Réfection haut moteur Z 500 B2

Zalut,

Content de moi aujourd'hui A l'aide de boîtes de tabac à tuber et de ma chère et tendre, j'ai réussi à enfiler les pistons dans le bloc cylindrique assez facilement
J'ai juste dû ressortir les 1 et 4 afin de décoincer le guide arrière qui était rentré dans l'orifice du tendeur de chaine (c'est arrivé aussi à quelqu'un ici mais je sais plus qui ...) !






@+

tu parle de moi pour le guide coincé dans l'orifice du tendeur, même aventure lors du remontage du 1100 B2

Oui c'est ça  J'ai lu ton post et finalement tu as a pincer les segments avec tes doigts

Zalut,

Jeu aux soupapes fait

Calage de la distri faite mais j'ai un petit doute... La chaine arrive sur le "pignon ATC admis" entre les axes 41 et 42 alors que la RTM dit entre 43 et 44ème axe à + ou - 1 (voir schéma et photo... ça parle plus) Chaine distri Ok !
Est-ce que c'est bon, ou est-ce que je dois décaler le chaine d'un axe et donc légèrement détendre le brin de chaine entre les 2 pîgnons





Merci et @+

Disons que l'important c'est que , au repére T1/4, brin avant tendu, le repère EX sur le pignon d'AAC soit au niveau du plan de joint. A partir de là, tu compte les axes.
Si malgré ça, le repère du pignon ne tombe pas entre 2 plaques mais entre 2 axe d'une même plaque, il faut décaler d'une dent sur le vilebrequin.
Il vaut mieux s'arranger a ce que ça soit comme sur la RMT car ça peut être une source d'erreur. On croit être bien calé en respectant la RMT et après 2 tours de vilo, toujours décalé.
Voyez?

Heuuuuu, il semblerait quand même que tu soit bien au départ, côté échappement, mais si je ne me trompe, côté admission, le repère est entre le 41eme et le 42ème axes. Non?
Attention, le brin supérieur ne doit pas être tendu mais former une flèche correspondant a la courbure du patin.

Oui bloobaba, c'est justement ça ma question Donc le brin supérieur n'est pas tendu (flèche correspondant à la courbure du patin) ce qui me permet de décaler de 1 voir 2 axes et ainsi être conforme à la RMT

Fait c...r, j'ai pété une vis de demi-palier dans la culasse P....n de clé dynamamètrique de m...e
Pourtant je l'avais tarer...

Tomcat67 a écrit:

Fait c...r, j'ai pété une vis de demi-palier dans la culasse  P....n de clé dynamamètrique de m...e
Pourtant je l'avais tarer...

Purée étrange, généralement ce sont les filetages dans la culasse qui lâchent avant

Tomcat67 a écrit:

Fait c...r, j'ai pété une vis de demi-palier dans la culasse  P....n de clé dynamamètrique de m...e
Pourtant je l'avais tarer...

Mouais, ça c'est la merde. Une solution. Te faire une plaque de 10 mm percée aux entraxes des trous de 2 demi palier soit 4 trous Tu la fixe avec 3 vis et ainsi tu a un trou pour centrer le foret. Ensuite où tu as des fraises qui vont bien pour arraser le haut de la vis, sinon, tu peux meuler un forêt de 6 a plat ce qui évitera qu'il se mette de travers. Une fois la vis arrasée, tu peut utiliser un forêt centreur pour faire un avant trou bien dans le centre. Puis perçage et helicoil.
Bon tout dépend où est la vis cassée, si c'est les demis palier au centre, faut déculasser fieu.
Le mieux tu la file a un usineur et hop, sur la fraiseuse.

Ah mais je fis des z'annerie. Le moteur est sur l'établi. 🙄 . Un jeu d'enfant donc.

Oui, mais n'ayant ni les compétences, ni les bons outils, ça partira chez l'usineur !
Voilà le délit :



@+

tu peux pas la percer, avec une mèche fine et mettre un tourne a gauche au diamètre inférieure de la vis ?

Pas vraiment les bons outils !
Ça pose un problème de déculasser

non aucun!

ok merci loic

Les douilles font 8mm intérieur je crois, tu peux t'en servir de guide pour un forêt centreur . Une fois centré c'est gagné.
https://www.manomano.fr/autre-foret-de-perceuse-1900?model_id=3609189&g=1&referer_id=537135&ach=fceea&achsqrt=3defd&gclid=CjwKCAjwy7vlBRACEiwAZvdx9hBpJz0Nj11pq4FjGGTpDr812FjFESqDjjfhWMtt5ZaV7yX3vdwA1RoCuFIQAvD_BwE

pourquoi pas

Bon, culasse chez l'usineur !
Dans mes kits "réparation carbu", les puits d'aiguille font 46.8mm alors que ceux montés font 46mm



Est-ce que ça peux poser un problème
Merci et @+

effectivement les re-fabrications peuvent ne pas être identiques a l'origine, c'est souvent un problème!

déjà à vu d’œil même les trous n'ont pas le bons diamètres.

garde bien ceux d'origines!

mets ceux du kit et fait un essais avec, si c'est correct tu t'en sort bien, sinon faudra remettre l'origine ou trouver un kit d'origine!
on peut trouver les puis d'aiguilles d'origine sur le net! souvent pas le même prix que les refabrication, mais ça dépanne bien!

par contre je trouve pas le numéro parts-lit de la pièce vu que j'ai pas la ref, et sur CMSNL.COM, il est pas référencé !

Du peut ajuster la hauteur mais l'important c'est l'alésage du puis et le diamètre de l'aiguille. Souvent, dans les kits, c'est loin es valeurs originelles et la carburation est inréglable

Ok, je monte les kits et de toute façon je garde les pièces originelles si besoin
Merci et @+

c'est un classique ces différences
sur mes kits de refab ce sont les vis de richesse qui sont différentes (ça ne se voit pas à l'oeil nu)
résultat pour avoir une carburation potable je dois les dévisser de seulement 1/2 tour au lieu de 1 tour et 1/4 comme précisé dans la rmt
Ça m'a valu quelques demontages/nettoyages/remontages/essais de réglage avant de comprendre que le problème venait de ces vis de merde.
impossible d'avoir un moteur qui tourne correctement avec les réglages d'origine

Te concernant, la hauteur des niveaux de cuve n'est pas trop critique sur le comportement moteur, les possesseurs de 900 diminuent souvent le niveau de cuve de 1 ou 2 mm pour éviter les débordements par les trop-plein sans impact sur le comportement moteur

Difficile en effet de trouver les refs des puis et aiguilles. Je je sais pas si il y a une indication concernant celles ci sur la RMT.
Par contre tu peux vérifier le calibre des aiguilles avec cette méthode.
En premier lieu, la hauteur totale de l'aiguille ainsi que le diamètre le plus fort.
Dans un bout de tôle, tu fait des trous de différent diamètre genre 1.5, 2, 2.5 , 3. Tu passe l'aiguille d'origine dans les trous jusqu'à ce qu'elle bloque et tu mesure la hauteur par rapport à la première gorge de clip.
En répétant l'opération sur plusieurs trous tu pourras déterminer un profil d'aiguille.
Tu fais pareil avec l'aiguille du kit et tu compares les 2 profils obtenus. Ce n'est pas une mesure précise mais ça suffit pour voir si c'est testable ou si c'est dans les choux, ou choisir une position du clip par rapport a la RMT en plus ou en moins.
Je m'étais déjà livré au petit comparo vite fait de 3 aiguilles de carbu du H1.
Une d'origine, (Ref: 5DJ19, chères sur le marché) et des refabrications. Sudco et un kit acheté chez un Sarthois.
Les aiguilles sont enfilées dans 2 trous de diamètre différent et les mesure M1 et M2 reportées. Celle qui s'en sort le mieux par rapport a l'origine est l'inconnu sarthoise.
La Sudco est complètement dans les choux.
Bref, j'ai conservé les aiguilles d'origine qui bien qu'usées, donnent le meilleur réglage.
Si tes aiguilles et puis ne sont pas trop marqués, reutilises les. En plus, les aiguilles de refabrication non pas reçu de traitement de surface qui les rendent résistantes à l'usure, y a qu'à bien les regarder pour se rendre compte que c'est du caca mou. Lol

http://gpzweb.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/TK22mainPage/TK22mainPage.html

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