Remise à neuf d'une.... KAWASAKI GPZ 1100 R !

Oui ...tu as raison...on a tendance à chercher la petite bête....
mais c'est dans le débat qu'on progresse, qu'on échange et qu'on " optimise " ... !!
Moi je suis toujours à l'écoute de tout renseignement et de tout conseil

B'jour

Juste en aparté, pour info, afin de refroidir les composants électroniques, on peint leur radiateurs en noir mat, jamais en satiné ou brillant, c'est ce que j'ai appris à l'école en technologie, c'était hier  

Cordialement

Michel

Michel du 79 a écrit:

B'jour

Juste en aparté, pour info, afin de refroidir les composants électroniques, on peint leur radiateurs en noir mat, jamais en satiné ou brillant, c'est ce que j'ai appris à l'école en technologie, c'était hier  

Cordialement

Michel

certainement .... car les composants électroniques sont certainement plus pointus à refroidir qu'un moteur à air Japonais !!

PKRT a écrit:

PHIL13 a écrit:

Moi je suis toujours à l'écoute de tout renseignement et de tout conseil  

Re de re ....

Oui tu as raison , juste savoir qui dit quoi .... il faut des sources sûres 

En Alsacien on dit "se laisser dire quelque chose" , ça signifie écoute ce qu'on te dit , c'est pour ton bien et réfléchis-y ... J'aime ! 

Voilà mon travail du jour ( très chaud ... ) 

On voit bien la différence de satiné avec le flash , heureusement ça se voit moins en vrai ... 

Phil 

Oui bien sur... tu as raison ...il faut des sources sures car souvent " chacun dit la sienne" sans fondement avéré !!
J'entendais en fait par là que je suis toujours à l'écoute de " quelqu'un qui l'a fait avant moi " et qui a une expérience que je n'ai pas encore... ça vaut pour tous les sujets ...pas que pour la mécanique !!

C'est pour ça que j'ai discuté du sujet " peinture cylindre/culasse" avec deux " bons" professionnels dans leur creneau respectif.. donc credibles !
encore une fois , il n'est pas faux que le mat soit plus efficace que le brillant pour le rayonnement...mais la différence est si faible qu'elle en devient insignifiante, en tous cas, dans le fonctionnement d'un moteur à air.... rouler avec une température de 25 degrés extérieur plutot que 15 engendrera une elevation température largement plus significative que la qualité du noir employé sur le cylindre !!

PKRT pour ton moteur, je dirais que je vois un cylindre/culasse " satiné/brillant " et un bas moteur gris trés fonçé, un peu comme le moteur de ma 1200 BANDIT...j'espére effectivement que la différence est moins visible en vrai que sur la photo....

PHIL13 a écrit:

Michel du 79 a écrit:

B'jour

Juste en aparté, pour info, afin de refroidir les composants électroniques, on peint leur radiateurs en noir mat, jamais en satiné ou brillant, c'est ce que j'ai appris à l'école en technologie, c'était hier  

Cordialement

Michel

certainement .... car les composants électroniques sont certainement plus pointus à refroidir qu'un moteur à air Japonais !!

Si mes souvenirs de thermique sont toujours vivaces l'équation de base est :
T2 - T1 = Phi x lambda / d4
La différence de température ressentie entre source et récepteur ( la main par exemple) est fonction du flux thermique (la puissance à dissiper) et du coefficient d'émissivité, et inversement proportionnelle à la puissance 4 de la distance.
Dans notre cas c'est donc le coefficient d'émissivité qui nous intéresse, le noir est habituellement plus intéressant que les autres couleurs mais d'une peinture à l'autre ça peut changer beaucoup de chose. En électronique il vaut mieux une mauvaise peinture qu'une anodisation noire par exemple, ca c'est du vécu en labo même si ça a quelques années.

la différence entre la théorie et la pratique ?? ben en théorie c'est la même chose !! mais en théorie seulement !!

Comme le disais PKRT dans un post précédent, lorsque on est dans une configuration " course " et dans la recherche absolue de la performance ultime à tous les niveaux, on recherche l'efficacité optimale dans tous les secteurs ...y compris celui du refroissement !
ce que me disait les pros que j'ai consulté c'est que la différence est trop insignifiante pour en faire cas sur une moto de tourisme....
la variation de la température du haut moteur sera autrement plus importante à l'heure actuelle , en été dans le midi ( et ailleurs d'ailleurs ... ) entre le mois de juin et celui de juillet .... entre la circulation sur une route peu roulante/ roulante... etc..etc...que celle qu'on pourra constater avec un moteur " brillant" et un "mat"....

mon moteur de 1200 bandit " gris fonçé brillant origine" s'en porte trés bien !

et le moteur KAWA d'origine est à priori..... " assez brillant" et s'en porte également " bien "... !!

Toujours en continuant dans le domaine " peinture moteur "  .... ben l'ensemble est désormais terminé..!
Il reste bien sur tous les carters " latéraux" à ponçer et à peindre en " trés brillant "  : embrayage... carter PSB etc...
celui d'embrayage a donné " du fil à retordre"... jamais démonté visiblement et sacrément collé sur le joint....
la visserie hexacave zinguée noire sera partiellement changée... partiellement car j'ai trouvé chez KAWA qu'une partie de la visserie !!
Pas grave... celles qui ne sont pas disponibles seront repeintes....




Reste maintenant à nettoyer les tetes de pistons( c'est fait pour le piston de droite..)  ....et les plans de joint soignement.... et c'est long comme chacun sait !!

beau le moteur!

très bien cette peinture en bombe je testerai bien quand j'aurai fini ma peinture Restom

je reviens sur le montage des joints de queue de soupapes....Il est toujours préférable d'utiliser un peu de ruban téflon pour aider le joint à " franchir " la rainure...on est sur comme ça de ne pas risquer de " blesser " le joint... pour être honnete, je les ai monté sans ce systéme, directement sur la soupape, car je n'avais pas de rouleau de téflon sous la main !!  ...il est vrai que sur ces soupapes , il y a une seule rainure à passer ... et qu'un joint Viton a de bonnes caractéristique de souplesse et d'élasticité...!
Il ne faut par contre jamais se passer du téflon lors du montage de certains joints SPY, comme celui du selecteur entre autres, qui doit franchir, outre les dents de souris , des zones plus " blessantes "....

Je les monte avec de l'huile en tournant légèrement puis je pousse avec une douille longue de 12 jusqu'à ce que l'on sente le clips de le dernière gorge, ça rentre tout seul, je n'ai jamais blessé un joint de queue de soupape.

etienne57 a écrit:

Je les monte avec de l'huile en tournant légèrement puis je pousse avec une douille longue de 12 jusqu'à ce que l'on sente le clips de le dernière gorge, ça rentre tout seul, je n'ai jamais blessé un joint de queue de soupape.

même chose...j'ai mis un peu d'huile sur la soupape et je pousse le joint jusqu'à la butée avec une clef à pipe débouchée de 10....
mais néanmoins j'aime bien le téflon pour sécuriser les passages des joints ( de tous les joints spy en général ...)

Sur les anglaises qui ont toujours des " particularités particuliéres" , c'est le seul systéme qui permet de ne pas bousiller des joints !!

c'est long le nettoyage des plans de joint !! et c'est important d'être méticuleux car de là ( entre autres...) dépendra la future étanchéité du moteur... coté moteur , c'est désormais terminé... tout est nickel et les carters latéraux sont ponçés, pret à peindre....
les tetes de pistons sont  désormais décalaminées....
reste le bloc cylindre avec du joint collé autant coté embase que coté culasse...
demain je récupére encore quelques pieces commandés chez KAWA , tous les toriques importants... comme celui qui fait l'étanchéité du démarreur...

si il y a bien un joint que j'ai jamais changé c'est celui sur la tête du démarreur mais j'ai jamais eu de l'huile assez vicelarde pour remonter et couler par le carter du démarreur .que tu change le joint de vilo ceux du carter de sortie de boite et les toriques des durites d'huile ok mais le joint du démarreur c'est inutile ..

c'est ta moto tu fais comme tu veux.

bruno du nord a écrit:

si il y a bien un joint que j'ai jamais changé c'est celui sur la tête du démarreur mais j'ai jamais eu de l'huile assez vicelarde pour remonter et couler par le carter du démarreur .que tu change le joint de vilo ceux du carter de sortie de boite et les toriques des durites d'huile ok mais le joint du démarreur c'est inutile ..

c'est ta moto tu fais comme tu veux.

c'est vrai que c'est pas le plus " dangereux".... mais à 1 euro l'achat !! je l'ai pris avec les autres ...

tu as changé les segments?

loic a écrit:

tu as changé les segments?  

Non...ils étaient parfaitement dans les cotes origine... donc inutile de les remplaçer....
l'aspect des pistons sans aucune taches brunatres confirment que l'ensemble est étanche....

PHIL13 a écrit:

bruno du nord a écrit:

si il y a bien un joint que j'ai jamais changé c'est celui sur la tête du démarreur mais j'ai jamais eu de l'huile assez vicelarde pour remonter et couler par le carter du démarreur .que tu change le joint de vilo ceux du carter de sortie de boite et les toriques des durites d'huile ok mais le joint du démarreur c'est inutile ..

c'est ta moto tu fais comme tu veux.

c'est vrai que c'est pas le plus " dangereux".... mais à 1 euro l'achat !! je l'ai pris avec les autres ...

Et en plus...le démarreur étant quasi impossible à démonter une fois la rampe d'injection replaçée, c'était pas vraiment le moment de faire l'impasse à ce niveau....

par contre les segments je les aurai changé ,sur mon 650 B1 DE 29000 KM et sur tout les moteur que j'ouvre je change les segments même si le jeu à la coupe est bon .

bruno du nord a écrit:

par contre les segments je les aurai changé ,sur mon 650 B1 DE 29000 KM et sur tout les moteur que j'ouvre je change les segments même si le jeu à la coupe est bon .

c'est vrai que j'ai tendance à changer " tout ce qui est caoutchouc " car ça vieillit pas toujours trés bien....donc dés que j'ai en main un torique ou un spy, même visuellement en bon état, je met systématiquement du neuf.... même chose pour les patins de distribution qui n'ont quasiment aucune usure...mais qui ont 35 ans... donc durcissement et moindre éfficacité ... en tout cas, on va dire que " ça rassure " !!
Aprés , je ne vais pas avoir la " maniaquerie" ( ou le vice !!!) de remplaçer le joint spy de selecteur ou d'arbre de sortie de boite s'il n'y a pas de fuite !! car à ce moment là.... autant tout remplaçer !!

Je me suis posé déjà la question sur les coussinets d' AC qui était " marqués" ( saletés dans l'huile ?)... changement ...pas changement ?  sur ma Z1 , j'avais opté pour la sécurité ... c'est à dire mettre du neuf... peut être que je vais faire pareil ici, on verra !!

les segments ? cruel dilemme ...figure toi que j'avais également il y a 5 ans une 650 B1 verte qui avait ....11000 kms lors de l'achat !!( vendue depuis....on peut pas toutes les garder !!)... j'y croyais à moitié au kilométrage mais il est vrai que l'aspect extérieur était exceptionnel et ....non restauré pourtant...!!!! donc j'ai démonté... controlé....et à part les " dampers" qui maintiennent les roulettes et ben j'ai tout remonté en l'état , sans même déglaçer!! Tout était " neuf " !!





Dans le cas de la 1100 GPZ , le kilométrage est minime.... les segments ont des valeurs " origine" et " ne " laissent pas passer"...
bien sur on peut mettre du " neuf " mais quel est le réel gain dans ce cas ??




le jeu à la coupe est bon dans mon cas et l'aspect des pistons confirment l'étanchéité de l'ensemble..... donc 271 euros de segments chez KAWA ( et .... avec ma remise en plus... sinon c'est 20 % de plus !!).... ou on économise !!
aspect d'un piston " qui laisse passer "...à comparer avec les pistons du 1100...y a pas photo !
l'avis de PKRT qui connait ces moteurs par coeur ?? segments .... pas segments?????







même chose pour la chaine de distribution ... 100 euros ... si c'est necessaire ok , mais y a t il un intéret de changer une chaine aprés 25000 kms de fonctionnement ... pourquoi pas.... pendant que tout est démonté!!... mais franchement ça peut faire 60000 kms sans soucis, non ?

Aprés , je suis ouvert à toute option mécanique....
tout est une question de choix ....c'est à dire être sur de remplaçer les pieces qui le demandent réellement ... ou bien sur en prévention d'un remplacement futur à court terme....

Belle B1,avec un garde-boue us et des pots de F2.

vroumz6 a écrit:

Belle B1,avec un garde-boue us et des pots de F2.

Yes.... elle n'avait pas de garde boue arriére quand je l'ai acheté !! et je préférais le modéle US court !!
Pots de F2 car les miens étaient perçés à l'arriére et impossible de retrouver des pots de B1... B2 ou autres ... en refab, je pense que ça existe maintenant ....