Faux contact sertissage de cosses Panne demi IC ou CDI Z750R

bon... fort de toutes ces belles explications, je suis retourné sur mon Z (qui fonctionnait bien ce matin) pour essayer de découvrir pourquoi la veilleuse ne fonctionnait pas alors que le feu arrière était revenu.

en ouvrant le phare avant j'ai vu que sur la veilleuse, la cosse du "-" était très proche de celle du "+". J'en ai fais la brillante déduction que peut-être comme indiqué par Michel, une sorte de micro arc électrique faisait court circuit. J'isole donc les 2 cosses. Et la miracle la veilleuse s'allume.

Je remonte tout, et... plus rien.

J'ouvre le boitier du fusibles et et le 20A a grillé.

Je le change, je remet le contact, j'allume le phare, tout coupe... bizarement le fusible n'est pas grillé. Je tripatouille les fusibles, ça revient, je réessais le phare, tout se coupe, je re-tripatouille le jus reviens.

je test que le courant travers bien le fusible général est c'est bon.

je retire les 2 fusibles 10A, et me disant qu'au moins je vais démarrer mais sans feux, le voyant du neutre s'allume, je met le contact et à nouveau tout se coupe.



Haaaaaa l'électricité, quelle misère !!!!!!

le 20 A protège, si ma mémoire est bonne, le phare et les clignotants entre autres. Vérifie et étanchéifie ton circuit avant, y compris les clignos. Vérifie voire change tes ampoules.

la fée électricité est mortelle

https://www.youtube.com/watch?v=BtQtRGI0F2Q&NR=1

j'ai reçu les fusibles de chez access moto.
Pour info c'est donc 1euros les 10 fusibles en verre (j'en ai acheté 100 - si quelqu'un en veut...)

Donc côté fusible et éclairage les choses semble rentrer dans l'ordre, mais comme manifestement j'ai un karma de merde en ce moment, le Z c'est mis à rouler sur 2 pattes.

Les cylindre 2 et 3 ne partent pas... C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, ils partent de façon aléatoires.

J'ai trouvé que le cable de l'antiparasite du 3 était tout oxydé au niveau de la bobine. J'ai dons nettoyer.

J'ai inversé les bougies.

Mais pas mieux. Dans la revue technique était indiqué des mesures de test du boitier électronique (il y a quelques années j'avias dû le changer avec les même symptomes), étonnament je ne trouve pas les mêmes valeurs que sur la revue, mais je ne suis pas très doué avec un voltmètre. Le courant semble cependant passer. Le test à l'ohmmètre donne aussi des valeurs étranges mais semble indiquer que le courant passe (la revue donne entre 40 et 50, moi quand je met su 10K, l'aiguille ne bouge pas - et quand je met sur 1K, je trouve 150)

De plus j'ai trouvé un fil qui part d'un contacteur et qui agit sur le démarrage, que dont je trouve les fils étonnement noir au lieu de cuivré (voir photo)

Là, ça dépasse mes compétences...

Mais d'autres avis vont arriver.

je ne vois pas très bien sur la photo, mais si ils sont oxydés ça peut te mettre la pagaille

salut

il sont oxidé en surface c pas génant

par contre ci tu veux cossé ou soudé

il vas falloir le baigné dans un désoxydant pour cuivre

vendu en droguerie pour assurer un contact sérieux

quand au bobine la valeur de mesure ce prend sans les anti parasite

attention au câble bougie oxydé ca fausse tous , et contrôlé

aussi la connexion du fil bougie et de la bobine souvent il

y a de l'oxydation qui crée de mauvais contact

ont peut nettoyer la bobine mais pas le cable

et comme c un contact sur les surface de cuivre "oxidé"

ca fausse les valeurs

pour info le fil bougie standard tourne sur le 7 € le mètre

et bien sur il nous faut 1,20 pour nos montures

j'avais le blm sur la mienne et la ca ronronne

Cdlt c

B’jour


Je crois que ta machine accuse de nombreux faux contacts ici ou la, il n’y a rien d’étonnant à cela, avec l’age, diverses réactions physico-chimiques ont œuvré pour t’embêter
Comme il a été dit, le brunissement d’un fil de cuivre est naturel mais pas très gênant sauf quand tu veux raccorder ce conducteur, plus par soudure, car l’oxyde de cuivre forme un écran protecteur de ce métal, cet oxyde, le vert de gris, est conducteur, mauvais conducteur mais conducteur tout de même et très peu résistant mécaniquement, un simple grattage mécanique genre toile émeri en écartant les brins suffit à raviver les brins de cuivre, excuse moi OooowooO personnellement je reste très prudent avec les décapants chimiques dont les premiers résultats sont certes très efficaces, mais ils doivent être stabilisés et neutralisés chimiquement pour la suite, le tout suivi d’un sertissage dans les règles de l’art d’une cosse isolée qui fait le reste, c'est-à-dire :
-Un premier sertissage, à la bonne dimension, sans écrasement exagéré, mais en compression, en respectant les diamètres, d’une part sur le conducteur en cuivre lui-même
-Suivi d’un second sertissage sur l’isolant du fil avec le bout de manchon réservé à cet usage.
Tout ceci pour :
-Etablir un bon contact mécanique et électrique entre le fil conducteur et la cosse, c’est ce que l’on veut faire
-Retenir la gaine du fil en cas de rétrain par traction sur ce fil par exemple
_Mais surtout, permettre au conducteur de garder au maximum sa flexibilité et sa souplesse, afin de le préserver d’une rupture par les vibrations, en effet la compression de la partie dénudée du conducteur par la cosse rigidifie le fil conducteur à cet endroit, avec les vibrations du fil, celui-ci va se cisailler ici, alors que le sertissage avec le second manchon, avec des cosses de bonne qualité ou avec le plastique pour les autres, permet de limiter la flexion du fil au point de compression en faisant une sorte d’amortisseur si on peut dire
L’idée d’étamer l’extrémité d’un conducteur pour le sertir part d’un bon sentiment pour luter contre l’oxydation du cuivre, sauf que la solution n’est pas durable dans le temps, car l’étain est un des métaux comme le plomb qui de tassent avec le temps suite à une compression, ce qui fait que la liaison mécanique et électrique entre la cosse et le fil conducteur s’altère, sauf à réaliser un étamage fin brins par brins, mais ça il faut oublier pour les particuliers que nous sommes aussi doués que nous soyons
La soudure à l’étain de deux conducteurs ensemble est une solution, électriquement il n’y a pas mieux, cependant et mécaniquement, c’est très suffisant, cependant, mal mise en œuvre sur une machine soumise aux vibrations, comme le sont nos machines et le remède dans le temps peut être pire que le mal, je m’explique :
En étamant les fils conducteurs et en les soudant, les brins de fils qui réalisaient la souplesse du conducteur, vont se souder ensembles, rigidifiant le tout sur une certaine longueur, provoquant par les vibrations une coupure nette du conducteur au raz de la soudure, voir les problèmes de Lex06 ici
https://z750.1fr1.net/pbs-meca-ou-elec-f1/pb-demarrage-souci-electrique-resolu-t174.htm

On peut remédier à ce problème en utilisant une première longueur de gaine rétractable que l’on fait dépasser de la soudure de 3 Cm environ sur le conducteur, et d’une seconde gaine rétractable plus courte par-dessus la première pour y faite un dégradé d’1 à 1,5 cm, ceci afin de neutraliser au maximum les vibrations au niveau de chaque extrémités de la soudure, ce manchonnage à le même rôle que le manchon ce caoutchouc ou la spirale de fil d’acier qui protége pour les mêmes raisons la sortie du câble électrique de la plus part des outils électriques et des appareils ménagers que nous utilisons, pour limiter encore ces effets, certains cordons durement sollicités sont même spiralés pour répartir les efforts de flexion sur une très grande longueur du fil conducteur
Ouf j’ai essayé de faire court
Maintenant, qu’en est il des faux contacts au niveau des cosses et/ou des borniers enfichables de raccordement qui équipent nos machines
Malgré la qualité des alliages utilisés (du laiton) ceux-ci vont s’oxyder avec le temps, peu, mais un peu tout de même, souvent un simple grattage mécanique sera suffisant pour raviver ces contacts, notamment en branchant ou en débranchant plusieurs fois ces borniers à base de cosses guidées par la structure de la prise, ce qui permet de contrôler visuellement l’état de ces prises au passage
Il arrive que, suite à des courants électriques conséquents, des cosses s’échauffent au niveau des contacts, ceci est dut :
-A un sous dimensionnement des cosses, les surfaces en contacts ne sont pas suffisamment importantes pour passer le courant demander, la solution est de passer à des cosses plus appropriées
-A une déformation mécanique des cosses, la aussi les surfaces en appuis sont faibles, voir très faibles et le métal s’est altéré en s’échauffant allant jusqu'à limiter fortement la continuité électrique, dans ce cas, pas de demi mesures, le remplacement d’une façon ou d’une autre s’impose
Pour nos machines, dans la mesure du possible, pour des courants soutenus comme l’éclairage, il est préférable d’utiliser des cosses rondes de bonne qualité qui présentent une plus grande surface de contact, par rapports aux cosses plates qui compensent ces caractéristique par un encombrement plus conséquent, des fois cela peut être utile de gagner de la place surtout quand on répare et que l’encombrement est un peu juste, il est par contre très utile de pouvoir alterner les types de cosses ce qui permet un détrompage efficace pour des interventions futures

Merci de me corriger ou de complèter si j’ai fait des erreurs ou des oublis

Woili voila pour ce qui est des connections

Cordialement

Michel

voila une belle explication

Comme souvent avec Michel !

Merci encore.

B'jour

Sans vouloir vexer ceux qui connaissent, si vous m'y autorisez, je me suis permis de faire un petit topo sur le sertissage des cosses en ce qui concerne la maintenance de nos motos il y va de la fiabilité et de notre sécurité

Comment sertir de façon fiable les cosses ou manchons de raccordement

En premier, il faut choisir le type de cosse ou de manchon en fonction du raccordement à réaliser
Pour un raccordement par cosse, il faut veiller à sertir la cosse ayant la partie à nue, lorsqu’elle est déconnectée, du coté récepteur d’énergie et non du coté batterie, ainsi une déconnection accidentelle ou lors d’une opération de maintenance n’occasionnera pas un court circuit avec la masse, avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter
La section des fils
Les cosses en tout genre et les manchons sont repérés par couleur, ce n’est pas pour faire joli, mais les couleurs indiquent rapidement pour quelle section de fils ils sont destinés
Sur nos motos, excepté pour les câbles de la batterie et du démarreur, seul trois couleurs sont en mesure d’être employées
Le rouge pour des câbles allant de 0,5 à 1 mm carré soit en gauge 20 à 16 AWG pour les unités US
Le bleu pour les câbles allant de 1 à 2,5 mm carré soit en gauge 16 à 14 AWG
Le jaune pour les câbles allant de 4 à 6 mm carré soit en gauge 12 à 10 AWG ce qui devrais être rare sur nos machines
En règle générale :
Il faut acheter des cosses ou manchons de qualité, on trouve trop de mauvaises copies qui sont proposées à un prix alléchant sous blister, le sertissage obtenu en est de mauvaise qualité, le fil conducteur s’arrache sous une faible traction voir sous les vibrations répétées, imaginez les conséquences d’une rupture de continuité lors d’un dépassement sur une route en double sens
La pince à sertir doit aussi être de bonne qualité, les premiers prix ne sont que de pâles copies, comme bieb souvent, d’outils efficaces, les branches ne sont pas rigides et ploient sous la pression lors du sertissage, les parties qui sertissent la cosse ne restent pas en face l’une de l’autre, il est impossible de faire du bon travail, une petite indication en passant, il faut fuir les pinces à sertir basiques qui n’ont pas de pinces coupantes en bout, mais proche des poignées de maintien, c’est déjà un signe mais pas le seul, une pince à sertir même basique coûte relativement cher, il y a une quarantaine d’année, la mienne, une AMP m’a coûté un peu plus de 300Fr à l’époque, elle a beaucoup serti, et elle est restée intacte jusqu’à ce jour, une pince basique sera suffisante pour un travail non intensif, les pinces pour un usage intensif et nécessitant moins d’attentions et de manipulations commencent à plus de 10 fois la valeur d’une bonne pince à sertir basique, toujours si on y met la qualité pour obtenir un travail fiable et impeccable

Ce qu’il ne faut pas faire:

- Ne pas torsader le conducteur avant de le rentrer dans le fût, les fils en se chevauchant vont s'écraser mutuellement et s'écraser formant une empreinte dans chacun des fils les fragilisant en formant une amorce de rupture sous une traction importante.
- Ne pas dénuder au cutter l’isolant du conducteur (risque de rupture).
- Il ne doit pas manquer des brins au conducteur.
- Ne pas étamer le fil avant de sertir.
- L’empreinte de sertissage ne doit pas être faite en bout de fût ou du manchon afin d’éviter de fragiliser le bout du conducteur par un écrasement trop ponctuel. La plupart des sertissages fait de cette sorte ne tiennent pas et peuvent être arrachés à la main
- Ne pas sertir à l’envers les cosses.
- Ne pas démonter les butées.


Voici un site qui indique bien comment sertir une cosse non isolée

http://www.sofielca.com/download/i100302b.pdf


Une autre présentation plus sommaire chez 3M
http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs66sWsUCOrrrrQ-

Une autre explication
http://hitechmarketing.net/Com/fpsq/Doc/Terminal_sans_soudure_fr.pdf

Voici la photo d'une cosse à sertir non isolée de qualité. ce type de cosse est sertie avec le type de pince à sertir mentionnée plus bas par Francis 26
Remarquez les deux renflements qui améliorent la fixation mécanique du fil conducteur



Voici une pince à sertir basique pour les cosses isolées, même de qualité, mais mal utilisée, cette pince peut faire de très mauvais sertissages, cependant cet outil permet de passer rapidement d'une section de fil à un autre tout en changeant de type de cosse, c'est la déxtérité de la main et le coup d'oeil de l'opérateur qui conditionneront la qualité du sertissage




ou




Une pince à sertir à usage intensif et calibrée, son usage nécéssite moins d'attention de la part de l'utilisateur, bien règlée en fonction du fil et de la cosse, le travail est parfait



Celle que j'utilise avec quelques commentaires



Comme d'hab, merci de me corriger si j'ai fait des erreurs ou oublis

A vos pinces

Cordialement

Michel

hello,

Super réponse merci a toi

A+ zdrag

bha merde j'aurais du passer mon bac pour sertir des fils.
Bien sûr la description des la mauvaise pince correspond tout à fait à la mienne, mais en plus à l'évidence je m'y prend comme un manche.

De toute façon à force des tripatouiller, les 2 cylindres qui tournaient encore ne tourne plus.

L'une des cosse du connecteur entre le boitier electronique et la batterie, semblait défectueux et m'est resté dans la main. Comme je n'en avait pas d'autre j'ai coupé le fil de chaque coté du connecteur et je l'ai branché en direct. Un petit coup de testeur m'a indiqué que le courant passait à nouveau... j'étais très content de moi.
J'ai mis un petit coup de démarreur, et là ça a tourné mais rien n'est partie. J'ai sortie les bougies une à une, mais plus aucune étincelle
J'espère trouver un contacteur à 4 branche demain chez casto mais c'est pas gagné.

Une petite question, j'ai suivi les indications de la revue technique, pour tester les bobines. Au moment où les cylindres 1 et 4 tournaient encore.
Mais le testeur n'a pas sourcillé, ni avec le contact mis, ni même en actionnant le démarreur. Et ce aussi bien au niveau des cosses, que des fils (sans antiparasite)... étrange, non!

visiblement tu n'as pas de jus qui arrive aux bobines. voir son alimentation à la batterie.
le controle des bobines à l'arrêt, avec le Ohmètre la revue indique la valeur correct, entre les 2 petites cosses plates de 1.8 à 2.8 Ohm et 10 à 16 Ohm entre les deux fils de bougies sans anti-parasites.

oui clairement , il n'y a pas de jus qui arrive aux bobines.

Ce que je ne comprends pas c'est que ( a moins que je me trompe) entre le connecteur à broches et les bobines, il n'y a rien et le jus passe bien au
travers du connecteur, donc je ne vois pas pourquoi il n'arriverait pas aux bobines.

tu sais si je suis censé mettre l'ohmmetre sur 1k ou sur 10k pour faire la mesure ?

oui, c'est la que ça cloche, tu devrais avoir du jus avec le contact mis!

Bonjour

En complément, voici le schéma de principe de l'allumage de la ZX750 A1
Cette partie la, doit être très voisine de celui de ta machine, cela devrait pouvoir d'aider à trouver où se trouve le faux contact.
Tant que tu n'auras pas de + 12 volts au fil rouge qui alimente tes bobines, ce n'est pas la peine, comme le dit Loic, que tu cherches ailleurs



Tu as dit:

Citation :

tu sais si je suis censé mettre l'ohmmètre sur 1k ou sur 10k pour faire la mesure ?

Pour faire une mesure de continuité, par exemple mesurer la résistance de l'enroulement primaire de tes bobines, tu dois mettre ton contrôleur en position ohmmètre, en général repérée de couleur verte, avec le calibre le plus petit possible, pour toi, 1K, mais ce calibre est encore trop important pour qualifier la résistance de l'enroulement primaire d'une bobine, il te faudrait le calibre 1 ohm voir 0,1 ohm, ce que tu ne trouves en général que sur des contrôleurs professionnels
Par contre pour faire une mesure de tension, ce qui te concerne actuellement, tu dois positionner ton contrôleur en voltmètre continu, généralement V et en noir, le V en rouge étant réservé pour l'alternatif, si tu as accès aux calibres de la fonction voltmètre, du dois choisir le plus petit calibre immédiatement supérieur à la tension à mesurer, je m'explique, la tension à mesurer ici sera aux alentours de 12 Volts, si tu as donc accès aux calibre tu positionneras ton contrôleur:
-En voltmètre continu
-Sur le calibre 15V, s'il existe, ou 20 V ou 30 V ou 50 Volts
voici comment je positionnerais un contrôleur pour faire des mesures de résistances de bobines d'allumage



Si je devais faire une mesure de tension comme tu as besoin je positionnerais sur ce contrôleur le commutateur de gauche sur la position V+ deux positions après Ohms de la photo, le commutateur central sur la position 16, à l'opposition de la photo, je ferais la lecture sur l'échelle noire supérieure graduée de zéro à 160 et je diviserais la valeur lue par dix
Les contrôleurs plus simples n'ont généralement qu'un commutateur central, commutant à la fois les fonctions:
-ohmmètre, voltmètres, ampèremètres voir plus, et ce en mode continu ou alternatif
-les calibres de ces diverses fonctions
Les plus évolués ont aussi une fonction de réglage au zéro de l'ohmmètre


Cordialement

Michel

Merci Michel, j'ai effectivement le mm shéma dans la revue technique du L4.

Mon testeur propose seulement 1k et 10k pour ohm
et 10 v et 50 v pour les volts.

Je vais refaire les mesures ce soir.
Avant hier je crains d'avoir fait un test ohm avec le contact mis... j'espère que je n'ai rien grillé.

Compte tenu qu'a présent il n'y a plus d'étincelles non plus sur les bougie 1 et 4, je suppose que le contact est coupé sur le fil rouge qui est commun au 2 bobines.

j'ai vu sur le shéma que contrairement à ce que je pensais, ce fil n'est pas directe au cdi mais passe par 2 connecteur (j/k) et 2 contacteurs (L/ M), il faut donc que j'inspecte ceci.

il me semble que j'ai un autre testeur "électronique", je vais essayer avec, c'est peut-etre plus précis.

B'jour

Pour le schéma, c'est normal, je l'ai extrait de la RT

Pour moins de 10 euros, tu peux te confectionner un témoin de présence du 12 V très efficace, un peu comme ce type de baladeuse 12 V à lampe incandescente, comme ceci par exemple



Tu coupes le cordon au niveau de la prise, ou tu ouvres la prise comme tu veux, tu sépare un peu les deux fils que tu dénudes un peu aux extrémités
Ne prends pas une balladeuse au néon ni à leeds, pourquoi, la lampe à incandescente se fiche pas mal:
_En premier du sens de connection, pas les technologie à leed ou à tube flourescent
-De plus une ampoule pour cet usage, consomme près de 2 Ampères, ce qui te facilitera la mise en évidence d'un faux contact en trifouillant les prises suspectes, tu la verras fluctuer.
Ce type de test est moins évident à faire avec un contrôleur, surtout s'il est à affichage car à aiguille ou à affichage, la consommation en énergie est négligeable pour faire la mesure et s'il n'y a pas de charge électrique sur le circuit tu risque de ne pas vior grand chose.
Sur une tension qui fluctue, tu vois bouger l'aiguille d'un contrôleur analogique, alors qu'avec un contrôleur à affichage électronique, ce dernier travaillant en faisant un échantillonage périodique du signal à mesurer, au mieux tu as un affichage dont la valeur présentée sur l'écrant change en permanance, au pire le contrôleur n'est pas capable d'afficher quelque chose car entre deux échantillonnages de mesure à une périodicité qui est propre à l'appareil, il y a trop de variation et de ce fait le contrôleur n'est pas capable d'exploiter ce qu'il a mesuré

Cordialement

michel
Tu peux me croire c'est un électronicien qui te le dit

Cordialement

Michel

Merci de ta patience.

Je viens d'acheter le testeur ci-joint.
Peux-tu me confirmer, les branchements à faire, et les réglages à choisir.

Merci

jerome

ce testeur semble pas assez sensible? je me trompe?
comme dit michel rien ne vaut un testeur pro, comme le modèle qu'il possède a aiguille. mais surement plus cher !!
mais je suis pas electronicien, et la science que j'ai est plutôt de l'ordre du néophyte!! :|

Ayant effectivement un doute, je l'ai laissé dans le blister... pas bête la guêpe !

B'jour

C'est un contrôleur sans doute sans grandes prétentions, mais qui doit pouvoir rendre de nombreux services, il n’est pas très fragile en cas de chute, contrairement à un appareil à aiguille
Je ne le connais pas, il y a tellement de produits semblables sur le marché ! J'ai cherché sa doc sur Internet, je n'ai rien trouvé
Il n’est pas performant pour mesurer les faibles valeurs en ohms, mais rassures toi il n'est pas le seul, et il y a bien pire, par contre pour la gamme de tension qui te concerne, il s’acquittera correctement de sa tache
Pour utiliser ce contrôleur en ohmmètre pour les mesures de composants de faible résistance comme le bobinage primaire d'une bobine d'allumage, il faudrait prendre le calibre en vert 200, 200 est la valeur lue à pleine échelle, ce qui sera probablement sur cet appareil, 199,9 ohms si c'est ce que l'on appelle un affichage à 2000 points ou 199 si c'est un affichage à 200 points, cela doit être écrit sur la notice ou le blister, un valeur de quelques ohms ne jouera que sur les 2 derniers digits si c'est un 2000 points ou sur le dernier digit si c'est un 200 points, dans un cas comme dans l'autre la précision ne sera pas formidable, mais ce sera tout de même une bonne indication, par exemple si c'est un 2000 points et que l'affichage te donne 2,4 ohms, cela veut dire que cet affichage est donné pour une valeur comprise entre 2,49 et 2,40 ohms, sans être formidable, la précision dans ce cas est convenable, sauf pour un labo bien sur, mais nous n'en sommes pas la, par contre pour la même mesure, si cet appareil est un 200 points à ce moment la, l'affichage ne te donnera que le digit 2, ce qui veut dire qu'une valeur de 2 ohms ou 2,9 ohms te donnera la même indication, en réalité, avec le calcul d’arrondi, ce sera probablement pour une valeur comprise entre 1,51 et 2,49 ohms, c'est-à-dire à 1 ohm près , ce qui n'est pas du tout précis, mais tu sauras que ce n’est ni en court circuit, c’est à dire 0 ohm ou coupé, c'est-à-dire l’infini et que ce sera inférieur à 5 ohms et supérieur à 1 ohm, ce qui est somme toute une indication tout de même
Par contre pour les mesures en volts, en ce qui te concerne, c’est tout à fait suffisant, par exemple pour les mesures actuelles, mesures autour de 12 volts, il te faudrait te mettre sur la calibre 20 en v continu soit V- plus le pointillé sous le tiret, par opposition aux mesures de tensions alternatives alternative où le symbole sur ton appareil est V~. La, la mesure est bien plus significative, car pour une mesure, par exemple de 12,4V, pour un affichage de 2000 points tu aura sur ton affichage 12,40V avec toujours le même type d'imprécision décrite ci-dessus, sur le dernier digit, sauf qu'ici l'imprécision sera tout à fait négligeable sur la vrai valeur mesurée, et pour un affichage 200 points il affichera 12,4 volts et la encore l'imprécision sur le dernier digit sera très tolérable
Et pour la maison, il s’acquittera convenablement des mesures demandées

En règle générale, pour une valeur inconnue, on commence par le plus grand calibre, par exemple 600V- en ce qui concerne cet appareil, pour une mesure en tension continue, en fonction de ce qui est affiché, il faut ensuite redescendre de calibre pour avoir le maximum de digit significatif affichés, il faut toujours prendre le calibre où il y aura le maximum de digit.
En conclusion, cet appareil, compte tenu de ses capacités poura te rendre tout de même de bons service, il faut te dire qu'il est rare, sauf dans des domaines précis, d'avoir à mesurer des faibles valeurs de résistances, c'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup d'appareils de maintenance courants qui descendent avec une certaine précision dans ces valeurs de résistances
Ah j'allais oublier, ton appareil est de la classe 2, c'est écrit dessus (CAT II), ce qui veut dire que sa précision de mesure en interne est de 2%, ce qui est normal pour ce type d'appareil, c'est à dire que pour une mesure par exemple de 100 indiquée sur l'affichage, la vrai valeur du signal peut être comprise entre 99 et 101, cette erreur s'ajoute ou se retranche, va savoir, à l'erreur d'affichage précédemment énoncée, d'ou l'intéret encore de faire une mesure avec le maximum de digits significatifs

Juste par curiosité, mais qui n’a rien à voir avec ton problème, voici un compteur/fréquencemètre qui indique une période de 993,5893 micro secondes, du signal envoyé par un générateur, autant te dire que je me fiche pas mal des deux voir trois derniers digits pour des mesures courantes, sur une grandeur à trois chiffres avant la virgule, descendre à deux digits derrière la virgule, c’est du luxe pour la plus part des utilisations courantes

https://i.servimg.com/u/f83/11/33/76/38/pariod10.jpg

Woili voila la réponse que je peux te donner, il est inutile de chercher à t’équiper avec des appareils comme le contrôleur que j’ai montré au post précédent, ces appareils sont très coûteux,t vendus dans des boutiques spécialisées, de plus ils ne sont pas toujours simples à mettre en œuvre pour les non initiés et relativement fragiles, envers les agressions extérieures, et envers les erreurs de manipulations

Tout au plus avec un appareil comme celui-ci



Très robuste, que l’on trouve souvent en occasion autour de 30 à 50 euros, c’est une valeur sure dont l’équivalent en neuf est de l’ordre de 200 euros

Cordialement

Michel

merci de tes renseignements toujours très complets.
Si la pluie m'épargne (la moto est dans mon jardin), je me lancerais toute à l'heure dans les mesures avec ton texte ds la main gauche et le testeur dans la main droite... je trouverais bien une autre main pour tenir les sondes

Courage ! elle va re rouler cette moto !
T'es sûr que c'est un faisceau de L4 ?