mon petit Z400J (remise en état)

kelt a écrit:

avec ma ducati, le décalage d'une seul dent fait se toucher les soupapes et les pistons donc pas de doutes possibles en faisant tourner le moteur lentement à la clé, si ça touche c'est que c'est mal calé......

Mmm . . . . . . Le simple fait de toucher une soupape avec un piston, même lentement me fait un peu grincer les dents
Il y a une démultiplication et un couple additionnel qui rend ce contact très préjudiciable surtout que la soupape est heurtée sur le diamètre extrême de sa tulipe, c'est l'endroit idéal pour la fausser . . . ça me plait pas cette histoire.

le seul truc qui me chiffonne sur cette photo, c'est que le "in " soit à l'envers. Mais ça doit être normal je suppose

De toutes façons, si les AAC sont à l'envers d'un demi tour, y le saura vite, ça fera un bruit mais une seule fois !
Rigolez pas, c'est arrivé chez Matt y a pas si longtemps, malgré toutes nos mises en garde.

Cela me fait penser à ces moteurs de Lada 4x4 à essence, on peut caler la disrib n'importe comment, y a tellement de place là haut que ça touche pas ! ça démarre pas, c'est tout, et pour cause

JMZ1000 a écrit:

kelt a écrit:

avec ma ducati, le décalage d'une seul dent fait se toucher les soupapes et les pistons donc pas de doutes possibles en faisant tourner le moteur lentement à la clé, si ça touche c'est que c'est mal calé......

Mmm . . . . . . Le simple fait de toucher une soupape avec un piston, même lentement me fait un peu grincer les dents
Il y a une démultiplication et un couple additionnel qui rend ce contact très préjudiciable surtout que la soupape est heurtée sur le diamètre extrême de sa tulipe, c'est l'endroit idéal pour la fausser . . . ça me plait pas cette histoire.

je suis d'accord si on force avec la clé pour passer le point dur du contact piston/soupape, si on arrête de faire tourner le moteur dès qu'il y a une petite résistance, il n'y a pas de dégâts! (pour rappel, sur les ducati il n'y a pas de points dur lors de l'enfoncement des soupapes car il n'y a pas de ressort de rappel de soupape mais un basculeur entrainé par l'aac qui remonte la soupape: le systeme desmo) donc quand on fait tourner un moteur de ducati à la clé (et sans bougie) ça tourne sans aucuns points de résistance sauf si la distrib est mal calée et il ne faut surtout pas forcer.....

pour l'aac d'admission, je n'ai aucuns doutes sur son calage car il n'y a qu'une seule marque "IN" sur la roue et la RMT est très claire, le "IN" est à l'envers  

Voilà, je suis rassuré !

le 400 connait pas mais sur le 650 il y 2 encoches en bout des AAC qui évitent de se planter.

tu peux développer STP?
ça m'intéresse, il y a des encoches en bout d'aac

Quand elles sont horizontales et tournées vers l'extérieur (ou l'intérieur je sais plus), l'act est en bonne position. Une fois le tout remonté. Comme ça aussi sur le 750.

je vais chercher sur la rmt,j'ai pas retrouvé mais c'est bien horizontales ,côté droit.le reste je sais plus..

OK je viens d'aller voir:
les encoches sont alignées sur le plan de joint, celle d'admission tournée vers l'arrière de la moto et celle d'échappement tournée vers l'avant de la moto.
je pense que c'est bon
(c'est pas précisé dans la RMT cette astuce )

Pas pour le 400 mais pour le 750, oui.

quelques news:
je n'ai pas eu beaucoup de temps de m'occuper du 400 mais j'ai quand même commencé à nettoyer les carbus

état extérieur:






c'est sale et un peu oxydé mais rattrapable avec un peu d'huile de coude par contre l'état intérieur





après un bon trempage dans l'acétone, c'est déjà plus propre:





il ne reste plus qu'un seul boisseau de collé, encore quelques heures de trempages et  il viendra tout seul


Une fois le boisseau décollé, je pourrais continuer le démontage, je suis bon pour changer tous les joints

Y a un peu de boulot, mais avec du temps et de la patience tu feras quelque chose de "propre".

le dernier boisseau s'est décollé ce soir

il va falloir nettoyer tous les circuits internes maintenant

ça y est, les carbus sont propres, les conduits internes et les gicleurs débouchés et le remontage avec les joints toriques neufs.







par contre mauvaise surprise au remontage: l'aiguille de trop plein d'une des cuves est fendue dans le sens de la longueur



une petite réparation provisoire: un morceau de durite de carburant qui traînait dans ma caisse d'aéromodelisme insérée en force sur l'aiguille, j'ai la chance que l'aiguille ne soit pas fendue jusqu'en bas (en attendant de trouver une cuve en bon état....)



affaire à suivre

parfait la réparation

ça fuyait, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte par ce que c'est pas visible au premier coup d’œil

avec ma réparation c'est devenu étanche mais j'ai une confiance assez relative, la fissure pouvant se propager

C'est effectivement, assez rare mais néanmoins connu par ceussent qui comme moi ont cherché la fuite un moment avant de tomber là dessus . . . :



 En soufflant dans la durit et en bouchant le haut de la buse, et bien çafé des bulles . . .  



Je dois avoir un reste de rampe de z500B, c'est exactement les mêmes, je regarde ça . . .  

Merci JMZ, si tu as ça, je suis intéressé

en attendant, je me suis amusé à faire des manchons souples pour remplacer ceux durcis sur la boite à air; l'idée m'est venue à partir de tuyaux d'évacuation souple en diamètre 40 (exactement le diamètre d'entrée des carbus) qui traînaient dans le fond du garage, je suis partis de ça :



un peu de découpe et d'ajustement





j'ai gardé les trompettes interne des cylindres extérieur





une chaussette en chambre à air permet d'augmenter l'étanchéité entre les manchons des cylindres intérieur et la boite à air, le diamètre sans la chaussette était pil/poil, donc avec la chambre à air, ça force un peu mais c'est étanche





ensuite, j'ai revérifié le jeu aux soupapes culasse en place, je l'avais fais sur la culasse démontée puis j'ai installé le couvre culasse et ensuite les carbus et la boite à air. Je me suis fais avoir comme un bleu, j'ai installer les carbus avant la boite à air qui ne passe pas carbus en place (c'est comme ça qu'on apprend) par contre j'ai pensé à installer les câbles d'accélérateur avant d'installer les carbus
les manchons très souples permettent l'installation de la boite à air sans trop de difficultés, 4 anneaux de serrage et ça tient très bien







le challenge était sympa à relever mais je ne pense pas que je vais garder cette boite à air très longtemps, l'objectif étant de monter une boite à air souple de z900 (1972/1975)

le remontage continu

Pour ta cuve de carbu:
Si ton tuyaux est en silicone ou PVC, cela ne tiendra pas longtemps (le silicone va gonfler, le PVC se ramollir voir se couper si il est rentrer un peu en force). Si ton tuyau est en Teflon, là cela ne bougera pas.
Tu as une solution, pas dit que cela fonctionne: souder ton tuyau à l'étain. pour cela bien le décaper avec du décapant à soudure cuivre (rayon plomberie casto), chauffer ton tuyau avec un fer à souder assez costaud ( 150W, montant à 450° max il ne fera pas fondre l'alu), quand c'est bien chaud tu met une bonne dose de décapant qui va dé-oxyder la surface du laiton et en espérant, correctement la fissure, puis tu rajoute la soudure à l'étain en rouleau. Si le tuyau est a bonne température sur sa totalité, pas besoin de charger trop la soudure se propagera par capillarité.

B'jour

Z500B a écrit:

Pour ta cuve de carbu:
Si ton tuyaux est en silicone ou PVC, cela ne tiendra pas longtemps (le silicone va gonfler, le PVC se ramollir voir se couper si il est rentrer un peu en force). Si ton tuyau est en Teflon, là cela ne bougera pas.
Tu as une solution, pas dit que cela fonctionne: souder ton tuyau à l'étain. pour cela bien le décaper avec du décapant à soudure cuivre (rayon plomberie casto), chauffer ton tuyau avec un fer à souder assez costaud ( 150W, montant à 450° max il ne fera pas fondre l'alu), quand c'est bien chaud tu met une bonne dose de décapant qui va dé-oxyder la surface du laiton et en espérant, correctement la fissure, puis tu rajoute la soudure à l'étain en rouleau. Si le tuyau est a bonne température sur sa totalité, pas besoin de charger trop la soudure se propagera par capillarité.

Bien

Pour la soudure tu peux aussi utiliser un pistolet à air chaud de préférence variable, dit aussi décapeur thermique, avec une buse plate de préférence, c'est redoutable d'efficacité et tu chauffes plus facilement toute la pièce en même temps, j'ai fait ainsi de nombreuses brasures à l'étain ça va bien, la aussi, l'alu ne risque rien.

C'est ta pièce bien décapée comme il a été dit ci dessus, qui, portée à température, par un fer à souder, un décapeur thermique, un chalumeau (attention ça chauffe) ou autre, doit faire fondre l'étain et non l'appareil qui élève la température

Déjà si tu mets bien à nu le faiton avec par exemple de la laine d'acier, le décapant inclus dans la soudure étain en fil sera amplement suffisant, le laiton est l'un des alliages le plus facile à braser avec l'étain

L'étain étant un métal tendre, même très tendre, tu pourras aisément raboter le surplus éventuel de métal,  la brasure argent, qui est aussi possible, est plus délicate à mettre en œuvre dans ton cas, et pas justifiée par rapport à l'étain

Cordialement

Michel

Tuyau teflon, je ne suis pas inquiet pour sa tenue dans le temps mais plus sur une propagation de la fissure, si elle atteint la base de l'aiguille alors la fuite ré apparaîtra....
ça tiendra le temps que je trouve une cuve en bon état, on trouve des rampes de carbus pas trop cher, sur une rampe complète il y aura bien une cuve en bon état.
J'attend d'abord de savoir si JMZ a une cuve pour moi

merci pour les conseils mais n'étant pas équipé ni expérimenté dans ce domaine, si je fais ce genre de réparation je n'aurais pas l'esprit tranquille

Sympa les manchons ! Ca donne des idées...