Remise en route du 1100 B2

B'jour

Zed a dit:

Citation :

D'ailleurs, la RTM est fausse en ce qui concerne les mesures  

Il est spécifié, page 78, de mettre le multimètre sur le calibre  10 ohms ou 100ohms.
Or, en faisant cette mesure, le multi reste muet quel que soit la position des pointes touche.

Pas du tout, sauf que ce contrôle à été élaboré avec un multimètre analogique de l'époque, et de plus avec le multimètre sélectionné par Kavasaki référencé 57001-980

Voici la bête



On ne travaille pas ici en résistance pure, mais sur des semi conducteurs, leur résistance apparente n'est pas linéaire, elle dépend du courant qui traverse le semi conducteur, donc du générateur électrique qui va alimenter le circuit à mesurer, donc de la tension appliquée aux bornes du circuit à tester, cette tension pour les multimètre portables utilisés en ohmètre, est fournie généralement par une ou plusiaurs piles internes à l'appareil, le corant fourni au montage à tester dépend aussi de la résistance interne de l'appareil de mesure

Donc tu as autant de chances de trouver dans le commerce actuel un multimètre identique en caractéristique au multimètre kawa de l'époque, que de fair tenir en équilibre un crayon sur sa pointe

De plus, c'est une mesure dite en situation, car le circuit de régulation est imbriqué dans le circuit de redressement, sauf à démouler le montage, tu n'as pas accès individuellement aux composants.

En décomposant et en simplifiant, il y a l'équivalent de trois modules de redressement double alternance, chaque point milieu de ces diodes est connecté à l'anode d'un thyristor dont la gachette est déclenchée plus ou moins tard sur chaque  demie alternance  de la sinusoide redressée par les diodes, en  fonction du besoin en énergie, ce qui en fait la régulation, probablement en comparaison avec une tension de référence et à l'époque on avait souvent recours à une diode Zener, il suffit qu'un seul de ces composants soit foireux et ça compromet le fonctionnement de tout cet ensemble

Pour la maintenance et le contrôle d'un tel ensemble, on fait donc ce que l'on appelait à l'époque où je sévissait dans le métier  , des mesures en situation, en statique, comme c'est décrit dans la RTM, comme les résistances ici ne sont pas linéaires à cause des semi conducteurs, comme je l'ai dit plus haut, il faut utiliser un appareil identique ou très proche, et surtout avec une tension de test la plus proche des mesures de références du manuel

Le multimère Kavasaki n'est pas un foudre de guerre, il est avant tout rustique et robuste, pour ce qu'on lui demande il a besoin d'^çetre précis, mais n'a pas besoin d'être très sensible, pour effectuer des mesures en courant et en tension très faibles il ne serait pas adapté, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande, il doit faire partie des contrôleurs de résistances interne du type 6 000 ohms ou 10 000 ohms par volts mais pas plus, voir moins, audela de ces valeurs pour une sensibilité plus élevée, l'appareil fait qu'il est moins résistant aux choc donc inadapté aux mesures d'atelier

Les appareils numériques sont nettement plus sensible, donc ne peuvent pas faire les mesures comparative telles qu'elles sont indiquées sur la RTM

J'ai été un peu long, je sais, mais ce n'est pas facile à expliquer pour tous de paçon simple

Les mesures que tu as prises avec ton appareil, si le redresseur, régulateur, chargeur est est bon deviennent donc une référence pour ceux qui feront cette mesure avec le même appareil que le tien ou de caractéristiques très proches, surtout au niveau de la tension générée par l'ohmètre qui alimente le circuit à mesurer

Cordialement

Michel

PS

Personnellement, j'ai 4 multimètres analogiques de sensibilité différentes, deux Métrix un Chauvin Arnoux un Centrad, pour des mesures spécifiques au cas ou, pour les mesures basiques tous font la même chose et j'utilise le plus pratique, je n'ai pas d'appareil numérique, car sur des signaux fluctuants il est impossible de faire une mesure juste, alors qu'il est plus facile d'apprécier les fluctuations d'une aiguille, ce qui est souvent le signe d'un défaut, mais pas toujours, après bien sur il y a l'oscillo qui vient faire le juge de paix mais la ce n'est pas le problème du jour

J'ai même un ohmètre à magnéto, ou plutot un méghomètre qui lui a besoin de 500 Volts pour faire ses mesures, c'est pour faire des mesures d'isilement, c'est donc la magnéto à manivelle qui fournit les 500 V nécéssaires.
Combien de chataines on a filé aux copains d'école un peu crédules avec cet appareil, c'était mon bon temps, c'est que , je n'ai pas toujours été sage   du reste est que je le suis actuellement   ?
 
Alors tu vois la dispersion des caractéristiques est grande

Beaux morceaux de compétence.

Je suis bien content d'avoir parlé des mesures.

RE

Tien, je vais peut être apporter une anotation dans ce sens dans le tuto que j'avais fait à une époque sur l'utilisation des multimètres

Zed est un grand garçon dans ce domaine, comme dans d'autres, pour s'en sortir, mais il serait bon de prendre par la main ceux qui pour diverses raisons, ne sont pas très copains avec la fée électricité mais qui au demeurant ont bien d'autre compétances ailleurs

Dès que j'ai un moment je m'y mets

Cordialement

Michel

RE

Grand mètre a dit:

Citation :

Le protocole de contrôle de la RMT pour la Yam est nul cela dit.

Je ne connais pas ce protocole, mais il y a peut être les mêmes problèmes que ci-dessus, à savoir se mettre dans les même conditions de mesure pour des composants ou ensembles de composants aux caractéristiques non linéaires

Cordialement

Michel

Et bé ! Comme on dit : c'est un métier !

J'ai tout lu ...Bon, j'ai pas tout compris.. Mais comme mon niveau en électricité se résume a savoir changer une ampoule ...

N’empêche, je lis toujours les "Zexplications" a Michel, je me couche moins con après !

Michel du 79 a écrit:

RE

Grand mètre a dit:

Citation :

Le protocole de contrôle de la RMT pour la Yam est nul cela dit.

Je ne connais pas ce protocole, mais il y a peut être les mêmes problèmes que ci-dessus, à savoir se mettre dans les même conditions de mesure pour des composants ou ensembles de composants aux caractéristiques non linéaires

Cordialement

Michel

Fort probable.

Mouais, je me doutais bien d'un truc comme ça pour les multimètres.

J'ai vécu après ma sortie d’école des situations de mesures sur lesquels il fallait impérativement l'utilisation d'un multimètre analogique pour pouvoir faire une mesure correcte alors que l'appareil numérique était dans les choux. Hélas, mon metrix actuel est H.S suite a plusieurs chutes.

Pour en revenir au test des diodes du régulateur, je pense qu'on peut valider le bon fonctionnement de ces petites bêtes en utilisant un multimètre numérique qui possède la fonction "continuité" ou le symbole "diode" sur le commutateur de calibre puisque l'appareil utilise son alimentation interne puis affiche le resultat en millivolts.

Bien sur cette valeur peut varier légèrement selon le type d'appareil mais dans notre cas, il s'agit de controler que les diodes ne sont pas "coupées" ou en court-circuit, donc cela suffit pour moi.

Evidemment, pour tester l'autre partie du régulateur, c'est a dire la commande effectué par les thyristors comme le décrit la RTM, le  plus simple est d'avoir une alimentation stabilisée réglable de 0 a 48v plutôt que de brancher une série de batteries de 12v.

Je testerais quand meme le regulateur en situation sur la moto ce week-end lorsqu'il sera installé pour voir si tout est OK (mesures de charge)

PS: Michel, tu auras remarqué sur les photos des mesures un petit papier (en haut a gauche) ou j'ai annoté un tri de mes tubes électroniques. Comme tu as bossé dans l'electronique a la grande epoque des tubes, si tu possède des doubles triodes ref 12ax7 ou ecc83 dans tes cartons , cela peut m'intéresser (oui, je sais, cela n'a rien a voir avec la moto, c'est pour un projet personnel ...) et inversement, j'en possède un bon paquet aussi si tu as besoin)

RE

Après un coup d'oeil rapide dans un grenier, sous la poussière, j'ai retrouvé une 12AX7 dans une boîte d'origine, donc je suppose qu'elle est neuve, et deux autres sans emballage, donc elles ont servi, mais si je les ai conservé, j'ai tout lieu de penser qu'elles sont bonnes, il faudrait que je les passe au lampemètre, que j'ai sorti lui aussi de dessous la poussière, mais un rapide coup d'oeil ne m'inspire pas confiance, le cordon secteur est craquelé comme ce n'est pas possible mais le plus grave c'est le transformateur, il est entièrement recouvert de rouille   et ce type de composant n'aime pas du tout, à première vue, les chimiques n'ont pas l'air d'avoir bougé en aspect extérieur, au mieux le fusible saute, ça peu fumer, voir peut être fonctionner, ce soir je n'y touche pas, quand il fera jour, j'irai voir s'il y a d'autres 12AX7, il me semblait en avoir plus que ça, car je n'ai pas vu les 12AU7 ni les 12AT7 ni les EL84 et consoeurs, avec lesquelles j'ai pourtant fait pas mal de montages, il y a, il y a combien de temps déjà, non je ne sais plus, "PI" ce soir je n'ai pas envie de savoir

A +

Cordialement

Michel

Michel --> mp pour detailler un peu le projet

Salut,

Je reviens vers vous car j'ai eu quelques soucis de demarrage avec le B2.

Depuis quelques temps, le démarrage était mou, comme si le demarreur peinait a entrainer le moteur.
Je controle la batterie, le relais, les connexions tout est ok.

J'ai donc demonté le demarreur, changé les balais, poncé le rotor a la toile, nettoyé toutes les pieces.

Un petit essai a vide, ca tourne.

Puis au remontage, le relais claque mais le demarreur ne tourne pas. J'ai verifié que rien ne bloquait le moteur, il tourne parfaitement bien.

D'apres vous je dois le redemonter ou il faut ouvrir le carter du stator pour bien le remettre en place ?

Ou alors, changer le demarreur ?

Merci phil, je vois que tu es toujours disponible pour nous aiguiller sur la bonne voie  
j'ai shunté le relais pour les essais et mesuré aux bornes (R=0 ohms) lorsque le relais est enclenché. Donc c'est pas lui.
Apres cela peux venir de la batterie car apres 2-3 coups de demarreur la tension a ses bornes etait de 11,6 v. Pourtant elle a moins d'un an, c'est bizarre ...  

Elle a démarré après cet hiver pourtant. Je lui avait fait un petite révision maintenant que le rodage est terminé: remplacement du patin de chaine AR et changement du joint de culasse par un joint aux bonnes dimensions (1166) et ajout d'un régulateur de pression d'essence réglable avec le mano dans la glycérine.
J'avais aussi pensé remplacer la chaine de distri mais pas les outils et l'argent alors j'ai laissé comme ca.
Puis comme le demarreur etait un peu mou, j'ai pensé que c'etait du a la compression plus importante du aux pistons HC et donc le demarreur doit forcer un peu plus pour entrainer le moulin.

Je ferais des tests avec une batterie de bagnole et des câbles demain, sinon j'ai contacté un gars sur LBC qui vend un demarreur de ZX pour 60 Zoros.

En attendant, j'ai pris quelques clichés du bestiau:





et les petits morceaux ...

le démarreur est bien nettoyé!

reste à mettre des balais (charbons) neufs!!
et vérifier que le corps du démarreur est bien a la masse!

PKRT a écrit:

Zalut Zed ,

S'il ne tourne pas bien , c'est simplement ta batterie ; la claquement te dis qu'il y a bien 12 V pas assez d'ampérage ...

Phil   

c'est exactement le problème que j'ai eu. A vide le démarreur tournait nickel, mais en charge.....plus rien !
j'ai donc changer la batterie, et depuis nickel

lien pour les batteries : https://z750.1fr1.net/t3839-cette-annee-c-est-batteries .....Merci phil  

Bon c'est reparti ....

Suite a mon silence de quelques jours du aux orages de la semaine dernière et de ma box free qui a sautée, j'ai réussi a me refaire une connexion ADSL de fortune avec un pauvre routeur DLink en attendant ma nouvelle box.

Bref, la batterie est bien naze car avec une batterie de bagnole en parallèle la moto est repartie.
J'avais un doute sur le remontage du démarreur mais en fait ça roule...

Sinon et bien elle tourne comme une patate depuis le changement du joint de culasse. La moto démarre bien,prends ses tours puis si je lui met un petit filet de gaz entre 1500 et 3000 elle cale. Apres, plus moyen de redémarrer, je dois attendre une journée pour que ça reparte . Bizarre ce truc

La synchro est bonne, les jeux aux soupapes sont nickels, j'ai serré la culasse au couple de 4kg en suivant la rtm.

Je vais controler l'allumage car je vois pas d'ou pourrais provenir ce probleme.

Question conne : t'es sur de ton calage de distribution ?  

Fausse piste : quand c'est mal calé ça tourne pas du tout.

Crabus cradingues.

heu, c'est une injection grand mètre ...

Pour le calage oui je suis sur.

Les 4 cylindres donnent bien puisqu'ils sont chauds. Cet aprem je vais controler les capteurs culasse et atmo pour voir si le pb ne viens pas de la.

[quote="Zed"]heu, c'est une injection grand mètre ...


quote]

Oooups...   

Voir avec les pros de l'injé qui vont pas tarder à rappliquer...

ta verif ta rampe d'injection , la pompe et tout le bordel qui va avec ?

erak a écrit:

ta verif ta rampe d'injection , la pompe et tout le bordel qui va avec ?

    j'adore!!

Oui,    enfin merci de me donner des pistes quand meme.

Bon les capteurs de T° moteur et atmo sont dans les valeurs de la RTM.

Je vais creuser l'idée du régulateur de pression et remettre celui d'origine.

Pour le capteur de position des papillons, je vais recontrôler les valeurs que Phil m'a donné

Je vous tiens au jus bien sur ...

Bon les gars je crois que j'ai trouvé ... Pour me mettre sur la voie, j'ai repris l'historique des travaux puisqu'elle fonctionnait tres bien cet hiver.

Cet hiver donc la moto a roulé tranquille puis j'ai decidé au printemps de changer joint de culasse, patins tendeur de distri et le regulateur de pression. c'est suite a ce remontage que ce pb a commencé.

Je vous dis ça car le problème a l'air de venir du capteur de T° d'air. Les dernières mesures me donnait le soir a une T° de 15° la bonne valeur soit 3,2 Kohms.

Je re-test cet après midi a 27 ° et la c'est le drame: 176 Kohms.   au lieu de 2,2 Kohms

Pour être sur, je met la sonde au frigo et la j'ai 4,3 Kohms ce qui est une valeur correct.

Je laisse la sonde réchauffer a 20-25 ° et je mesure 193 Kohms.  

Bon j'appel mon concess KAWA pour une commande, mauvaise nouvelle cette sonde n'est plus fabriqué, la sonde de T° moteur non plus car je voulais m'en procurer une d'avance.

Demain je mettrais une résistance fixe a la place pour verifier mais je suis quasiment sur qu'elle déconne.

Je fais donc un appel au pièces détachées ou un lien pour la ref 21176A - 1003, sinon je pense que l'on peut remplacer cette sonde par une simple thermistance ayant les mêmes caractéristiques électrique.

Sinon je laisse cette sonde mais je me condamne a rouler que l'hiver   Pas glop