mon petit Z400J (remise en état)

Dans l'optique c'est certain, faut pas comparer avec un phare moderne

B'jour

bloobaba a écrit:

Ben voilà. Mais avant de faire suer en tirant du câble, essaye avec un fil de 1,5 entre batterie et lampe. Si tu vois une nette amélioration, fais la modif, sinon, la vérité est ailleurs

Moi, pour l'installation définitive, je mettrais plutôt du 2,5, d'abord parce que avec 13,5V ou à peu prés quand l'alternateur tourne, et 55W de lampe P/U = I, on est autour de 5 Ampères et surtout pour la plus grande résistance mécanique du fil qui sera agressé plus que souvent par des vibrations

A +

Michel tu confirmes ce que j'ai vu sur le net, 2,5mm2 pour l'alimentation de l'ampoule.
par contre pour le solénoïde je peux mettre quoi?

B'jour

vroumz6 a écrit:

Dans l'optique c'est certain, faut pas comparer avec un phare moderne

Je pense que tu voulais parler de l'optique dans son intégralité, c'est à dire lampe comprise,  car pour le composant optique seul, Il y a longtemps que les calculs pour les formes du réflecteur  ainsi que pour la verrerie sont maîtrisés même si ce n'est plus du verre, ce qui, dans l'ombre pour faire de la lumière, dirais-je, a fait le plus de progrès, ce sont les technologies des lampes utilisées.

Il est loin le temps où il y avait une centrale à acétylène sur les wature pour alimenter les phares à carbure d'acétylène



Les composants électriques ayant fait des progrès, il était plus simple d'actionner un interrupteur au lieu de garnir la centrale d'acétylène de carbure de calcium et d'eau

Une ampoule électrique au foyer d'un simple réflecteur, le verre n'avait qu'une fonction de protection



Un peu plus tard, la lentille de Fresnel, déjà bien maitrisée pour augmenter la portée des phares maritimes côtiers, a timidement commencé à faire son apparition comme composant d'éclairage dans un optique de phare en non plus comme simple protection.



Ces lentilles de fresnel, n'ont cessé de se multiplier à la surface des optiques, qui pour concentrer plus en avant le faisceau lumineux, qui pour le diriger dans une direction voulue, (la forme dans le cas des codes européen tout en réduisant la portée vers un autre usagé de la route toujours dans le code européen.

Observez le verre du phare de votre moto, vous verrez qu'il est différent que celui du phare droit de votre wature qui lui même est différent de celui du phare gauche.

Mais ça nous en avions déjà parlé dans un tout autre post que je n'ai su retrouver, où quelqu'un croyait pouvoir changer les ampoules d'origine par des soi disantes ampoules Leeds adaptables, qui n'en ont que le nom, en ce qui concerne l'éclairage avant d'un véhicule.



Pendant tout ce temps, les ampoules tout comme les calculs sur les diverses formes optimisées du réflecteur n'ont cessé de faire des progrès

Il est facile de comprendre que le positionnement de la source lumineuse dans la focale du réflecteur n'est pas le fruit du hasard et qu'à chaque réflecteur produit correspond un type d'ampoule, c'est le positionnement de la source lumineuse qui est très important

Hors sujet, quand j'étais gamin, pas curiosité, j'avais équipé mon vélo d'une lampe à carbure dédiée à cet usage, nous pouvions encore nous approvisionner en carbure de calcium chez les quincailler, et un peu plus tard dans les boutiques d'équipement sportifs pour la spéléologie, mais avec la venus des leeds et la pollution du carbure dans les grottes, je me demande où on pourrait encore s'approvisionner



Éclairez vous bien

Michel

B'jour

kelt a écrit:

Michel tu confirmes ce que j'ai vu sur le net, 2,5mm2 pour l'alimentation de l'ampoule.
par contre pour le solénoïde je peux mettre quoi?

Pour des raisons plus mécanique qu'autre chose, déjà la majorité des fils sont en 2,5 pour nos motos, normalement la section de 1,5 mm2 serait suffisante puisqu'une règle  ancienne  préconisait  de  ne  pas  dépasser  10 ampères  par  millimètre  carré  de section pour du fil rigide, ors le fil multibrin ayant sa surface de refroidissement augmentée peu accepter un peu plus, Paulo pourrait te dire ça, il est toujours dans le coup, moi, ce ne sont que de lointains souvenirs scolaires, et il serait temps de je défragmente la mémoire qui me reste sous les cheveux qui se raréfient.

Pour le relais un simple relais de type automobile, 1 repos travail suffit, par relais,

Comme le dit Paulo plus bas, tu avais bien compris qu'il te fallait un relais pour le feu filament de croisement et un pour le feu filament de route

A +

Edité le 25 12 2018 à 19h51

Concernant la section, qui peut le plus peut le moins. Sûr qu'un 2,5 offre plus de résistance mécanique et aussi plus de rigidité. Quand à l'intensité admissible, on est dans les clous avec du fil H07VK (souple) en 1,5.

La résistance d'un conducteur R= (ro x L) / S
ro étant la résistivité du métal utilisé (en ohm*mm2*m) soit 0,017 pour le cuivre , L étant la longueur en m (prenons 1,5m pour l'exemple) et S la section en mm2
Donc. 0,017*1,5 = 0,0255 / 1,5= 0,017 ohm.
La chute sous 5 ampères est de R*I=0,017*5= 0,085V et la puissance dissipée par eul conducteur est de R*I*I=0,017*25=0,425W soit 1/2W environ. Pas de quoi foutre le 🔥.
Comme il y a un aller et un retour il faut multiplier par 2 la valeur de chute ce qui nous fait 0,17V pour l'ensemble de la ligne .
Il faut appliquer un coefficient de proximité en fonction du mode de pose, de la température, de l'âge du capitaine et de la flexibilité de la queue de la vache (par temps de grand vent) 🤤.

 

Réaction avec un temps de retard (moi aussi, y a une résistance en série avec mon neurone en ce moment   )



Il y avait ce système également sur les premières Z 650 B1





Comme les premiers régulateurs n'étaient pas une efficacité redoutable, et les ampoules à filaments fragiles, l'idée était de limiter la tension aux bornes des ampoules à filaments.
Donc pour écrêter les pics de tensions, le japonais avait eu l'idée de mettre une résistance en série pour faire chuter la tension (résistance bobinée et placée sous la colonne de direction avec un petit déflecteur métallique pour ne pas se brûler et faire un semblant de refroidissement forcé car forcément, un courant dans une résistance = chaleur, c'est le principe du grille pain ou du convecteur   )

Le problème des chutes de tension vient aussi du fait que la masse est reprise sur le cadre quelque part au niveau du phare ou du châssis et que au fur et à mesure du temps qui passe, de l'oxydation se forme entre la ferraille du cadre et les cosses. Qui dit oxydation dit résistance au passage du courant et on se retrouve avec le même phénomène que la résistance additionnelle de 20W volontairement insérée en série dans le circuit de phare.

Sauf que ce qui marche pour les tensions hautes, marche aussi pour les tensions basses et si j'ajoute la somme de toutes les résistances de contact (toutes les cosses multiples noir/jaune plus ou moins propres et/ou oxydées, de la masse que le courant traverse, plus les contacts des cocottes, plus éventuellement le retour par la masse du cadre), ben c'est comme si j'avais une deuxième résistance en série, d'où un éclairage faiblard (sans compter l'état de la batterie et les éventuels points chauds sur ces mauvais contacts qui augmentent l'oxydation et donc la résistance qui augmente le point chaud qui augmente l'oxydation qui augmente la résistance qui augmente ...... jusqu'au faux contact au mieux, à la fusion du fil au pire).

Déjà, shunte la résistance (mieux, tu la débranche et relie les 2 fils), un bon nettoyage des contacts et de toutes les cosses bullets ou de masse (dégraissage et brossage)



mets une ampoule H4 à culot P45T ici en jaune pour faire vintage :  http://www.tpv-2cv.fr/253-ampoules

et ça devrait déjà grandement améliorer les choses (mais c'est vrai comme le dit JM qu'on ne fait pas d'un âne un cheval de course, sans vouloir dénigrer quiconque !)

Michel du 79 a écrit:

B'jour

kelt a écrit:

Michel tu confirmes ce que j'ai vu sur le net, 2,5mm2 pour l'alimentation de l'ampoule.
par contre pour le solénoïde je peux mettre quoi?

Pour des raisons plus mécanique qu'autre chose, déjà la majorité des fils sont en 2,5 pour nos motos, normalement la section de 1,5 mm2 serait suffisante puisqu'une règle  ancienne  préconisait  de  ne  pas  dépasser  10 ampères  par  millimètre  carré  de section pour du fil rigide, ors le fil multibrin ayant sa surface de refroidissement augmentée peu accepter un peu plus, Paulo pourrait te dire ça, il est toujours dans le coup, moi, ce ne sont que de lointains souvenirs scolaires, et il serait temps de je défragmente la mémoire qui me reste sous les cheveux qui se raréfient.

Pour le relais un simple repos travail auto suffit

A +

Il faut 2 relais, 1 pour les codes, l'autre pour les pleins phares Michel, sinon le code est tout le temps allumé, dès que tu mets le contact (contact repos toujours fermé)

On peut aller sans problème à 7,5 Amp par mm2 (en prenant une marge de sécurité) soit une douzaine d'ampère sur du 1,5 (soit environ 140W). Ensuite, il existe pour nos bécanes, du fil à isolant fin ce qui fait que le 2,5 n'est guère plus gros que du 1,5.

Un autre endroit à ne pas négliger, ce sont les contacts des cartouches fusibles dans la boite à fusibles. Généralement, ça cuit bien avec le temps, le gras, l'humidité (=> vert de gris) et là aussi, mauvais contact => chute de tension)

un remède radical, tu renplace la boite à fusibles (en récupérant les connecteurs d'origine, dessertissage et remontage avec soudure) ici avec de 2,5 à isolant fin

Ouaip. Un fil H07VK 1,5 est donné pour 17,5A, en alternatif.

C'est vrai qu'on peut se fournir en fil multicolores pour les applis auto/moto.
Bref, au départ, notre ami Kelt veut un éclairage un peu plus soutenu pour son petit Z. Voyez comme ce post est parti en vrille, preuve s'il en est que ce forum est plein de ressources diverses (et non d'ivresses) et variées.
Fait gaffe, Kelt, quand tu poses des questions, vois les proportions que ça prend.

B'jour

PKRT a écrit:

Zalut ,

bloobaba a écrit:

Fait gaffe, Kelt, quand tu poses des questions, vois les proportions que ça prend.

Ben regarde le nombre de pages de ce post … 36 ! ! !

Phil

Ben quoi, le p'tit Z approche de sa remise en route, et puis ce n'est pas fini, en bon petit Z, il va largement récompenser son proprio de l'avoir ainsi traité, nous n'avons pas fini d'avoir les comptes rendus des ballades que d'une manière complice, ils vont faire ensemble

A +

Michel du 79 a écrit:

B'jour

PKRT a écrit:

Zalut ,

bloobaba a écrit:

Fait gaffe, Kelt, quand tu poses des questions, vois les proportions que ça prend.

Ben regarde le nombre de pages de ce post … 36 ! ! !

Phil

Ben quoi, le p'tit Z approche de sa remise en route, et puis ce n'est pas fini, en bon petit Z,  il va largement récompenser son proprio de l'avoir ainsi traité, nous n'avons pas fini d'avoir les comptes rendus des ballades que d'une manière complice, ils vont faire ensemble

A +

Oui, la nuit, qui plus est. 🌃

ça se trouve le p'tit Z va venir nous éclairer au prochain WE

RE

Ne les écoutes pas Kelt, "m'est avis" qu'ils sont zzaloux de ton t'it z

A +

Lâchez vous les gars, il n'y a pas de problèmes

Avec 12,2V aux bornes de la batterie, il ne reste que 10,2V aux bornes de l'ampoule en «code» et 9,7V en plein phare malgré le nettoyage des connexions du faisceau  

Je vais donc relayer tout ça (il n'y en a pas pour cher) et je vais acheter une H4.

Au final je prends quoi comme section de fil, du 1,5 ou du 2,5mm2 ?
Et les fusibles qui protègent les circuits relayés, quelle amperage?

Pour le we, ça dépend surtout de mon emploi du temps et de mes finances
J'espère qu'un jour je pourrais vous rejoindre

je viens de m'apercevoir que les bagues vont pas s'adapter, car mon ampoule 36/45w n'est pas avec une douille au standard européen mais une douille "BA 21d " ! voila pourquoi je me rappelle avoir du changé l'optique complet...quand la mémoire, se défragmente plus, ça bug!!!!

B'jour

kelt a écrit:

Lâchez vous les gars, il n'y a pas de problèmes

Pour ça, tu peux leur faire confiance  

kelt a écrit:

Avec 12,2V aux bornes de la batterie, il ne reste que 10,2V aux bornes de l'ampoule en «code» et 9,7V en plein phare malgré le nettoyage des connexions du faisceau  

Ca fait pas mal de perte tout de même avec un courant autour de 5 A

kelt a écrit:

Je vais donc relayer tout ça (il n'y en a pas pour cher) et je vais acheter une H4.

Au final je prends quoi comme section de fil, du 1,5 ou du 2,5mm2 ?
Et les fusibles qui protègent les circuits relayés, quelle intensité ?

Pour le fusible, avec un 10 A ça peu aller, sauf si en position intermédiaire, ton commodo permet d'alimenter les deux filaments en même temps, je peux faire ça sur ma GT, c'est des fois confortable; à utiliser avec modération cependant, l'ampoule va chauffer deux fois plus tout de même, tu peux mettre alors un 15 ou 20 A, s'il y a problème le fusible fondra bien avant les fils, et la sécurité sera assurée.

Électriquement du fil de 1,5 mm2 fait l'affaire, après c'est toi qui voit.

kelt a écrit:

Pour le we, ça dépend surtout de mon emploi du temps et de mes finances
J'espère qu'un jour je pourrais vous rejoindre

Tu as le temps le prochain We n'est que l'année prochaine en 2019

A +

Merci pour les infos Michel

Je suis maudit


j'ai reçu mon allumage electronique aujourd'hui et les capteurs d'allumage sont hs
résistance infinie aux bornes des capteurs
c'est la 2 ème fois que ca ça m'arrive

j'ai vérifié la continuité des fils, ils ne sont pas coupés, 1 des capteurs a été mesuré à 400 ohms et depuis plus rien.

est ce que ce serait mon testeur qui grillerait les capteurs

kelt a écrit:

Je suis maudit      


j'ai reçu mon allumage electronique aujourd'hui et les capteurs d'allumage sont hs
résistance infinie aux bornes des capteurs
c'est la 2 ème fois que ca ça m'arrive  

j'ai vérifié la continuité des fils, ils ne sont pas coupés, 1 des capteurs a été mesuré à 400 ohms et depuis plus rien.

est ce que ce serait mon testeur qui grillerait les capteurs

non, un multimètre ne peut pas griller un capteur (qui est une bobine).

Par contre, il est en bon état sur le calibre ohmmètre ? la pile est bonne ?

essaie la bonne vieille méthode, une pile de 4,5V, une ampoule de lampe de poche, 2 fils et tu essaye d'allumer l'ampoule au travers du capteur. Si elle s'éclaire même faiblement, c'est que le courant passe, donc capteur pas coupé ! la mesure de résistance d'une bobine à l'ohmmètre, c'est pas top, il faut un pont diviseur pour faire une mesure précise (résistance + inductance)

Un multimètre sur des circuits électroniques, ça donne parfois des résultats surprenants

Je pense que le multimètre fonctionne correctement car la mesure des capteurs de la ducati ne pose pas de problèmes

A priori Phil observe des problèmes de mesure de résistance des capteurs sur des plateaux d'allumage parfaitement fonctionnels donc j'ai un espoire

Je vais tester ton idée de l'ampoule en série avec une pile, c'est une très bonne idée

Test à l'ampoule infructueux
pris d'un coup de sang je décide de brancher l'allumage électronique façon manouche juste pour tester
ça démarre pas mais j'ai de l'étincelle aux bougies

après vérification je me rend compte que les capteurs d'allumages sont inversés, j'intervertis donc les fils de bobines au niveau du cdi et la ça démarre au 1/4 de tour

C'est impressionnant la différence par rapport aux rupteurs, un appuis d'une micro seconde sur le démarreur suffit à mettre en route le moteur

Il n'y a plus qu'à refaire les branchements proprement et ensuite je m'attelle au circuit d'éclairage

merci pour tous vos conseils les gars

Ah ben oui c'est sur l'allumage électronique c'est génial.

A part le fait que quand c'est en panne c'est en panne il y a rien pour regretter les rupteurs. Ca fait partie des deux trois points qui ont transformé les motos et surtout leur fiabilité à long terme. Allumage électronique, pneus tubeless quand même bien pratiques en cas de crevaison, et les gommes modernes. Ah et puis les kits chaine à joints toriques.