Réglage carburation: couleur bougie

Bonjour,

Je règle actuellement la carburation de ma z400j après restauration de son moteur et pose de cornets.

Lorsque la moto est au ralenti et que j’accélère d'un coup, la moto cale. Si j'accélère doucement, elle prend bien ses tours. Une fois dans les tours, je peux jouer avec l'accélérateur sans problème, elle réagit très bien et redescend rapidement au ralenti.

Je suppose donc que le problème n'est du qu'à un réglage des vis d'air (richesse au ralenti). J'ai laissé tourner la moto au ralenti 10 minutes pour voir la couleur des bougies. Elles ont toutes les 4 le même aspect:

https://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/19/8eis.png

Qu'en pensez-vous ?

Merci

Bof, ça paraît riche. Malgré tout, le test des bougies c'est bon à fond de 5 ou plutôt de 6 en l'occurrence.
J'ai fait les richesses dernièrement sur mon petit Z. A fond de 6 elle marchait très fort en prenant ses presque 10000 trs (après je coupe, elle est vieille). Par contre, bien qu'au ralenti elle était stable, il y avait un trou à l'accélération et elle mettait un petit temps à stabiliser. Un peu de richesse en + et plus de trou. Le ralenti se stabilise mieux.
La synchro est acceptable. Les bougies ont leurs électrodes grisâtre et la porcelaine propre et claire. Les tiennes, sont un peu noires de suie je trouve.
Si tes vis de richesse sont côté filtre à air, dévisses pour appauvrir, si elle sont côté moteur, visses pour appauvrir.
Si tu appauvri de plus de 3 tours dans le premier cas ou de moins d'un tour dans le second, réduis un poil les gicleurs de ralenti.
C'est quoi comme cornet, des chinois ?

Merci, oui ce sont des chinois. Ils devraient laisser passer plus d'air qu'avec la boite à air d'origine, non ?
Les gicleurs de ralenti sont d'origine. Je vais desserrer la vis d'air d'un tour.

Petite question hors sujet: Sur les moto récentes, le régime max moteur est géré par la coupure électronique de l'allumage (zone rouge). Qu'est ce qui limite le régime max sur nos Z ? (ça ne doit pas être géré électroniquement...)

rere16 a écrit:

ce sont des chinois. Ils devraient laisser passer plus d'air qu'avec la boite à air d'origine, non ?

Ce ne serait pas la première fois que des cornets chinois font du pire que mieux d'ou la question de bloobaba  
Vire les carrément juste pour un essais si le symptôme disparait, tu auras ta réponse

rere16 a écrit:

Petite question hors sujet: Sur les moto récentes, le régime max moteur est géré par la coupure électronique de l'allumage (zone rouge). Qu'est ce qui limite le régime max sur nos Z ? (ça ne doit pas être géré électroniquement...)

Pas sur ces moteurs, a part un serrage par manque d'huile ou un heurt de soupapes par surrégime, rien ne les arrête.  
L'électronique arrive sur la 400 J3 mais là non plus, pas de rupture au régime, avant on est encore en vis platinées et à part deux condos, y a pas d'électronique, (sauf si y a un autoradio)

Merci, je comprend mieux pourquoi le ralenti est trop riche magré l'ajustement de la vis d'air. Sur le TEIKEI 21, le rebord du filtre bloque l'entrée d'air du gicleur de ralenti et du starter. Je vais couper ce rebord et refaire la richesse.

bien le lien !

le soucis avec ces cornets type K et N sur les carburateurs teikei, c'est qu'ils empèche de manoeuvrer le levier de starter qui butte contre le rebord du filtre de gauche (cylindre 1) au point de virer le filtre si on force pour lever complètement le levier de starter...hors moteur froid pour un démarrage correcte il faut que ce levier soit complètement relevé à l'horizontal.
j'ai aussi été très embêté avec ma carburation, et finis par virer ces filtres cornets, qui outre leurs aspect donnaient un son beaucoup plus rauque, pour remettre la boite à air d'origine et ne plus être embêté (et je doute remettre des cornets, par pour l'esthétisme).
par contre en aparté, j'ai mis des manchon de boite à air neuf (trop dur les anciens, impossible à remonter la rampe) et 4 ans après ils sont déjà cuits, fissuré de partout.
pareil à l'époque, VF12 m'avait fait la remarque "as tu un filtre à air digne de ce nom d'origine" alors que j'avais fais l'économie avec un bloc de mousse que j'avais taillé, et bien j'ai depuis des filtres d'origine...je ne sais pas quel magie il se passe dans la boite à air, mais cela fonctionne nettement mieux, cela fonctionne tous simplement.

Oui effectivement, pour mettre le starter à fond, je suis obligé de pousser un peu le cornet.
Je souhaite conserver les cornets: la moto a un joli son et j'aime bien le style des cornets. Je vais essayer tant bien que mal à régler la carburation. Je vous tiendrai au courant.

la position du levier de starter en position "starter":



dés que j’arrête la moto, par reflexe je bascule le levier du stater dans cette position et ferme le robinet d'essence. je manipule donc très souvent ce levier!
Si tu coupes un bout de ce levier, tu risques à l'avenir d'avoir des difficulté à le manipuler, te blesser les doigts, et voir abimer la tige en elle m^me pendant la rectification de ce levier. trouver des pièces de teikei devient de moins en moins courant. j'avais 2 rampes d'avance, j'en ai revendu une et la dernière je la garde précieusement.
Une chose à vérifier sur tes teikei, sur chaque carbu: les volets de starter en eux m^me.
Ils sont équipé de petit clapet, sorte de petite trape à chat qui s'ouvre, bascule avec l'aspiration des gaz.
Ces petits clapets, tiennent par un axe surmonter d'un ressort pour faire revenir le clapet/volet.
cet axe a la forte tendance à ne plus tenir dans son logement sur le volet, et quand cet axe se barre, et bien c'est le clapet, l'axe, le ressort qui se barrent dans le cylindre: cela m'a valu un kit piston et 2 soupapes.
vérifies la tenu de ces axes, voir y mettre une goutte de super glue ou colle epoxy (la noir/grise spéciale mécanique chez casto) à l'extrémité du trou du volet ou se trouve l'axe pour éviter qu'il ne se fasse la malle.

j'ai eu beaucoup de mal à retrouver les photos (j'avais mis tous cela sur un sujet dans motostation, mais depuis leur migration du forum vers leur nouvelle "plateforme" toutes les photos ont disparus) avec en plus un changement de pc entre temps, les photos en vracs sur un disque dur externe:
Donc ce qu'il restait du clapet et du ressort...je n'ai pas retrouver l'axe:


vu des carburateur, avec le clapet manquant:

et les autres pas loin de partir aussi:

les dégâts sur le piston:


sur la culasse:





sur les soupapes (sans compter l'axe faussé visible en les faisant tourner sur une perceuse à faible vitesse):


et sur le piston, avec les acoups le segment du haut se retrouve "sertis" bloquer dans sa gorge dans le piston:


désoler de pourir ton sujet, ce post avec mes photos, mais cela peut être utile...

Merci, j'avais vu ton post avant de reconditionner ma rampe de carbu, j'avais donc veillé particulièrement à bien vérifier que les axes n'avaient pas de jeu.

Après quelques recherches sur des sites anglophones, il semblerait que cela soit possible de couper les rebords des cornets chinois:

https://youtu.be/Na6dbH9Mprc?t=1m44s

http://www.caferacer.net/forum/tips-tricks/19639-pod-filter-thread-geeto.html

http://www.choppercharles.com/2013/12/jetting-made-easy.html

Bon , je ne vous jette pas la pierre Pierre, comme disait l'autre. 😁. J'ai utilisé ces merdes chinoises. Pas cher, certes. On en revient.

C'est clair 🙄

Bonjour,

J'ai effectué hier mes premiers essais routiers: pas très concluant...

La moto démarre bien à froid comme à chaud, mais il m'est impossible de dépasser les 4000-5000tr/min (testé à faible allure en deuxième), la moto a des coupures nettes. Si je relâche la poignée d'accélérateur, elle repart.

Concernant les réglages, j'ai monté l'aiguille de deux crans par rapport à ce qui est indiqué dans la RTM et augmenté les gicleurs de +10. Ma moto possède des filtres cornets + un échappement assez libre 4 en 2 (silencieux emgo muffler https://www.youtube.com/watch?v=xg3D4q3Slpk)

Pensez-vous que la moto est trop pauvre ou trop riche ?

Merci

Suis pas un specialiste mais la couleur des bougies peut t'en dire d'avantage.

Salut,

Pour moi, beaucoup trop riche!!
Première erreur : remonter les aiguilles. Il faut les remettre à leur position d'origine.
Ensuite les filtres étouffent le moteur. Fait un essai après les avoir démontés.

A+

oui idem que les copains vire ces saloperie de filtres kn et remet ta boite ça itra beaucoup mieux avec les kn faut toujours avoir le nez dessus des changement de temperature s

jdr a écrit:

Salut,

Pour moi, beaucoup trop riche!!
Première erreur : remonter les aiguilles. Il faut les remettre à leur position d'origine.
Ensuite les filtres étouffent le moteur. Fait un essai après les avoir démontés.

A+

Je dirais le contraire. Trop pauvre.
10 points de plus que l'origine avec un échappement "libre" et des cornets filtres, c'est pas assez.
J'aurais commencé à +20 puis affiné.
Sur le ST, je crois me rappeler que j'étais à +30

Merci pour vos réponses.
Je vais essayer de jouer avec le starter et d'enlever les filtres pour voir comment la moto réagit. Les coupures interviennent lorsque la poignée est à mi-course, il s'agit donc de la hauteur d'aiguille ou du gicleur ?



Au ralenti, si j’accélère à fond la moto prend bien ces tours (pas de coupures). Mais je pense que cela ne veut rien dire car l'effort pour monter dans les tours n'est pas le même lorsque une vitesse est en prise.

Hello
Bon, c'est pas compliqué mais il faut de la méthode.
Le ralenti: tu dis qu'il est bon mais as tu fais la richesse comme il faut? Tu peux avoir un bon ralenti et être trop riche ou trop pauvre.
Les boisseaux sont ils bien sychros ? À vérifier à l'aide d'un foret de 8 par exemple.
Mais bon si la meule tient le ralenti sans boiter, ne touche à rien. Ensuite hop, sur la route. Une bonne ligne droite, pas de képi, gaz à donf. Elle peut merdoyer à mi course et prendre difficilement ses tours mais si finalement elle s envole, et prend bien ses tours sans merdouiller on peut considérer que le gicleur principal est bon. Si au contraire à fond de six elle  est retenue, c'est pas bon. Donc arrêt carbu. À fond sur le rapport qui va le mieux et tu debraye en coupant le courant. Bas cote, attends un peu que ça refroidisse (prévois un bouquin, des clopes et/ou une bière), si des motards font mine de s'arrêter, fais leur signe que tous va bien, mais ca m etonnerait,🙄), démontage de bougie et tu te réfère au tableau NGK dispo sur la toile. L'électrode doit être brun clair voire grisâtre (pas evident avec le sans plomb) et la porcelaine blanche. 
Si electrode vers le blanc, trop pauvre, si vers le noir, trop riche.
Une fois ça fait elle tient le ralenti et prend ses tours. 
Pour les aiguilles, à mon avis le réglage le plus important car on ne roule ni au ralenti ,ni toujours à fond, mets toi sur la position d'origine, puis agit cran par cran. D abord plus riche et si ça se dégrade, plus pauvre.
Ce réglage de fait aussi et surtout au feeling, ca marche ou ça ne marche pas. On peut s accomoder d'un petit désagrément.
Mon petit Z reprend en 6eme à 1500trs en enroulant jusqu'à la zone rouge sans râler, mais les aiguilles sont au plus riche.
Ça marche, ça me va, je ne touche plus à rien. Je roule. 
La carburation, une fois reglée, si ça fonctionne, faut plus y toucher.

Il va s'en dire qu'avec des pipes poreuses, des cornets de frites 🍟 et un échappement "libre", tes carbus sont peut être tout simplement pas (plus) adaptés.

rere16 a écrit:

Les coupures interviennent lorsque la poignée est à mi-course, il s'agit donc de la hauteur d'aiguille ou du gicleur ?

Attention aussi aux libres coulissements respectifs des boisseaux dans leurs alésages, même une micro retenue d'un des 4 peut expliquer ton symptôme.
Certes, ils sont reliés ensemble par un palonnier mais ont chacun une fixation indépendante et "flottante" par le système de réglage de hauteur.
Avec le carburant pourri qu'on trouve de jours, il peut arriver qu'un ou deux des 4 boisseaux ait un point dur à mi-course à cause d'un gommage.
J'ai le cas régulièrement, il y a encore une vingtaine d'années nous n'avions jamais ce genre de problème !