Débuts en Z1000ST

Pas mieux.

Ouais en butée (fait attention qd même).
Si tu dis qu'elle reprend bien et que tu n'as pas de "trou", fait un réglage de richesse avant de toucher aux aiguilles. surtout si ça le fait à faible ouverture de boisseau. une synchro aussi peut etre.
Bon courage.

Purplehaze13 a écrit:

Entre le support de boisseau (14) et la biellette (12), j'ai une tige en fil de fer (c'est pas plat comme sur le schéma..

Normal, il y a eu plusieurs modèles, en plus sur ce schéma c'est un 24SS de z650 qui est représenté, facilement reconnaissable aux goussets sur le corps que tu n'as surement pas sur les tiens (encore un des nombreux "à peu près" des RMT)
En tous cas évite de déformer cette tige car tu risques d'avoir des problèmes pour la synchro.





Pour sortir les boisseaux il faut dégager l'axe 16 par un coté en enlevant un des deux bouchons 35, en retirant toutes les vis, 11 des leviers, la 19 du papillon 20 après avoir décroché le ressort 27, la plaque de blocage latéral 15, ensuite les 4 boisseaux s'enlèvent sans aucun effort, surtout ne pas forcer sur ces pièces !
Au remontage, appliquer un peu d'huile fine ou de graisse silicone sur l'axe.





C'est sur que lorsqu'on modifie les réglages d'origine, il ne faut pas s'attendre à la perfection du premier coup, faut aller à tâtons et quand ça marche, ne plus rien toucher.

Dans tons cas, échappement et admission plus libre gicleurs principaux augmentés il est recommandé de monter les aiguilles au 2e cran sinon elles obstruent trop longtemps les gic principaux et les tubes d'émulsion entre ralenti et début d'accélération, il est conseillé également de passer les gic de ralenti en 17,5 (ça doit être du 15 d'orgine) cela à pour effet d'adoucir la progressivité entre les deux circuits (ralenti/principal) et ainsi d'éviter ces cafouillages hésitants dans les bas régimes.

Dans ta config, des gic de 120 me paraissent limites, pour info j'ai la même rampe sur ma 1000A avec des 127,5 et les bougies sont encore bien claires, certains vont jusqu’à 130 voire plus mais là encore, faut essayer, faut tâtonner. . .

Ne soit pas trop pressé, t'auras tout l'temps de griller ton collègue lorsque tout ça sera au point.

Bon courage

Merci pour la réponse constructive !
En résumé je m'y suis pris comme un goret pour mon test sur le carbu que j'ai en rab' !
OK je vais suivre ta méthode détaillée et y aller mollo...

Donc les gicleurs que j'ai acheté en 120 sont trop petits. J'aurais mieux fait de me renseigné ici.
Après réflection, je vais suivre tes conseils d'expert et me baser sur ces valeurs.

Voici la liste des gicleurs bihr :



De mémoire les gicleurs principaux étaient des MKD (?) mais pour les gicleurs de ralenti je ne sais pas lesquels prendre.
Si tu savais me répondre, ça m'éviterai d'avoir à démonter la rampe et sortir le pied à coulisse pour connaître la bonne référence. (Dans tous les cas faudra que je la démonte mais je préfèrerais avoir déjà reçu les gicleurs)

Je te dois une fière chandelle en tout cas, merci pour le temps passé à répondre !

Ha et tant que j'y suis, si quelqu'un connaît un site sérieux et rapide pour ce genre de commande, ça m'intéresse aussi !

Promis, c'est la dernière question, après je me démerde !

Pour le ralenti c'est ceux là en 17.5, vérifie quand même si les tiens sont bien en 15
Pour les gic principaux maintenant que tu as les 120 essaye avec eux, aiguilles remontées + gic de ralenti en 17.5, il se peut que çà suffise pour la faire ronronner correctement.




Chez Mikuni le marquage des gicleurs correspond à un débit en cm3/minute, sur ce type de rampe le gic de ralenti est sollicité au ralenti (bien sur) mais aussi à tout les régimes puisqu'il est plongé dans la cuve sans obstruction contrairement au principal qui lui est régulé par la fameuse aiguille.
Il faut donc prendre en compte la valeur du gic de ralenti et l'ajouter au principal ce qui fait 120+17,5 un débit potentiel de 137,5 cm3/minute

OK là j'ai tout ce qu'il me fallait, ya plus qu'à !

Pour info, avec la méthode JMZ1000, j'ai pu monter les aiguilles sans aucun problème ! En 2 heures ce soir c'était plié (mais je me suis un peu gelé au garage ). Et aucun carburateur n'a été blessé durant cette modif !
J'attends les gicleurs qui devraient arriver vendredi, j'ai hate de tester tout ça ce WE !

bloobaba a écrit:

Ouais en butée (fait attention qd même).
Si tu dis qu'elle reprend bien et que tu n'as pas de "trou", fait un réglage de richesse avant de toucher aux aiguilles. surtout si ça le fait à faible ouverture de boisseau. une synchro aussi peut etre.
Bon courage.

En fait ça l'a fait quand j'ai mis des filtres individuels plus libres. Puis je les ai bien huilés et ça le faisait moins. C'est donc que j'ai trop d'air (ou pas assez d'essence) dans le mélange. J'ai testé la richesse, ça n'avait pas d'influence sur ce problème... Mais je suis confiant, ça va marcher !

Salut à tous !

Des news de ma grosse :

Voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui :



Et ici la fixation du radiateur de 2 chevaux :



C'est une équerre toute bête... J'ai jamais vu de radiateur fixé verticalement sur une autre moto.

Je suis en maladie pour 1 mois suite au retrait des plaques et vis que j'avais dans la jambe...
Ca me laisse du temps pour la nettoyer à défaut de pouvoir rouler !

Aujourd'hui, j'ai remonté les aiguilles sur le dernier cran (elle broutait légèrement vers 3000/4000 tours malgré les avoir déjà remontées d'un cran).
Suite à ça elle tourne bien mais j'ai un petit souci :
Je ne parviens pas à régler le ralenti. La vis de ralenti n'agit pas, elle n'entre pas en contact avec la butée.
Est ce que quelqu'un sait si il existe un réglage au niveau de la butée ou bien vous pensez que ce problème est dû au fait que j'ai changé la hauteur des aiguilles ?
En forçant sur la poignée de gaz pour redescendre le régime, ça fonctionne, j'arrive à baisser le ralenti.
Ce ne sont pas les câbles qui bloquent, j'ai un peu de jeu dans les deux.
Je demande avant de me pencher sérieusement sur le problème, on ne sais jamais, peut être que ça parle à certains ?

Merci !

Pour le radiateur, belle réalisation mais coté discrétion on ne peut pas dire qu'il passe inaperçu
Il n'y pas d'autre réglage que la tige munie de sa molette qui sert de butée au palonnier pour l'entr'ouverture des boisseaux qui donne le ralenti.
Aucune raison que les aiguilles gênent, c'est fait pour être mis sur tous crans sans incidence mécanique

Si cette vis n'entre pas en contact avec le palonnier et que tu es certain que les câbles ont du jeu et glissent librement dans leurs gaines, répond d'abord à ces deux questions:

As-tu fais une pré-synchro rampe déposée et une synchro moteur tournant (Un ou plusieurs boisseaux sont en butée basse avant le palonnier)
Moteur à l'arrêt, est ce que le palonnier pose sur la vis poignée à zéro (Dépression moteur importante ou ressort de rappel inéfficace)

A toi
JM

Je suis certain qu'il y a du jeu dans les câbles.

Pour ces deux questions :

Je n'ai pas fait de synchro des carbus mais la moto tient bien le ralenti et redescend immédiatement au ralenti lorsqu'on lâche la poignée de gaz.
Le problème c'est que ce ralenti ce situe à presque 1500 tr/min et que le palonnier ne rentre pas en contact avec la vis de réglage du ralenti => pas de réglage possible.

Ca c'est une excellent piste : "Un ou plusieurs boisseaux sont en butée basse avant le palonnier" il me semble avoir entendu le bruit de fermeture d'un boisseau lorsque je lâche la poignée. Je vais enlever les filtres à air pour voir un peu ce qu'il se passe la dedans et régler ça si nécessaire...

Il est discret le radiateur, il est "presque" de la même couleur que le cadre !

et pour répondre a ta question ,ma Buell l a verticalement sur le bas du cadre son radiateur d huile

Pour ton ralenti , tes vis de reglages de syncro doivent être trop vissées , ce qui fait monter ton ralenti . Cela n'empeche pas la syncro d'être bonne mais il te faut la reprendre en devissant tout ça .

Super brêles les buell, ça tressaute au ralenti, c'est marrant !

Pour le ralenti inréglable, c'était bien la synchro des carbu. Je l'ai corrigé "à l'oeil" sans dépressiomètre et maintenant j'arrive à régler le ralenti correctement !
Je ne l'ai pas encore essayé sur la route, j'attends de recevoir mes pneus neufs pour aller l'essayer (et que ma cheville cicatrise bien...). Par contre 240€ les pneus montés mais faut que je démonte les roues... Ca fait mal !

le montage du radia d'huile me surprend un peu. Es tu sur que monté ainsi il ne va pas y avoir un effet siphon dedans. Normalement les entrees durites sont sur le haut du radia pour que celui ci reste plein d'huile lors'qu'on arrete le moteur. Ainsi au redemarrage, la montee en pression se fait plus rapidement que si la pompe est obligée a chaque fois de remplir le radia ....
pas completement sur de moi mais regarde qd meme les preconisations de montage du fabricant !!

Purplehaze13 a écrit:

Par contre 240€ les pneus montés mais faut que je démonte les roues... Ca fait mal !

tu va mettre quels pneus?
moi j'attends des news du garagiste, il m'appelle quand les pneus sont au prix le plus bas, normalement des BT45 avant= 85€+ 15/20€ de nettoyage de jante/montage/équilibrage et le pneu arr environ 100€

Pour le radiateur d'huile, il vient d'une deux chevaux, je n'ai pas de préconisations du fabricant !
Avis aux pro du forum ça craint vraiment ce type de montage ou le temps que le moteur démarre l'huile a le temps de se mettre en pression ? Je précise que je n'ai pas de clapets anti-retour...
Par contre le capteur de pression d'huile devrait se fermer et empêcher l'huile de descendre non ?

Pour les pneus, je vais mettre des BT45. La prochaine fois je les commande sur le net et je les monte moi-même !

Voila plein de bonnes questions, je ne répondrais qu'a celles auxquelles je suis sûr de répondre
La plus grossière erreur est de penser que le pressostat empêche l'huile de passer !

Bien sur que non, c'est juste une rondelle associée à un ressort taré qui donne une indication électrique tout ou rien pour éteindre une ampoule mais en aucun cas un clapet étanche !

En ce qui concerne la position de ce radia de dedeuche, j'avoue que je ne sais pas si l'horizontale ou la vertcale est déterminante il faut réveiller Monsieur Andrée Citroën pour lui demander !

Le doute de "dimble" est pertinent, sur ce genre de montage, mieux vaut raccorder le radia d'huile en bi-pass qu'en montage série ou passage obligatoire.

Rappelons que ces moteurs n'en sont pas pourvus d'origine et qu'il faut avoir des raisons valables pour l'équiper de la sorte, ne pas improviser de montage fantaisiste pour le look au risque d'une rupture du circuit d'huile !
Perso, j'ai viré celui de ma Z1R et très bien revendu !

Mais cela n'est que mon humble avis.

Salut JMZ1000 !

C'est pas une grossière erreur, c'est une bonne question !

J'ai retrouvé sur un autre forum un message de STOCK 51 qui dit que ce montage peut se réaliser sans problème : citation de STOCK 51 : "ENFIN LE PETIT MONTAGE EN 2 PARTIES DERRIERE LES CYLINDRES SE RETROUVE
EN FABRICATION NEUVE ET PEUT ETRE INSTALLE SANS PROBLEME
POUR DES QUESTIONS ESTHETIQUES"
Lien



Je ne sais pas si il est également présent sur ce forum (?) mais apparemment on peut faire confiance AU GARS QUI PARLE EN MAJUSCULES !!!


(Et truc marrant, je viens de m'apercevoir que tu étais l'instigateur de ce message sur l'autre forum... )


En fait la seule solution pour savoir si mon montage est dangereux ou pas pour le moulin est de mesurer la pression d'huile au démarrage et de voir si elle est trop longue à monter. En attendant, je peux toujours couper l'arrêt d'urgence, donner 2-3 coup de kick pour amorcer le circuit puis démarrer pour de bon... Elle démarre au quart de tour, la lubrification n'a peut être pas le temps de s'amorcer. Il n'y a qu'en mesurant que je saurai...


Sinon j'ai monté les roues avec les beaux pneus tout neufs (BT45).
La question con du vendredi : la pression des pneus reste la même avec ces pneus ? A savoir :
AV : 2,2 Bar
AR : 2,8 Bar
(trouver sur internet, il me semblait que c'était 1,9 et 2,1 dans la RMT...)

Et merci à tous de vos conseils ! Au passage vous auriez pu me dire que mon support d'assurance était trop proche du garde boue et qu'il risquait de taper dedans au freinage !

Merci Phil, je vais suivre tes recommandations pour les pneus !
Oui, pour le radiateur il y a plein de théories sur le web (sans bipass, risque d'éclatement d'une durite lorsque l'huile est froide etc...). En fait personne ne sait se qu'il se passe là dedans et il y a du vrai dans toutes ces théories. Je vais rester comme ça et voir à l'usage. En tout cas l'huile arrive bien en haut du moteur, j'ai les demi lunes qui fuient !

Je tenais à remercier l'ami Sebusss

Merci à Sebusss et à ce forum d'exister !
Suite à quelques échanges en MP grâce à M. Sebusss, j'ai pu faire marcher correctement ma Z1000ST. C'est devenu un missile !

oh ben merci, mais tu sais j'y suis presque pour rien, j'ai juste été le messager d'une info que j'ai trouvé ici et là

j'avais posé la question sur ces "branchements" de durites de dépression, comme la réponse tardait j'ai fouiné sur la toile et atterri sur le forum Z900, comme il y a une équivalence avec nos ST j'y ai trouvé l'info et partagé ici

donc je fractionne ton remerciement et le dispatche à tous les membres du forum