuite on verra. Prise de compressions, vibrations, comportement, conso d'huile... Comme j'ai toujours fait ; et sur ces moteurs là qui sont loin d'être en verre, on peut. Je fais pas de restauration en repartant du cadre nu, moi, je n'en ai ni le temps ni le moyens. Je remets en route d'après ce que je trouve, et les 4 world exit d'affilée qu'a fait mon 750 gpz montrent que la méthode est ma foi pas si déconnante. Sur celui là j'ai surtout été emmerdé car l'ancien proprio avait à à toute force voulu en démonter, résultat, j'en ai chié de chez chié pour rattraper ce travail inutile. Et mal fait.

J'y repense c'est le même mec qui est arrivé ici, avec un 1000 J culasse pétée , en racontant une histoire à dormir debout comme quoi une pastille avait sauté. Plus j'y repense plus je penche pour un act tourné quand l'outil de réglage était en place, ce qui a arraché la paroi de la culasse. Ca plus un arrachage au niveau du goujon d'échappement (faut le faire !!)

Enfin, comme tu dis, chacun sa manière de voir la chose

Savashié a écrit:

Merci Michel pour les conseils

Moi je préfère prendre les compressiosn à chaud. Plus fiable.

Déculasser mais pas retirer le bloc cylindres....

Et comment on fait la différence entre jeu aux bielles ou à l'axe de pistons ? Tu vas mesurer un jeu, tu seras pas plus avancé.

Et quant au jeu latéral aux têtes de bielles tu fais comment ? Or, le jeu diamétral il est imperceptible mais tu peux avoir un jeu excessif aux têtes de bielles.

De toute façon, un vilo qui a un tel jeu comme tu dis, un jeu diamétral, t'inquiète, ça s'entend sans avoir à faire 1000 km. Si tu sens au doigt c'est de l'ordre du 10 ou 20 eme de millimètre. Et comme le dit PK, effectivement, ce serait rare.

Plus l'état des pistons... les jeux à la gorge, à la coupe, non, tant qu'on en est à déculasser alors on sort tout. Mais si on sort tout, faut tout remettre, c'est du plan de joint à gratter, ci et ça... bon, quoi.

Pour la pastille c'est surtout faisable par un pro équipé qui prendra 10 minutes pour le faire. Je reste par ailleurs convaincu que si on place la dite pastille partie retouchée côté godet et non came, pas besoin d'une planéité au 1000 eme. Enfin la question ne se pose pas pour le moment.

Je pars du principe qu'on moteur dont les act sont nickels, le bas moteur vraiment propre vu du carter d'huile, je vais pas le déculasser pour un jeu un poil trop serré. D'ailleurs même pas trop serré, mais à la limite.

Ca fait suffisamment longtemps que je bosse sur ces moteurs pour savoir que des trucs à la noix t'en as plein qui peuvent apparaître quand tu fais tourner le moteur. Et aussi, qu'il est assez facile de matraquer des filetages en démontant, pour se dispenser d'un démontage pas toujours utile.

Perpétuellement sur ces moteurs qui ont 30 ans et plus, t'es emmerdé par des filets rapportés qui tiennent pas car mal posés, des vis qui ne demandent qu'à péter... donc s'il faut démonter, allons y, mais pour rien ou quasi, merci, le moins possible. Donc ce moteur tournera, à l'huile diesel, bien détergente, je roulerai un peu avec la meule, et ensuite on verra. Prise de compressions, vibrations, comportement, conso d'huile... Comme j'ai toujours fait ; et sur ces moteurs là qui sont loin d'être en verre, on peut. Je fais pas de restauration en repartant du cadre nu, moi, je n'en ai ni le temps ni le moyens. Je remets en route d'après ce que je trouve, et les 4 world exit d'affilée qu'a fait mon 750 gpz montrent que la méthode est ma foi pas si déconnante. Sur celui là j'ai surtout été emmerdé car l'ancien proprio avait à à toute force voulu en démonter, résultat, j'en ai chié de chez chié pour rattraper ce travail inutile. Et mal fait.

J'y repense c'est le même mec qui est arrivé ici, avec un 1000 J culasse pétée , en racontant une histoire à dormir debout comme quoi qune pastille avait sauté. Plus j'y repense plus je penche pour un act tourné quand l'outil de régléage était en place, ce qui a arraché la paroi de la culasse. Ca plus un arrachage au niveau du goujon d'échappement (faut le faire !!)

Enfin, come tu dis, chacun sa manière voir la chose

On est tout à fé d'accord !! moi, c'est démontage : culasse, cylindres, etc...
Comme ça j'ai tout "de visu" .
je ne recule devant aucun sacrifice

Après, et comme tu dis , lorsqu'on manque de temps, etc... c'est vrai qu'il vaut mieux essayer de faire court .
Les compressions, c'est mieux à chaud, mais un gros défaut (soupape cramée ou siège fichu) sera détecté de toutes façons par la grosse différence d'avec les autres cylindres.

Pour la rectif des pastilles "al mano", je citais la la pierre à huile parce que tu parlais de le faire au papier à poncer ... avec une tendinite dormante

Perso, je déconseille totalement ces méthodes, que ce soit à la pierre ou à fortiori au papier .
Ici, j'ai de la pierre synthétique d'atelier, qui servait à ôter les barbes d'affûtage . C'est du corindon/carbure et la surface est rectifiée. C'est une pierre rigoureusement plate dont la surface est très dure , on arrive à traiter des outils HSS et des outils de coupe en acier spécial pour tours à métaux, ainsi que l'outillage de menuiserie (un autre de mes dadas...)
Avec ça, je pourrais rectifier une pastille, mais je ne m'y aventurerais pas . Si la pastille n'est pas plane, elle va "basculer" sous le poussoir et ça va créer de l'usure prématurée, et ne va pas faciliter le contrôle du jeu. N'oublions pas que les poussoirs n'ont pas beaucoup de jeu latéral dans les puits, et frottent assez facilement sur les parois . Il est donc inutile d'en rajouter avec des méthodes empiriques.

Tout à fait et bon à savoir. De toute façon, je suis sous statines à cause de mon traitement anticholestérol, pas question donc de tenter quoi que ce soit qui exige un travail long avec des gestes répétitifs.

Je me suis fait avoir il y a deux ans, juste avec ... la souris de l'ordinateur et le tampon pour essuyer le tableau véléda, une tendinite du coude à plus pouvoir soulever une buche ni manipuler un outil pour serrer ou deserrer quoi que ce soit, pas question de prendre un risque de ce côté là.

Savashié a écrit:

Tout à fait et bon à savoir. De toute façon, je suis sous statines à cause de mon traitement anticholestérol, pas question donc de tenter quoi que ce soit qui exige un travail long avec des gestes répétitifs.

Je me suis fait avoir il y a deux ans, juste avec ... la souris de l'ordinateur et le tampon pour essuyer le tableau véléda, une tendinite du coude à plus pouvoir soulever une buche ni manipuler un outil pour serrer ou deserrer quoi que ce soit, pas question de prendre un risque de ce côté là.

Petit HS sur les statines (si je puis me permettre......)
va sur ce lien (Dr Lorgeril, cardiologue)
http://michel.delorgeril.info/index.php/

n'hésite pas à lui poser des questions ....

PS : j'ai stoppé cette saloperie depuis 2 ans, et ne m'en porte que mieux ....

Démonter ou non

Au printemps, j'aurais pas démonté mais à l'automne comme maintenant ...
Au moins la culasse pour voir cette foutue soupape au cas où ce serait un montage "inadapté".

Bon courage pour la suite

Bon, ben montage des échappements, des bobines et tout...Mise en route aujourd'hui.

Mega prise d'air à cause d'au moins une pipe fendue (j'avais pas vu), moteur qui tourne donc rond mais que sur le starter... Pas de fumée, pas de bruit bizarre.

Les compressions sont autour de 10. Pas faramineux (l'engin a 74000 km) mais correct.

Par contre un souci au niveau bras de selection , va falloir que j'y jette un oeil.

C'est encourageant.

Je vous tiens au courant.

au sujet du fofo des 1000 R/J, j'y vais pas souvent, j'ai pas assez de temps et pis pour l'instant j'ai pas de 1000 J

en ce moment c'est 4 fofo celui du Z à air (mon préféré,) celui des Z650 , celui du XS, et mon fofo pour ma Z 400!!

pas facile la vie de forumeur!!


savash tu as des photos de tes avancées?? une photo pour illustrer tes propos, ici on aime!!

loic kz750E1 a écrit:

au sujet du fofo des 1000 R/J, j'y vais pas souvent, j'ai pas assez de temps et pis pour l'instant j'ai pas de 1000 J

en ce moment c'est 4 fofo celui du Z à air (mon préféré,) celui des Z650 , celui du XS, et mon fofo pour ma Z 400!!

pas facile la vie de forumeur!!


savash tu as des photos de tes avancées?? une photo pour illustrer tes propos, ici on aime!!

Tu as plus de boulot avec les Fofos qu'avec tes bécanes !!!!

PKRT a écrit:

Salut ,

Ben woilà une R qui va rouler à nouveau ! ! !

Koooooool , tu pourras t'inscrire sur le forum 1000 J/R..............hihihi........

Phil

Je n'y manquerai pas !

Pour les photos, si j'ai 5 minutes, oui, maintenant elle a la ligne d'origine c'est pas trop trop mal.
J'ai mal aux doigts, j'ai mal au dos, j'ai mal partout.

tu vieillis mon bon mètre! (le pénitent courbe le dos)

Ben oui,je suis raide de partout.

(encore de partout )

Fait un bruit très sympa, mais c'est bizarre, on n'entend pas le léger mugisement de la transmission primaire, comme sur les ZX 1100. Les vitesses passent et le moteur entraîne la roue.

Savashié a écrit:

Ben oui,je suis raide de partout.

(encore de partout )

Fait un bruit très sympa, mais c'est bizarre, on n'entend pas le léger mugisement de la transmission primaire, comme sur les ZX 1100. Les vitesses passent et le moteur entraîne la roue.

pour les raideurs, avec l'age elles se déplacent

et la moralité devient rigide quand le reste ne l'ai plus!


pour la transmission primaire c'est par engrenage?

Oui monsieur. Genre, inusable.

Je me suis mal exprimé, c'est pas un mugissement ou un hululement comme les 900 XJ, c'est un léger sifflement (qu'on entend sur les D ZX 1100 d'Erak et de Zip, surtout au ralenti).

C'est moins présent que le "vrouu" si reconnaissable des small et mid blocs.

Savashié a écrit:

Je me suis mal exprimé, c'est pas un mugissement ou un hululement comme les 900 XJ, c'est un léger sifflement (qu'on entend sur les D ZX 1100 d'Erak et de Zip, surtout au ralenti).

C'est moins présent que le "vrouu" si reconnaissable des small et mid blocs.

certaines transmissions (je ne sais pas si c'est le cas ici...) comportent des pignons à taille droite.
Ceux-ci sont naturellement plus "bruyants" que ceux à taille hélicoïdale.
Voir l'ex des boîtes de bagnoles : une boîte à taille droite émet un bruit de fenwick, alors que les autres (la presque totalité dun parc ...) sont absolument silencieuses.

Autre ex. sur la VFR l'entraînement des AAC est assuré par des pignons à taille droite: d'où le "sifflement" caractéristique de ces moteurs, que l'on ne rencontre nulle part ailleurs ....

Donc, si tel est le cas pas d'inquiétude à avoir.
Sinon, le bruit peut avoir pour origine un jeu excessif ou une huile mal adaptée, voire insuffisante.

Mon moteur ne fait justement aucun bruit, c'est ce qui m'étonnait.

Quant aux bruits des différentes pignonneries... Ah, le bruit du VFR ! ou les rapports d'une 504 essence : au bruit tu sais si t'es en une, deux trois, ou quatre !

Savashié a écrit:

Mon moteur ne fait justement aucun bruit, c'est ce qui m'étonnait.

Quant aux bruits des différentes pignonneries... Ah, le bruit du VFR ! ou les rapports d'une 504 essence : au bruit tu sais si t'es en une, deux trois, ou quatre !

Ben c'est que tu as une très bonne huile !! C'est essentiel pour estomper les bruits de pignonnerie !
Par contre, je ne sais pas si c'est à taille droite ou non ... comme dit plus haut, les tailles hélicoïdales sont infiniment moins bruyantes , même lorsqu'elles prennent du jeu.
Dans ce cas on peut mettre une huile un peu plus épaisse.

B'jour

Les pignons à taille droite ont tendance à s'entrechoquer, d'où le bruit alors que les pignons à taille hélicoidale, ne se choquent que sur une très faible surface puis leurs dents glissent en silence, ils ont cependant le défaut, lors de la transmission de couples importants, de chasser les engranages, d'où la nécéssité d'en tenir compte pour les palliers et les roulements, pour contrer cet effet, il y a la taille dite citroën, qui prennent les avantages des deux et en silence, mais il est impossible, d'en faire des pignons balladeurs

Une bonne taille des pignons droits réduit déjà par mal le bruit, les calculs des formes de dents y sont passionnants



Et il y a plus compliqué comme calculs


Cordialement

Michel

Michel du 79 a écrit:

B'jour

Les pignons à taille droite ont tendance à s'entrechoquer, d'où le bruit alors que les pignons à taille hélicoidale, ne se choquent que sur une très faible surface puis leurs dents glissent en silence, ils ont cependant le défaut, lors de la transmission de couples importants, de chasser les engranages, d'où la nécéssité d'en tenir compte pour les palliers et les roulements, pour contrer cet effet, il y a la taille dite citroën, qui prennent les avantages des deux et en silence, mais il est impossible, d'en faire des pignons balladeurs

Une bonne taille des pignons droits réduit déjà par mal le bruit, les calculs des formes de dents y sont passionnants




Cordialement

Michel

Les engrenages sont de plus en plus performants . Citroën y était précurseur (comme pour tout le reste, d'ailleurs : correcteur d'assiette, suspension à hauteur variable, boîtes semi-auto, disques de freins en sortie de boîte pour éviter le micro-vrillage des cardans, etc ...etc...)
Ceci étant, on ne sait tjrs pas si ces pignons sont à taille droite ou non !!!!