Restauration de ma Z 400 de 1983

bonne idée

Salut à tous ,

Aprés une longue absence , ça y est , je me lance dans la restauration compléte .

J'ai commencé à la mettre à poil :




Le kit chaine à l'air fatigué ... :o





Demontage des freins avant qui sont bien bloqué :



Demontage des pipes d'admissions :



Elles sont mortes , non ...



Les bobines :



Joli le branchement du feux stop :| ...



A poil !!!!















Au final , je suis plutot content , car pour le moment , hormit les pipes d'admissions qui sont a changé , les soucis sont surtout esthétique , les piéces mécaniques ont l'air saine .

Un gros nettoyage complet lui fera du bien et me permetrat d'y voir plus clair

Vous savez où je peux avoir des pipes d'admissions abordable

B'jour

Beau travail en perspective

Le raccordement du feu stop ne me choque pas, quand on sait la difficulté à se procurer les prises d'origine utilisées par les constructeurs. La au moins le réparateur semble avoir utilisé des cosses correspondant aux bornes plates de la prise mâle, si ces cosses sont bien serties et cela ne générera pas de faux contects, vu où se trouve le connecteur tu n'as qu'à parfaire l'ensemble de l'enrobanant d'un ruban adésif isolant pour arrèter ou limiter les infiltration d'eau qui font toujours la guerre à ces contacts, ce sera même plus étanche que la solution d'origune, il n'y a plus qu'un bon repérage à faire lors d'un démontage, c'est nettement plus fiable que n'importe quel raccordement à vis ou du même genre

Bonne rénovation à toi

Cordialement

Michel

Ce soir , mon voisin m'a prêté ces bras , du coup , j'ai fais le plus gros , je vous laisse voir par les photos :









Je suis agréablement surpris par l'état général au fur et à mesure que je demonte , il n'y a pas de gros soucis a voir .

C'est surtout de l'ethetique apparament . au prix que je l'ai eu ...

Michel du 79 a écrit:

B'jour

Beau travail en perspective

Le raccordement du feu stop ne me choque pas, quand on sait la difficulté à se procurer les prises d'origine utilisées par les constructeurs. La au moins le réparateur semble avoir utilisé des cosses correspondant aux bornes plates de la prise mâle, si ces cosses sont bien serties et cela ne générera pas de faux contects, vu où se trouve le connecteur tu n'as qu'à parfaire l'ensemble de l'enrobanant d'un ruban adésif isolant pour arrèter ou limiter les infiltration d'eau qui font toujours la guerre à ces contacts, ce sera même plus étanche que la solution d'origune, il n'y a plus qu'un bon repérage à faire lors d'un démontage, c'est nettement plus fiable que n'importe quel raccordement à vis ou du même genre

Bonne rénovation à toi

Cordialement

Michel

Tu me rassures Michel, parce que j'avoue, sur le 600 j'ai bossé comme ça, en sertissant de mon mieux et étanchéifiant. je vais même remplacer un porte fusible farceur (cassé par la corrosion) avec deux cosses plates et un fusible à bornes plates......

en passant les rouges plates sont plus faciles à sertir que les bleues rondes du commerce.

ca traine pas, bon courage.

Merci

Pense aux joints de queues de soupapes : c'est souvent la cause d'une conso d'huile excessive.

Oki , sachant que j'ai jamais ouvert de moteur ... il va falloir m'aidé les gars , jusqu'a maintenant , je n'ai bossé que sur des monos de 600 XT

Pour info , pour ma restauration , j'ai pour objectif d'acheté le moins de piéces possible , déjà car le budget est pas sans limite , mais aussi parce que je préfére passez du temps a refaire une piéce plutot que la changer .

Je vais donc avoir besoin de vos lumiéres je pense

C'est à dire il faudrait savoir si ton moteur bouffe de l'huile ou pas. Si les compressions à chaud sont acceptables, les joints de soupapes sont souvent en cause.

Après, le déculassage et la dépose des soupapes, rôdage d'icelles, changement des joints, c'est un boulot, mais c'est à la portée d'un amateur soigneux et pas trop mal outillé. Le seul vrai souci est la fragilité des filetages surtout paliers act, il suffit de pas serrer comme un ours, et surtout ne pas forcer, si la vis tourne mal, bien nettoyer le filetage. Il existe sur la toile des kits pochettes de joints moteur pour le prix d'un seul joint chez Kawa.

Ce serait un pêu ballot d'avoir tombé le moteur, de le remettre, et de se retrouver avec ça à refaire.

Il existe une revue technique pour ta moto celle des 500 Z et 550 GPZ. Indispensable.

Je ne me rappelle pas si tu as acheté cette moto là tournante, si tu connais son histoire....

J'ai déjà la revue technique , et pour la pochette de joints , j'ai trouvé ça :

http://www.moto.fr/piece-moto.php?article=VG499&moto=00004446,pour

Le prix est-il honéte ? y't'il moins cher ?

Par contre les pipes d'admissions , c'est beaucoup plus galére , je trouve rien a part la piéce origine kawa et vu le prix si quelqu'un à ça ...

Pour ouvrir complétement le moteur , j'ai besoin d'un clef dinamo ? car j'ai pas ça en rayon ... et vu le prix d'une bien ...

Je connais pas trop l'historique de cette moto , mais je l'ai acheté tournante et d'aprés l'ancien proprio elle ne consomé pas d'huile .
Elle n'a officiellement que 29.000 Km .

Je pense quand même de tout façon j'étais un coup d'oeil au moins sous le couvre culasse , pour voir l'état . Mais je suis pas forcement bien outillé n'y trop bien installé .

aiglenoir a écrit:

Oki , sachant que j'ai jamais ouvert de moteur ... il va falloir m'aidé les gars , jusqu'a maintenant , je n'ai bossé que sur des monos de 600 XT

Ben, c'est pareil mais avec 4 fois plus de pièces
Plus sérieusement, rien d'insurmontable si tu as la revue

Pour la clef dynamo, une pour gros couples pas trop merdique, ça suffit pour la culasse. Elle est indispensable.

Pour la petits couples, c'est rudement utile, sinon, il faut serrer l'effort que tu mets pour desserrer une capsule de Kro vissée, pas plus.

Sur e bay ça se trouve.

Si cette moto n'a que 29000 km, moi je suis archevêque . Elle pisse au joint de culasse, ça arrivait pas à 29000 km. En plus, elle a été repeinte. Par contre, ces petits moteurs étaient moins gloutons en huile que les gros. Il n'est pas impossible effectivement que ce soit le cas.

Tout dépend ce que tu cherches : un pétaro pas trop cher pour se faire la main, dans ce cas, tu retapes a minima.

Une vraie restau avec refection entière du moteur, tu ouvres tout grand ton portefeuille. Pour se retrouver avec un 550 GPZ en version 400. pas sûr que ça vaille la peine.

Je pencherais pour un déculassage, puique tu y es, tu rôdes tes soupapes et tu changes les joints. Tu contrôles la chaine de distri. Tu regardes l'état général. Si tu le sens, c'est le bloc cylindres, avec meure des pistons, et des jeux au vilo (au moins les bielles) .

Puis, tu remontes comme ça, tu remets en route et tu vois si elle bouffe de l'huile ; probablement pas. Et ça ira bien comme ça.
pour les pipes, e bay est ton ami, leboncoin aussi.

Je viens d'y trouver 4 pipes neuves et 4 manchons neufs pour mon 750, le tout pour 70 euros avec le groink groink... Faut fouiner.

si tu ne veux pas mettre cher, que le moteur ne fuit pas et ne consomme pas d'huile, ne l'ouvre pas plus que pour vérifier le jeu aux soupapes. ce sera déjà pas mal.

En faite , c'est pas que je veux pas mettre cher , c'est que pour le moment , je peux pas ...

Si j'ai déposé le moteur , c'est surtout pour le cadre , qui est vraiment crade . Donc je compte le mettre a nu complétement , voir dans quel état il est est faire le necessaire .

Le moteur , je vais profité qu'il est déposé pour le nettoyé a fond . Aprés , vu que je n'ai pas l'outillage adapté , j'hésite à trop demonté .

Je dois compté combien pour une clef valable sur ebay ?

Car j'ai déjà eu une clef à 60 euros , et c'était vraiment de la daube ( acheté en centre auto ) qui m'a foiré un filetage de culasse sur ma R19 .

B'jour

Savach a dit:

Citation :

en passant les rouges plates sont plus faciles à sertir que les bleues rondes du commerce.

Attention, les couleurs des cosses ne sont pas la pour faire joli, mais correspondent à une gamme de diamètres de fils pour les quels le sertissage sera de qualité
Pour les fils trop gros pour les cosses, il n'y a pas de problèmes, car le fil n'entre pas dans la cosse
Un petit rappel mathématique sur les formes, les surfaces et les périmètres pour vite comprendre les données à respecter pour réaliser un bon sertissage
Le fut d'une cosse non sertie qui nous concerne, est rond, ce qui correspond à un diamètre donné d'où dépend une surface donnée, ainsi qu'un périmètre donné lui aussi, par déformation due au sertissage, seul le périmètre ne va pas changer, la forme va évoluer et la surface va diminuer
Exemple
Voici un rapide calcul, prenons un cercle d'un rayon de 1:
Sa surface sera de : 1 X 1 X PI = 3,1416 et des poussières
Le périmètre de ce cercle sera: R+R x PI = 1 + 1 X 3,1416 = 6,2832

Maintenant, supposez qu'avec le même périmètre, par déformation nous puissions faire un carré, le coté de ce carré serait le périmètre divisé par 4, faites moi confiance, ce sont des souvenirs d'école pas trop cabossés par le temps
Ce qui nous donne: 6,2832/4 = 1,57 et des clopinettes
La surface de ce carré sera donc de 1,57 X 1,57 = 2,46 à l'arrondi près de ma règle à calcul, (pardonnez moi d'utiliser la règle à calcul, pour moi c'est plus simple, question d'habitude PI y a pas de piles déchargées ni de clavier qui déconne)
Nous voyons donc qu'avec un même périmètre, donc une même quantité de matière pour une cosse, nous sommes donc passé d'une surface correspondant à une section de fil, de: 3,1416 à 2,46

Pas mal le tour de passe passe mathématique, c'est à dire que, toujours en théorie, dans ce cas on pourrait sertir correctement un fil compris entre 2,46 et 3,1416, en dessous de 2,46, les brins seraient mal serrés voir pas du tout et le sertissage serait avec des problèmes à venir.
Dans ce cas, pour un fil d'une section supérieure à 2,46 on tendrait alors vers une forme carrée non définie, et les brins de fils seraient correctement enserrés, le sertissage serait, électriquement et mécaniquement correct
Merci d'avoir suivi jusque la

Par contre, en supposant, avec la même cosse, que l'on puisse faire un rectangle avec une largeur infiniment petite, avec cette même cosse, la surface tendrait vers zèro, voir zéro, SI SI, c'est comme cela que vous arrêtez la circulation de l'eau en pinçant le tuyau d'arrosage mais l'épaisseur de la matière d'une cosse ne permet pas d'aller jusque la, il y a des arrondis qui se forment, avec une possibilité de poinçonnement à l'endroit où l'outil à sertir établi la pression, pour un bon sertissage, il faut donc que tous les brins composant le fil électrique, emplissent entièrement l'espace formé par le sertissage, sans aucun vide, vous comprendrez vite en passant qu'il ne faut pas torsader les brins composant le fil à sertir pour que ceux ci puissent se répartir librement dans le nouvel espace crée
Ouf j'en arrive à la fin
Après cette prose, voici les couleurs normalisées des cosses que l'on peut trouver sur nos motos et la section en "gauge " et en m/m carré des fils correspondant

pour les cosses rouges 0.5 à 1.5 mm² soit 18 à 22 G
pour les cosses bleues 1.5 à 2.5 mm² soit 14 à 16 G
pour les cosses jaunes 2.5 à 6.0 mm² soit 12 à 10 G

Au delà de ces diamètres les codes gris et blancs sont encore normalisés, ensuite je n'ai pas connaissance de l'existence de cosses à sertir codifiées par des couleurs, on utilise alors principalement des systèmes de vissages plus ou moins complexes ou la soudure

Vous voyez donc que l'on ne peut pas utiliser n'importe quelle couleur de cosse pour n'importe quelle section de fils pour faire de la déco

Kèsako que l'expression en gauge d'une section de fils conducteurs en lieux et place du diamètre en mm ou de la surface de la section en mm² ou toute autre valeur métrique bien de chez nous

Un tit tour sur la toile car mes cours sont trop longs à exumer sous la poussière et voici

Tous simplement les américains ont trouvé, eux qui parlent en pouces, en pieds galons et je ne sais quoi d’autres, ont trouvé disais-je que c'était nettement plus simple d'utiliser les formules suivantes:

ø (en pouces) = 0,005 x 92(36-G)/39, oui bien sur il y a G la dedant

soit, pour la section S du même fil:

S (en pouces carrés)= π ø2/4 = 1,9635 10-5 x 922(36-G)/39

A vous de déterminer G si le coeur vous en dit, moi je préfère utiliser les abaques contenu dans ce site, qui me donnent en gauge la section du fil en valeur métrique et la résistivité au mètre pour du fil de cuivre de qualité électrique chez wikipédia, même si ce wiki n'est pas une référence du savoir rigoureux, il y a des fois des surprises

http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge

Et ici, un Document intéressant, qui me parait fiable, sur le sertissage

http://www.molex.com/pdm_docs/ats/TM-640160065FR.pdf

Quand la pince à sertir est de qualité cela ne présente aucun problème en utilisant le bon fil avec la bonne cosse

L'alliage utilisé pour la confection des cosses et l'épaisseur de la matière peut jouer sur la force à mettre en jeu pour le sertissage, il est possible aussi qu'une cosse venant de chez un tel constructeur présentera plus ou moins de confort apparent au sertissage qu'un même type de cosse venant d'un autre industriel

Woili Woila, merci de me corriger pour les manques ou éventuelles erreurs

Cordialement

Michel

Ce soir , un peu de taf aussi .

J'ai continué le démontage :

Le faisceau electrique est sur l'établi :



Et démontage de tout ce qui géne . Puis un bon nettoyage du cade pour y voir plus clair :











Dans l'ensemble , pas de gros dégats . Je me tate a faire une peinture de cadre ...

ben au point ou tu en es, il ne te manque pas beaucoup!
Moi, je te le conseille!

B'jour

Tu ne fais pas semblant quand tu t'y mets .
C'est ta belle qui va être contente de son lifting
Ta pieuvre (toron électrique) n'a pas l'air si mal que ça mais n'y remonte pas le phare bleu, il n'a pas l'air d'époque

Cordialement

Michel

Le phare bleu , c'est l'option haut de gamme de l'époque , obligé de le remettre ....

Catalan a écrit:

ben au point ou tu en es, il ne te manque pas beaucoup!
Moi, je te le conseille!

Même si il te parait propre, quand tu auras tout remonté, tu regretteras de ne pas l'avoir fait.

C'est décidé , je vais refaire la peinture du cadre .

Bon le démontage avance et je pense avoir trouvé un plan pour sablé et peindre le cadre à petit prix



Par contre la j'ai le bras oscillant à démonté , et sur ce modéle , c'est pas simple :









Si certain on des tuyaux ...

Je m'en occupe ce week end

Je me rappelle plus si tu as la revue technique. Ca doit être dedans.

Sinon, tu as les part lists en rubrique docs utiles. Il ya les éclatés.

Oui , j'ai la revue technique , il y a un eclaté dedans :



Mais je trouve les boulons super dur à desserrer ( 14 ) je pense qu'il faut que j'essai plutot de desserrer l'ecrou à la forme bizarre ( 19 )

Mais c'est pas simple . D'ailleurs si l'un d'entre vous a la revue en format papier , car moi je l'ai , mais la partie qui me concerne ( page 101 à 109 ) c'est un ragout que je n'ai que au format PDF , donc la qualité est pas top .

Bon courage. le dégrippant est ton ami.