GPZ1100B1: injection =>carbus ....

Confirmation :masse,si la configuration faisceau à bien été respecté,donc à tester.
José

ok, une masse, mais ... de quoi ???

serait-ce possible que le rouge que j'ai utilisé pour l'allume cigare et l'un de ces noir/jaune, étaient les connecteurs du voltmètre sur le tableau d'origine ?
=> la masse de l'allume cigare je l'ai cherchée sur la patte de fixation de la TDF

ça serait cohérent qu'ils soient libre, vu qu'il n'y a pas de voltmètre sur mon tableau ...



et le deuxième noir/jaune alors .... ????

j'ose même pas imaginer si tu m'avais expliqué en détails ....


donc ...



avec tes explications "simples"


et ceci





... si je finis pas comme ça






je trouve le problème et ça marche !!!!


je suis en congés entre les fêtes, s'il fait pas trop froid dans la grange, j'y arriverai !!!








=> au fait, personne n'a trouvé mon énigme ... ???

=> devinette : qui peut me dire à quoi est fixé le fil bleu coté droit ...

Ben mon vieux, pour une quiche comme tu dis, tu es un bon observateur.

etienne57 a écrit:

Ben mon vieux, pour une quiche comme tu dis, tu es un bon observateur.

En tout cas ,c'est pas une quiche Lorraine le Phil

gis

mais personne n'a encore trouvé le support de ma "corde à linge" ...

ça à pas l'air mal du tout ton machin chose
Hum ça me donne faim bon app Phil

mkl67 a écrit:

mais personne n'a encore trouvé le support de ma "corde à linge"  ...

Citation :

  ça à pas l'air mal du tout ton machin chose  
Hum    ça me donne faim    bon app Phil  

PKRT a écrit:

mkl67 a écrit:

mais personne n'a encore trouvé le support de ma "corde à linge"  ...

Ben si , ça maintient les protège mains fait avec un tapis .... 

mais non, pas ceux-là



le bidule à coté de la pince à linge à droite là ...












à par ça, ça va les filles ... ?


si vous voulez, je vous laisse les clés, les temps que vous terminiez votre réunion cuisine ...

et n'oubliez pas de bien nettoyer avant de partir, et éteindre la lumière  







moi je retourne à l'atelier  

quand il n'y en a plus ...., il y en a encore !!!



je me demande s'il y a un truc normal sur ce side ....


je viens d'aller voir un peu mon faisceau ...


et mon porte fusible est mort ...


le couvercle qui protège l'arrière est cassant et cassé + fondu là où passe le gros blanc ...




le fil noir/blanc est complètement effiloché ..., et le gros blanc a l'air écrasé ou gaine fondue, car on vois le fil à travers  ..




===> en remplacement, je pensais mettre 5 porte-fusibles individuels étanche



qui a testé ça ?

si "qui peut le plus, peut le moins" ..., si je prends du 2.5 mm² pour toutes mes réparations c'est bon ?



l'avantage des porte-fusibles individuels, c'est qu'on peut bien s'adapter aux longueurs, et arriver à ranger à l'abri sans 50 raccords ...


on a fait ça sur l'Ural, qui avait encore le bornier Russe d'origine ..., un vrai feu d'artifices à la moindre humidité ...

Merci pour le lien à Paulo, une mine d'or !

B'jour

PKRT a écrit:

Zalut , 

[color=#009900]Pour la section du fil , du 1 mm2 devrait suffire à part pour les blanc qui sont bien plus gros , peut-être du 2 mm2 ou 2,5 mm2 ... , [/font">

mais les pros en élec d'ici devrait te donner plus de précision ....

Phil  

pour faire simple

Voici un tableau de correspondance des sections de fils par rapport à une intensité maximale donnée pour un usage continu sous une installation en 12V

https://i.servimg.com/u/f37/15/60/65/60/sectio10.jpg

Bien sur en usage intermittent, une section plus faible du fil est tolérée, c'est par exemple, pour nos motos et de nombreux véhicules, le cas du Câble du démarreur, bien sur cela occasionne une perte d'énergie sous forme d'échauffement du câble, le tout étant que cela reste admissible pour un temps donné et qu'il n'y ait pas suffisamment de pertes pour occasionner un dysfonctionnement.

Ce tableau est donné pour des longueurs de câbles donnés, plus le câble est long, plus il y a de perte en ligne et le courant maximum utilisé devra être plus faible par rapport à un câble court

De plus, ce tableau est donné pour des câbles rigides, les fils souples multi brins peuvent supporter une densité de courant plus importante selon le nombre de brins utilisés, en effet plus la surface développée par le fil ou l'ensemble de fils est grande et plus ce câble va échanger les calories produites en pure perte, ceci et valable pour des fils nu mais un peu tout de même pour des fils isolés, pour certains câbles multibrins isolés pour certains fabricants on peut appliquer un coefficient de 1,2 par rapport aux fils rigides.

Cordialement

Michel

Euh Grand maître,
Quand je regarde le tableau, je suis surpris du peu d'intensité admissible.
N'est-elle pas la même que pour du 220 ?
Il me semblait que le diamètre du fil était pour une certaine intensité donnée et cela, quelque soit la tension. Me trompe-je ?
pour une maison on mets un fusible de 10A pour du 1.5 et 16 ou 20A pour du 2.5.
j'avoue être un peu perdu là.
Peut-être le fait d'être en alternatif ou en continu joue t-il un rôle ?

B'jour

Jeep a écrit:

Euh Grand maître,
Quand je regarde le tableau, je suis surpris du peu d'intensité admissible.
N'est-elle pas la même que pour du 220 ?
Il me semblait que le diamètre du fil était pour une certaine intensité donnée et cela, quelque soit la tension. Me trompe-je ?
pour une maison on mets un fusible de 10A pour du 1.5 et 16 ou 20A pour du 2.5.
j'avoue être un peu perdu là.
Peut-être le fait d'être en alternatif ou en continu joue t-il un rôle ?

Pour commencer, je ne suis pas un grand maître, je ne "toise" qu'1,75M

Que ce soit du courant alternatif ou du courant continu, destiné au 12V, 220V ou autre, la résistivité d'un fil de cuivre est la même, donc le courant maximum admissible pour un fil donné en fonction de sa longueur, pour avoir des pertes raisonnables, sera le même
Si tu admet des possibilité de perte en lignes plus importante, tu peux augmenter le courant tant que l'échauffement du conducteur est contenu dans des limites non dangereuses
Ce tableau n'est qu'une préconisation
De plus, ce n'est pas parce que tu place un fusible de 10 A sur un fil de 1.5 que tu vas absolument y faire passer un courant de 9,999A, le fusible est la pour parer à une surcharge accidentelle, trop de connections, défaut d'un appareil consommateur

Ce tableau n'est qu'une préconisation, et que pour du fil de cuivre, je n'avais pas précisé, pour des fils d'aluminium ou autres alliages il y a d'autres tableaux.

Touches par exemple le cordon d'un fer à repasser moderne en fonctionnement, pour la plus part de ces appareils modernes, tu seras surpris de l'élévation de la température du dit cordon d'alimentation, les isolants ayant fait des progrès ou se permet de faire des économies sur le cuivre, quitte à perdre un peu plus d'énergie, c'est un peu partout pareil.

Je le répète, ce tableau n'est qu'une préconisation et il est destiné à la construction d'installation d'équipement de charge de batteries pour des équipements photovoltaïques où la perte d'énergie est minimisée au maximum, ce qui va aussi de pair avec la sécurité échauffement limite, ça, j'avais oublié de le mentionner, par contre, quand on consomme de l'énergie on peut se permettre plus de gaspillage, à condition de respecter la sécurité

A +

bravo pour la partage de toutes ces connaissances !


et pour en revenir à ma question ...

si "qui peut le plus, peut le moins" ..., si je prends du 2.5 mm² pour toutes mes réparations c'est bon ?


ou il faut impérativement la même section ?

je peux prendre du 1.5 mm² ou 2.5 mm² souple "bâtiment" ou faut impérativement du spécifique véhicules ?


car si j'ai bien compris, vaut mieux trop gros et que ça chauffe pas, que trop petit et que ça chauffe ou pire brûle ..., c'est ça ?



existe-t-il des embouts à sertir sur de nouveaux fils, qui rentrent dans le connecteur sur le faisceau qui permet de brancher la boite à fusibles ?

OK OK je vais tester et mettre les mains sous le fer à repasser
Merci de ta réponse

B'jour

mkl67 a écrit:

bravo pour la partage de toutes ces connaissances !


et pour en revenir à ma question ...

si "qui peut le plus, peut le moins" ..., si je prends du 2.5 mm² pour toutes mes réparations c'est bon ?


ou il faut impérativement la même section ?

je peux prendre du 1.5 mm² ou 2.5 mm² souple "bâtiment" ou faut impérativement du spécifique véhicules ?


car si j'ai bien compris, vaut mieux trop gros et que ça chauffe pas, que trop petit et que ça chauffe ou pire brûle ..., c'est ça ?



existe-t-il des embouts à sertir sur de nouveaux fils, qui rentrent dans le connecteur sur le faisceau qui permet de brancher la boite à fusibles ?

Oui, coté section de fils, qui peut le plus peut le moins, mais si tu sais estimer le courant qui va passer dans les fils, tu peux utiliser des sections différentes, ce qui te permettra d'alléger quelque peu ton toron et de le rendre plus maniable, ou docile sous tes doigts pour lui faire prendre les formes qui vont bien en fonction des besoins et contraintes.

Il y a plusieurs types de fils souples, certains conçus pour des usages plus ou moins spécifiques

Coté souplesse, J'en ferais trois classements, c'est un classement personnel qui n'a rien de formel:

1-pour les usages domestiques, cordons divers d'appareils électroménager, outillage portatifs, rallonges diverses, le nombre de brins composant le fil conducteur est réduit, de l'ordre d'une dizaine de brins, ce type de fil est le moins onéreux à la fabrication et résiste correctement aux manipulations usuelles pour une durée de vie convenable, mais au vue de la section des brins qui composent ce conducteurs ceux ci résistent mal aux vibrations permanentes comme dans un véhicule


2- Pour être embarqués dans les équipements soumis aux vibrations, le nombre de brins composant le fil conducteur est nettement plus élevé que pour le fil conducteur décrit ci dessus, plusieurs dizaines de brins, ce qui permet au conducteur final de nettement mieux résister aux vibrations, conçus pour cet usage ces fils sont un peu plus complexe à réaliser, mais comme la demande est très grande, les coûts de réalisations ne sont pas si exessifs que ça, donc c'est ce type de fil souple que je te conseille

3 - Les fils extra souples, une des application que j'en connais, puisque je les utilise c'est pour confectionner des cordons d'appareils de mesures, pas l'appareil acheté au Bazard ou camion du coin et qui peut cependant très bien rendre de bons et loyaux services en fonction de l'usage qui lui est destiné, mais pour les appareils dits professionnels avec un usage souvent intensif que ce soit au labo ou en déplacement, j'ai certains appareils qui ont plus de 40 ans, la couleur des cordons a quelque peu passé avec le temps, mais ils ont pour l'instant bien résisté aux divers traitements mécaniques dont un des pires est le fil régulièrement coudé à angle droit puis redressé par les manipulations d'usage à la sortie de la fiche ou de la pointe de touche

La souplesse des fils vient donc des grands nombres de brins qui composent le conducteur principal, et ces fils s'amortissent entre eux par frottement quand le fil principal est soumis à des pliages qu'ils soient peu fréquents ou répétés

Ensuite la gaine apporte aussi diverses qualités, isolation, résistance aux solvants, résistance à la température, résistance à la chaleur, résistance à l'abrasion et probablement autres qui ne me viennent pas présentement à l'esprit

Voila ce que j'en pense coté fils souples

Les embouts à sertir pour les fils souples existent, et sont nettement conseillés, contrairement à la goutte de soudure à l'étain que je déconseille fortement, elle rigidifie sur une certaine longueur les brins entre eux, ce qui en soit n'est pas un problème, mais cette raideur se termine brusquement, ce qui fragilise le fil souple à cet endroit lorsqu'il est soumis à des vibrations, alors qu'une cosse sertie dans les règles de l'art est sertie une première fois sur la partie dénudée du fil, pour établir le contact électrique, ce qui est le but, et une seconde fois sur la gaine du fil, ce qui renforce ce fil sur le plan mécanique coté tractions éventuelles, et surtout amorti les effets des futures vibrations aux quelles le fil sera soumis durant sa vie que l'on souhaite le plus longue possible pour le fiabilité de nos véhicules

Woily woila

Cordialement

Michel

merci pour ce flot de savoir si gentiment partagé


je vais donc prioriser l'utilisation de morceaux de fils des faisceaux "donneurs d'organe" qu'on a dans le tiroir à trésors

=> et si je dois en acheter, quelle dénomination pour avoir les bons souples pour moto ?



à part ça, qu'elle est la meilleure méthode, pour relier 2 fils bout à bout ?


j'ai souvent utilisé le fer à souder + gaine thermo, mais à te lire, ce n'est pas le mieux ..., c'est vrai que ça donne un "point dur" ...

B'jour

mkl67 a écrit:

à part ça, qu'elle est la meilleure méthode, pour relier 2 fils bout à bout ?


j'ai souvent utilisé le fer à souder + gaine thermo, mais à te lire, ce n'est pas le mieux ..., c'est vrai que ça donne un "point dur" ...

Tu peux continier à utiliser la soudure à l'étain qui fait de très bonnes jonctions électriques et mécaniques en utilisant plusieurs morceaux de gaine thermo rétractable

Quand tu as relié par soudure tes deux fils, sur par exemple une longueur comprise entre 0.5 et 1 cm

1- tu glisses dessus une gaine thermorétractable du bon diamètre en dépassant chaque extrèmité de la jonction de la soudure de 2,5 cm par exemple, tu retreins

2- Tu glisses par dessus une autre gaine thermorétractable plus courte de 1cm sur chaque extrémité de la première gaine que tu as déjà retrein

3- tu glisses par dessus un troisième morceau de gaine thermo rétractable un peu plus court

le but est d'obtenir un dégradé de gaine qui maintiendra de façon rigide la partie soudée et un peu de fil souple pour que ceux ci ne cassent pas au raz de la soudure sous l'effet des vibrations, et par les dégradés suivants de répartir l'effort mécanique sur le reste du fil, un peu comme tous les morceaux de caoutchouc ou plastique fixés sur les cordons des appareils ménagers et autres, pour éviter un pliage net à l'extrémité du point dur.

En procédant de la sorte tu auras des raccordements fiables électriquement et mécaniquement dans le temps

C'est comme ça que je procédais en professionnel ou pour la télécommande de maquettes modèle réduit animés par de petits moteurs à explosion, et tu peux me croire les vibrations y sont très présentes

Sinon tu utilises des cosses isolées, tu auras l'avantage de pouvoir déconnecter tes branchements en cas de besoin, mais avec le temps qui passe tu auras peut être le besoin de rafraichir les contacts surtout si la qualité des cosse est sommaire

A +

en résumé, si j'ai bien compris ...