haut moteur kz1000st

A froid c'est pas très fiable. La valeur est facile de 2 unités de plus à chaud.

en tous cas, les valeurs sont équilibrées, c'est bon signe. Si en plus t'as pris un vieil appareil qui n'a pas servi depuis des lustres, tu peux écarter cette cause.
Bon courage

hasta la vista

j'ai acheté cette semaine un testeur de compression sur internet, il y en a pleins et pas cher,  pour voir les valeurs vu que mon symptôme est la "bougie sèche" , je me suis dit peux être pas d'aspiration par les pipes d'admissions....Mais si moteur chaud, la compression  augmente cela me rassure...

voir donc du coté carburation ou bobines (même si étincelle), j'ai un autre jeu pour pièces pour essayer....

merci pour infos..

Si tes bougies sont sèches, essaie au Start Pilot.

Je reprends le sujet en cours et n'ai pas lu les 14 pages.
As tu vérifié qu l'essence coulait librement du robinet ?

hasta la vista

le réservoir n'est pas monté (j'ai un kit neuf de robinet pas monté), j'utilise un petit réservoir de 2l pour démarrer le moteur branché sur le té central du carbu, les 4 cuves sont remplis, si je dévisse les vidanges de cuve , çà coule..., les flotteurs sont réglés à 24mm et j'ai 4 kits keysters neufs.

merci pour ton aide

Cà y est elle démarre.....enfin

-J'ai changé les bobines j'ai mis un autre jeu en état moyen de mon stock pièces, mes bobines d'origines étaient fissurées et bouchées à la résine et les cordons secondaires remplacés et fixé par une vis sans tête (fils moulés), peut être pas assez d'intensité malgré étincelles..

-corps de carbu trempé 15 mn dans du jus de citron pur et tiède (8 bouteilles de 115ml ) ... iL y avait encore de la crasse.

flotteurs réglés à 24mm , plus de fuite.

Elle démarre facile sur 4 cylindres , même au kick, plus de cliquetis sur le haut moteur, j'ai mis des joints échappement neufs, pas de fuite non plus.

Le ralenti est un peu élevé, les vis de richesse sont à moins 1 tour 1/2.

A prévoir je pense des bobines neuves et câbles accélérateurs..

maintenant je ne sait pas par ou commencer pour régler le moteur un peu mieux.

Peut être faire une synchro carbu avec un dépressiométre/carbtune ?!

Oui j'ai lu cela sur le forum aujourd'hui en faisant des recherches, apparemment c'est la première chose vital à faire pour que cela tourne mieux avec vis de richesse à -1tour 1/4.
Merci pour ton aide

Concernant les bobines, c'est pas rare de voir les corps fissurés sur la ST.
Celle que chui en train de remonter est un joli cas mais ça les empêche pas de fonctionner, il faut bourrer les fissures de silicone pour l'humidité et ça tient cent ans, pourquoi ce phénomène sur ST et pas les Z'autres, ché pas, sans doute une mauvaise qualité de matière qui vieillit mal sur ces séries .

Il ne peut pas y avoir d'intensité d'étincelle différente, si elle se produit c'est qu'elle est bonne, nous sommes sur de la HT, l'intensité est presque nulle par contre en cas de fissures mal placées il peut y avoir amorçage avec les masses environnantes et là, effectivement, ça tournera glauque .  





Avant d'attaquer la synchro moteur tournant il faut le faire mécaniquement si pas déjà fait, c'est un point important si un ou plusieurs boisseaux est(sont) déjà en butée basse le réglage sera difficile. Il faut que la butée soit toujours celle de la vis de ralenti, pas les fonds d'alésages des boisseaux.

Sur cet extrait de la RMT 14 ils disent de le faire rampe déposée mais cela peut se faire rampe en place en retirant les manchons. Pour la pige de 1 mm on peut prendre un foret, une tite BTR ou un bout de fil conducteur cuivre rigide, le reste est bien expliqué.  

B'jour

JMZ1000 a écrit:

Concernant les bobines, c'est pas rare de voir les corps fissurés sur la ST.
Celle que chui en train de remonter est un joli cas mais ça les empêche pas de fonctionner, il faut bourrer les fissures de silicone pour l'humidité et ça tient cent ans, pourquoi ce phénomène sur ST et pas les Z'autres, ché pas, sans doute une mauvaise qualité de matière qui vieillit mal sur ces séries .

Il ne peut pas y avoir d'intensité d'étincelle différente, si elle se produit c'est qu'elle est bonne, nous sommes sur de la HT, l'intensité est presque nulle par contre en cas de fissures mal placées il peut y avoir amorçage avec les masses environnantes et là, effectivement, ça tournera glauque .  

Très bonne remarques comme d'hab

Juste un t'it complément pour le traitement des fissures.
Il faut bien observer le bord des fissures, s'il apparait une trace noirâtre d'amorçage, il faut éliminer cette partie de "plastoc" endommagée, par un grattage, en effet, par amorçage la partie attaquée perd ses caractéristiques isolantes et devient même un peu conductrice, ce qui peu amener un phénomène d'autodestruction encore plus étendu, au vue des tensions présentes dans une bobines d'allumage, après on bourre autant que possible la fissure comme l'a dit Jean Marc

Cordialement

Michel,

PS

J'ai traité de la sorte plusieurs fois et avec succès, des têtes de "delco" de wature, dauphines et R8, quand plus d'jeune il me manquait des sous, pour aller plus loin et ça marche!

Merci pour le tuto et d’avoir répondu, rampe déposé j’ai bien régler la hauteur des boisseaux avec un forêt de 1 mm, vu que les carbus était entièrement démontés.

Concernant les bobines, avant de résiner , j’avais percé (doucement) le pvc  au extrémité pour stopper la fissure, un truc que j’avais lu sur le forum, mais quand j’ai changé la bobine de gauche, elle a démarré dans les tours (avec starter) coïncidence ou pas…il faudrait peut-être que je réessaye avec la bobine d’origine avec câbles secondaires remplacés et fixés par une vis sans tête 3x25mm (moulés d'origines)




Elle démarre facilement et je n'ai pas fait d'autre réglage pour l'instant,l'embrayage fonctionne bien (d'origine) et les vitesses passent bien aussi..Mon carbu est propre avec 4 kits keysters neufs, voilà j'en suis là....

B'jour

Citation :

kz56 a écrit:


Concernant les bobines, avant de résiner , j’avais percé (doucement) le pvc  au extrémité pour stopper la fissure, un truc que j’avais lu sur le forum  

Le trou, à l'extrémité de la fissure, mais bien à l'extrémité, c'est pour arrêter, ou plus pour freiner le phénomène qui fait grandir la fissure, c'est différent de l'éventuel défaut d'isolation à combattre dont j'ai parlé ci avant, mais tu peux avoir les deux phénomènes

Pourquoi ce trou va ralentir la progression de la fissure, voir la stopper?
Quand rien est fait, sous une déformation due aux vibrations, à la chaleur voir au simple vieillissement du "plastoc" ces efforts sont transmis à un seul petit point, justement à l'extrémité de la fissure et cela agit comme un coin que l'on enfonce, quand tu fais un t'it trou juste à l'extrémité de la fissure, les efforts sont alors répartis sur le diamètre du trou, et ce qui peut paraitre magique n'est qu'une simple application de la physique, par contre si tu fais un trou avant la fin de la fissure il ne servira à rien ou si peu

Cordialement

Michel

bonsoir les zdistes

Des nouvelles de la ST morbihannaise, cet après midi j'ai remonté les joints neufs sur les étriers av et remplacé les pistons de l'arrière trop piqués





mon MC avant était tâché de trace de rouille, du coup j'ai fait comme avec les carbus, jus de citron dans le cylindre 20mn...après c'était nettement plus propre




j'ai eu le temps de donner un coup de pistolet sur les étriers (je parle de celui qui à la buse) avec de la peinture avec durcisseur Foliatec, on verra avec le temps si elle résiste bien.







Pour le MC arrière, j'avais le modèle du E2, je vais le remplacer par la version du E1 (trouvé au fond d'une de mes caisses) dont le piston est plus facile à trouver (mais pas donner non plus....), j'ai suivi le conseil de Paulo55.



Je dois commander des banjos chez Probrake, c'est du diamètre 10, mais quel est le pas des boulons?

A suivre

10 au pas fin de 125





Le MC, c'est le même que sur les Z 650

super , merci pour l'info paulo55, dans le doute je préfère demander....

bien le mesureur de pas!!

B'jour

loic kz750E1 a écrit:

bien le mesureur de pas!!

Faut surtout pas s'en priver, ça se trouve pratiquement n'importe où et pour trois fois rien, autrefois il était même donné dans les bonnes quincaillerie ou les outilleurs pour les bons clients.

Il était pratiquement indispensable autrefois quand cohabitaient les pas aux normes SI et les pas au normes ISO, quels casse têtes , même que des fois s'invitait en plus le pouce pour les produits d'importation anglo saxons

A +

très bien la peinture des étriers,tu l'as passe au four ? elle résiste au liquide de frein ??

Non pas au four.la peinture c'est foliatec spécial étrier avec durcisseur

Comme je l'ai dit sur un autre post, j'ai fait un test de corrosion sur la peinture :

Le but est de comparer les effets du DOT 4 et du DOT 5 silicone sur une peinture afin de tester la résistance à la corrosion.

La peinture est une peinture moteur noire mat haute température en bombe de chez RS Bike Paint (il m'en restait une demi bombe, c'est avec ça que j'ai fait mes étriers de Z650 SR)



y en a qui voulait que je teste sur mes étriers tout neuf )





Une vieille plaque d'immat comme support de tests, dégraissage et brossage, 2 couches, séchage à température ambiante
A gauche, une grosse goutte de DOT 5 silicone de chez RESTOM (violet)
A droite, une grosse goutte de DOT 4 provenant des étriers que j'ai restauré et qui a bouffé la peinture existante (je ne sais pas ce que c'est par contre)



Au bout de 3 heures, le DOT 5 silicone violet coule plus que le DOT 4, mais aucune trace de corrosion



Et une nuit plus tard, au bout de 12 h, essuyage sans produit et RAS, aucune boursouflure caractéristique de l'effet décapant. Juste une légère altération de la couleur



nettoyage au white spirit qui est pourtant un diluant des peintures, aucun effet corrosif, mais la peinture retrouve un léger brillant et la décoloration a disparu



Eh ben celle-ci, elle résiste au DOT 4 et au DOT 5 

t'as gagné le droit de repeindre tout mes étriers de frein mon p'tit Paulo

je voulais me programmer une semaine a thème "étriers de frein" je dois pas avoir grand chose
650z 900a4x2 z1000 a1 x3 ,j'ai donné ceux de ma prochaine 1000r a mettre en peinture époxy poudre
avec un cadre de 1000 a1 et une quantité de pièces tout confondu , que du z

du coup j'vais faire de carbu

kz56 a écrit:

bonsoir les zdistes

Des nouvelles de la ST morbihannaise, cet après midi j'ai remonté les joints neufs sur les étriers av et remplacé les pistons de l'arrière trop piqués





mon MC avant était tâché de trace de rouille, du coup j'ai fait comme avec les carbus, jus de citron dans le cylindre 20mn...après c'était nettement plus propre




j'ai eu le temps de donner un coup de pistolet sur les étriers (je parle de celui qui à la buse) avec de la peinture avec durcisseur Foliatec, on verra avec le temps si elle résiste bien.









Pour le MC arrière, j'avais le modèle du E2, je vais le remplacer par la version du E1 (trouvé au fond d'une de mes caisses) dont le piston est plus facile à trouver (mais pas donner non plus....), j'ai suivi le conseil de Paulo55.



Je dois commander des banjos chez Probrake, c'est du diamètre 10, mais quel est le pas des boulons?

A suivre

ça avance bien!

tu es d'ou dans le morbihan??

Paulo55, oui j'ai lu ton post, et c'est vrai que j'ai pas pris le temps de  faire un test avec le dot 4 ; Je ne connais pas le dot 5 silicone et ça m'intéresse car il est bien moins corrosif apparemment , mais quand tu dis qu'il faut changer durites et joints, pourquoi?

Loic pour te répondre je suis de Languidic un p'tit bourg, entre Lorient et Pontivy; On ne voit pas trop de Z par ici...et en ce moment beaucoup de tracteurs...

ok, moi je suis de belle ile!

j'y vais en mars!

languidic, c'est sur la N24 direction Lorient!

mais je bifurque a ploermel pour redescendre sur Vannes!

tans pis, sinon je serais passé chez toi pour le café, si bien sur cela eu été possible!